Формирование техники нанесения укусов

Наносимые защитной собакой укусы должны быть достаточно болезненными и травмирующими, чтобы остановить атаку. Но не больше! Защитная собака не должна наносить повреждения, несовместимые с жизнью или приводящие к инвалидности. Так как она должна кусать?

При характеристике укусов обращают внимание на глубину хвата, его силу и вязкость. В спортивных защитных курсах считается недостатком, если собака бросает хват и возобновляет его или во время борьбы с фигурантом пережевывает (перехватывает) рукав. Спортивная собака не должна уходить от удара. Для защитной собаки вряд ли нужна вязкость, под которой понимается такое выражение: «Если уж вцепился в руку, то держись за нее изо всех сил». Такая тактика оправданна, если противник один, а собака большая и мощная. Но она считается порочной, если противник один, но вооружен. В реальной ситуации обезвредить (обездвижить) человека одним укусом очень трудно. Противник не фигурант, он будет делать все, чтобы не дать собаке схватить себя. Кроме того, у человека, как и у собаки, при борьбе в кровь выбрасываются вещества, повышающие порог болевой чувствительности. И даже если ротвейлер схватит за руку и начнет сжимать свои челюсти, для человека даже со средними физическими возможностями достаточно 2—3 с, чтобы ударить ей пальцами в глаза, захватить язык, схватить и перекрутить ошейник, а если он вооружен, то нанести удар или выстрелить другой рукой. Кстати, далеко не каждая атака хищников заканчивается обедом!

Хват полной пастью очень ценится у спортивных собак. Цель такого хвата — максимально сильно сдавить конечность коренными зубами и вызвать болевой шок. Однако, как упоминалось выше, реальный нападающий действует совсем не так, как фигурант. Его задачи иные. И собаке не всегда удается вцепиться в руку или ногу. А укусы в другие места не очень эффективны. В то же время у хищников есть клыки, недаром находящиеся на «переднем крае» атаки и обороны. Они предназначены для того, чтобы резать и рвать, т. е. наносить максимально сильно кровоточащие и болезненные раны.

Кроме того, фигурант на дрессировочной площадке всегда один, а реальных противников может быть несколько, и они могут быть вооружены. Поэтому наиболее целесообразным поведением защитной собаки считается тактика лайки, удерживающей медведя или кабана, но при этом собака-защитник должна еще быстро переключаться с одного противника на другого.

Спортивная собака должна к тому же держать удар, что вряд ли подходит для защитной собаки: в руках противника будет, конечно же, не стек.

Так или иначе, но собаку необходимо прежде всего научить кусать. Очень часто в процессе воспитания у нее вырабатывается некое табу по отношению к человеку. И его не всегда легко преодолеть.

Как правило, дрессировку начинают на дрессировочной площадке с использованием фиксирующей привязи. Рекомендуется применять привязь с амортизатором, широкий ошейник или шлейку. Все это смягчает сильные рывки собаки в сторону фигурантов, которые могут быть восприняты собакой как отрицательное аверсивное подкрепление. Владелец находится рядом с собакой и активно подбадривает ее и поощряет. Работы над хватом совмещают с формированием у нее демонстративного агрессивного поведения.

Первоначальные упражнения по отработке хвата проводят с использованием тряпок и жгутов. Выбрав базовую конфликтную ситуацию, фигурант с тряпкой или мягким жгутом начинает приближаться к собаке, имитируя конкурирующее или угрожающее поведение (он должен играть роль агрессивного, но трусливого врага). Цель атаки — создать ситуацию, инициирующую хват собаки за тряпку или жгут.

Неподготовленные собаки редко пытаются укусить человека при лобовой атаке. Поэтому на начальных этапах дрессировки атака заканчивается движением фигуранта по касательной. Уходя от собаки, он слегка замедляет движение, чтобы ей легче было это сделать.

На первых занятиях, как только собака схватит тряпку или жгут, фигурант активное сопротивление прекращает, предметы бросает и убегает. Не следует давать собаке возможность трепать их после ухода фигуранта. Объект ее контратаки — только человек. Кстати, тряпка и жгут должны восприниматься ею как продолжение человека. Если владельцу не удается отвлечь пса от брошенного предмета, то при следующем подходе фигурант короткой контратакой переключает внимание собаки на себя и убирает предмет на недосягаемое для нее расстояние. Это может сделать и владелец. Лучше всего сформировать у собаки понятие, что брошенная противником вещь является сигналом о близкой атаке.

Следует напомнить, что фигурант выходит после предваряющей команды владельца. Когда он приблизится настолько, что собака может осуществить хват, владелец подает исполнительную команду. Это может быть любое слово, а не только официально принятое «Фас!». В реальной жизни бывают случаи, когда лучше, чтобы никто не знал, что вы разрешили собаке контратаковать. Цель данного этапа — создать у собаки образ действия, приводящего к разрешению конфликта (победе), т. е. укуса.

На следующем этапе дрессировки собаку приучают бороться с противником. При этом постепенно отказываются от тряпки, все чаще и чаще работая с помощью жгутов.

Под борьбой в данном случае понимаются самые разнообразные движения фигуранта и жгута. В начале этапа движения (потягивания, рывки, движения из стороны в стороны, сверху вниз и т. п.) должны быть небыстрыми, несильными и нечастыми. Продолжительность борьбы также не должна быть утомительной для собаки. Постепенно, с учетом особенностей поведения собаки, силу сопротивления и продолжительность борьбы увеличивают. Ей предлагают осуществить хват не только вслед за уходом фигуранта, т. е. вдогон, но и при его лобовом подходе. При этом жгуты держат горизонтально, вертикально, под углом и на различной высоте. Такие упражнения помогают собаке быстро менять технику укуса в зависимости от наибольшей досягаемости частей тела человека.

Увеличивая силу и интенсивность движения жгута, одновременно приступают к формированию крепости хвата и техники рывка. Чем активнее «жертва» сопротивляется, тем сильнее собака в нее вцепляется. Кроме того, собаки хорошо запоминают действия, приводящие к успеху. Если фигурант, убедившись в крепости хвата пса, демонстрирует поражение, то последний рано или поздно будет стремиться схватить столь же крепко, чтобы быстрее разрешить конфликтную ситуацию. То же относится к рывкам жгута из стороны в сторону. Если фигурант постоянно совершает сильные и резкие рывки жгутом из стороны в сторону, то со временем собака, схватив жгут, сама начнет, опережая фигуранта, делать то же самое. Следует обратить внимание именно на активное поведение собаки после хвата, поскольку при сильных рывках человек может потерять равновесие и упасть. Кроме того, когда тебя дергают, трудно нанести собаке прицельный удар.

По мере занятий экспрессивность и интенсивность атаки увеличивают. Учитывая особенности собаки, используют все более жесткие жгуты, моделируя жесткость конечностей человека. Собаку начинают приучать к замахам, ударам, броскам предметами. Начинают работать и над перехватами.

Наконец собаку знакомят с техникой отражения нападения двух человек. По предваряющей команде владельца два фигуранта появляются из укрытия и начинают агрессивно приближаться к собаке, сохраняя некоторую дистанцию друг от друга. Затем по исполнительной команде владельца один из фигурантов приостанавливается, а другой завершает атаку, позволяя собаке осуществить хват. После кратковременной борьбы первый фигурант демонстрирует свое поражение (убегает, падает, прекращает сопротивление), а второй начинает атаку. Если собака не отпускает первого фигуранта или брошенный им жгут, владелец с помощью поводка заставляет ее переключиться на второго фигуранта. Со временем за один подход фигурантов осуществляется 2—3 переключения и больше.

Возможен и другой вариант отражения атаки: собаку заставляют несколько раз переключаться с одного фигуранта на другого сразу после укусов, а затем вводят команду на прекращение хвата. Желательно не использовать нормативные команды «Фу!» или «Аус!» — не исключено, что возможный противник может быть знаком с ними. Лучше, если команда будет произвольной, известной только владельцу или собаке. Например, можно использовать слово «Плюнь!».

В зависимости от особенностей собаки прекращение хвата по команде можно отрабатывать различными способами. Формированию навыка может помочь и владелец, приучая собаку при игре с предметами или жгутами отпускать предмет по команде. Для этого владелец берет в обе руки по игровому предмету или жгуту и одним из них начинает возбуждать собаку, приглашая к игре «А ну-ка, отними!». После непродолжительной игры он подает исполнительную команду на прекращение хвата и, прекращая активно действовать первым предметом, предлагает собаке поиграть вторым. Если таким способом не удается переключить внимание собаки на второй предмет, хват прекращают механически: рукой берут пса за нижнюю челюсть и, накладывая нижние брыли на зубы, надавливают на них, резко поддергивают за ошейник вверх или, перекручивая ошейник, слегка придушивают собаку. Как только она отпустит первый предмет, ей тут же предлагают поиграть со вторым предметом. Обычно через несколько занятий собаки начинают понимать, что команда на прекращение хвата не означает прекращения игры, и надобность в физических воздействиях отпадает.

При участии фигуранта навык отрабатывают на фоне низкого агрессивного возбуждения практически точно так же, как описано выше. Фигурант, приближаясь к собаке, держит один из жгутов так, чтобы собака его не видела, например за спиной. Дав ей возможность схватить первый жгут, фигурант после непродолжительной и неактивной борьбы по команде владельца прекращает сопротивление или бросает жгут и сразу же имитирует нападение с помощью второго жгута. После хвата собаки за второй жгут и короткой борьбы он убегает. Со временем при исполнительной команде владельца на прекращение хвата фигурант уже не бросает жгут, а замирает, перестав сопротивляться. Владелец добивается прекращения хвата и следит за тем, чтобы собака не атаковала спокойно стоящего (или лежащего) помощника. После непродолжительной (для начала) паузы фигурант продолжает атаку, а владелец подает собаке исполнительную команду на контратаку. Со временем паузы между отпуском и повторной атакой увеличивают.

Можно сформировать у собаки понятие и о том, что команда на отпуск — один из сигналов разрешения конфликта: после этого сигнала противник всегда побежден, инцидент исчерпан. Стрессовое состояние у собаки при этом прекращаетcя.

В качестве команды на отпуск можно использовать и команды на альтернативные навыки (посадить, положить или подозвать к себе собаку).