Строение кожи

С точки зрения косметической науки важно следующее:

1. Кожа состоит из слоев, которые различаются как по своему строению, так и по предназначению.
2. Кожа постоянно обновляется. Именно поэтому ее можно реально улучшать и омолаживать.
3. Помимо внешнего эффекта, кожа выполняет множество важных функций, поэтому надо следить, чтобы усилия по украшению не причиняли ей вред.
4. Кожа является частью организма, поэтому некоторые ее проблемы просто нельзя решать изолированно.
5. Кожа является живым органом, но некоторые ее структуры скорее мертвы, чем живы. В этом уникальность строения кожи и секрет ее выносливости.

Говорим ли мы о строении кожи и ее физиологии, болезнях, внешнем виде, косметическом уходе и прочее, всегда следует помнить, что основная функция кожи - разграничить внутреннюю среду организма от внешней среды обитания. Все остальные функции являются производными от главной задачи. Опираясь на это приступим к рассказу о слоях кожи.

Кожа человека состоит из трех слоев - эпидермиса, дермы и гиподермы (подкожная клетчатка) - Рисунок «СТРОЕНИЕ КОЖИ» на стр.3

Роговой слой

Верхний слой эпидермиса называется – роговой. Это не четвертый слой кожи, а верхний слой эпидермиса.

В косметологии его рассматривают отдельно, так как именно на него направлено действие большинства косметических средств.

Роговой слой - это тончайшая пленка на поверхности кожи, которую можно приподнять иголкой и которая образует стенку пузырей при ожоге (Рис.1). Если положить ее под микроскоп, то можно увидеть множество полупрозрачных чешуек (роговых чешуек или корнеоцитов), которые построены из особого белка - кератина. Когда-то роговые чешуйки были живыми клетками, но в процессе развития утратили ядро и клеточные органеллы. С того момента как клетка лишилась ядра, она формально становиться мертвой. Главная задача этих мертвых клеток - защитить то, что находиться под ними. Иными словами, они выполняют туже роль, что чешуя ящериц или перья птиц. Разве что выглядят менее впечатляюще.

Роговые чешуйки плотно прилегают друг к другу, соединяясь специальными выростами на оболочке. А все пространство между слоями роговых чешуек заполнено веществом, представляющим собой смесь липидов (жиров). Эти липиды (жиры) синтезируются в эпидермисе. Межклеточное вещество выполняет туже роль, что цементная кладка в кирпичной стене, т.е. скрепляет роговые чешуйки между собой и обеспечивает целостность всей структуры (Рис.2).

Рис.1 Рис.2

Обладая водоотталкивающими свойствами, межклеточное вещество рогового слоя не пускает в кожу воду и водорастворимые вещества, равно как и не допускает чрезмерной потери воды из глубины кожи. Именно благодаря роговому слою, кожа является надежным барьером, ограждающим нас от внешней среды и чужеродных веществ.

Заметим что вещества, входящие в состав косметических средств, являются чужеродными для кожи, поскольку не принадлежат организму. Выполняя свою главную задачу - защитить организм от любых внешних воздействий, кожа не торопиться принять «чужака» и старается не допустить проникновения косметических компонентов внутрь. Некоторые косметические средства могут разрушить или ослабить защитный слой кожи, и тогда она начнет терять влагу, а ее чувствительность к факторам внешней среды повысится.

Как бы ни были прочны чешуйки и как бы хорошо ни скреплял их «цемент», испытания которым ежедневно подвергается кожа, так велики, что роговой слой очень быстро изнашивается (точно так же, как изнашивается одежда). Выход, который природа нашла из этой ситуации, напрашивается сам собой - если одежда износилась, ее нужно сменить. Поэтому обветшавшие роговые чешуйки слетают с поверхности кожи и превращаются в обычную бытовую пыль, которая скапливается на книжных полках и под диванами (конечно, в образование пыли вносит вклад не только наша кожа, но вклад кожи очень велик).

Роговой слой - это то, что мы видим, когда смотрим на кожу, и он же является главной точкой воздействия для косметических средств. Однако его формирование начинается в глубине эпидермиса, и именно там происходят процессы, влияющие на его внешний вид. Воздействуя извне мы можем украсить роговой слой, улучшить свойства поверхности (сделать его более гладким и пластичным), а также защитить от повреждения. И все же если мы хотим существенно изменить его структуру, воздействие должно начинаться изнутри.

Эпидермис

Главная задача эпидермиса - производство рогового слоя. Этой цели посвящена жизнь главных клеток эпидермиса, которые называются кератиноцитами. По мере созревания кератиноциты продвигаются к поверхности кожи. Причем этот процесс организован так хорошо, что клетки двигаются вверх единым пластом, «плечо к плечу».

Самый нижний слой эпидермиса, где находятся непрерывно делящиеся клетки, называется базальным. От того, на сколько интенсивно делятся клетки базального слоя, зависит скорость обновления кожи. Хотя многие косметические средства обещают стимуляцию деления клеток базального слоя, в реальности лишь не многие способны на это. И это хорошо, так как при некоторых состояниях кожи стимуляция деления клеток базального слоя нежелательна.

На базальной мембране между базальными кератиноцитами сидят клетки меланоциты, ответственные за образование пигмента меланина, немного выше располагаются иммунные клетки Лангерганса, отвечающие за распознавание чужеродных веществ и микроорганизмов (Рис. 3).

Рис. 3

На рисунке видны изменения формы кератиноцитов (К) в ходе кератинизации и три других типа клеток эпидермиса: меланоцит (М) пигментная клетка, клетка Лангерганса (Л) - иммунная клетка, клетка Меркеля (кМ) - осязательная клетка, связанная с нервным окончанием.

Очевидно, что средства, проникающие глубже рогового слоя, будут воздействовать не только на кератиноциты, но и на клетки иммунной системы и пигментные клетки. Еще один тип клеток, обнаруженных в эпидермисе, - клетки Меркеля - отвечают за тактильную чувствительность.

Дерма

Дерма представляет собой нечто вроде мягкого матраса, на котором покоится эпидермис (Рис.4). От эпидермиса дерма отграничена базальной мембраной. В Дерме находятся кровеносные и лимфатические сосуды, которые питают кожу, в то время как эпидермис лишен сосудов и полностью зависит от дермы. Основу дермы, как основу большинства матрасов, составляют «пружины». Только в данном случае это - особые волокна, построенные из белков. Волокна, состоящие из белка коллагена (коллагеновые волокна) - отвечают за упругость и жесткость дермы, а волокна состоящие из белка эластина (эластиновые волокна), позволяют коже растягиваться и возвращаться в прежнее состояние.

Пространство между «пружинами» заполнено «набивкой». Ее образуют гелеобразные вещества (в основном гиалуроновая кислота), удерживающие воду. Хотя дерма отчасти защищена от внешних воздействий эпидермисом и роговым слоем, в ней тем не менее постепенно накапливаются повреждения. Но происходит это достаточно медленно, так как все структуры дермы постоянно обновляются. Если бы процесс обновления шел одинаково хорошо на протяжении всей жизни, то кожа всегда оставалась бы свежей и юной. Однако по мере старения организма все процессы обновления в ней замедляются, что приводит к накоплению поврежденных молекул, снижению упругости и эластичности кожи, появлению морщин.

Между волокнами располагаются основные клетки дермы - фибробласты. Фибробласты - это биосинтетические фабрики, именно эти клетки синтезируют коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, они же синтезируют ферменты разрушающие их.

Дерма не видна снаружи. Но от того, в каком состоянии находятся ее структуры, зависит, будет ли кожа выглядеть упругой или вялой, будет ли она гладкой или морщинистой. Даже цвет кожи часто зависит от дермы, так как румянец коже дает кровь, которая бежит по сосудам дермы. При атрофии дермы и эпидермиса кожа приобретает желтоватый цвет из-за просвечивающей подкожной жировой клетчатки.

Рис.4

Жировая ткань (Гиподерма)

Жировая ткань, как следует из ее названия, содержит жир. И ему положено быть там, где он есть. Всем, наверное, приходилось слышать восхищенную оценку стройной девушки — «у нее нет ни грамма жира». Однако если бы это было правдой, то девушка представляла бы собой жалкое зрелище. В действительности красоты без жира не бывает, так как именно жировая клетчатка придает формам округлость, а коже — све­жесть и гладкость. Кроме того, она смягчает удары, сохраняет тепло и в определенные периоды жизни женщины помогает в синтезе женских половых гормонов.

Жировая ткань состоит из долек, разделенных фиброзной тканью (Рис. 5). Внут­ри дольки лежат жировые клетки - адипоциты, похожие на мешочки с жиром, а также проходят кровеносные сосуды. Любые нарушения качества жировой ткани — накопление из­бытков жира в клетках, утолщение перегородок между дольками, отечность, воспале­ние и др. катастрофическим образом сказываются на внешности.

Рис.5

Кожное сало

Устройство сальной железы можно представить себе, если мысленно надавить паль­цем на кожу и сделать в ней углубление, достигающее дермы. Тогда стенки получив­шейся ямки будут выстланы эпидермисом. Стенка сальной железы действительно на­поминает эпидермис. В ней есть зародышевый слой, в котором происходит непрерывное размножение клеток, и так же, как в эпидермисе, самый верхний слой является местом гибели клеток. Только происходит это все не на поверхности кожи, а в протоке сальной железы. В отличие от кератиноцита, который по мере продвижения наверх накаплива­ет кератин, клетка сальной железы накапливает жировой секрет, состоящий из твер­дых тугоплавких жиров. Когда клетка разрушается, ее содержимое выплескивается в просвет сальной железы. Таким образом, секрет сальных желез состоит из кожного сала и фрагментов клеток сальной железы.

Когда-то, в далекие времена, когда мы были покрыты шерстью, сальные железы группировались вокруг волоса. Волос, смазанный салом, приобретал блеск, водоот­талкивающие свойства, меньше повреждался от солнца и ветра, а кроме того, кожное сало, протекая вдоль волоса, очищало его от пыли и грязи. Эти функции до сих пор исполняет кожное сало наших меньших братьев. Каждый любитель домашних живот­ных знает, что кошку или собаку не нужно мыть (конечно, за исключением особых случаев), а достаточно периодически очищать их шерсть щеткой или скребком. У лю­дей большая часть сальных желез располагаются у основания редуцированных воло­сяных фолликулов, производящих пушковые волосы, поэтому кожное сало из них в основном попадает на поверхность кожи.

Нормально секретирующие сальные железы обеспечивают смягчение верхнего слоя кожи, антимикробную защиту и отчасти помогают роговому слою сдерживать испарение воды. Влияние кожного сала и косметических средств со сходным меха­иизмом действия на внешний вид кожи легко понять, если представить себе верхний слой кожи при сильном увеличении. Здесь роговые чешуйки уже готовы слететь с поверхности кожи. Специальные ферменты разрушили связи между ними, и теперь чешуйки свободно лежат на поверхности кожи. Здесь практически отсутствуют и эпи-дермальные липиды — слишком много факторов (начиная с ежедневного умывания мылом) способствуют их разрушению. Поэтому поверхность кожи выглядит сухой и тусклой (это не обязательно говорит об истинной сухости кожи). Кожное сало при­лаживает роговые чешуйки, создавая ровную поверхность. Внешне кожа кажется более мягкой, эластичной и увлажненной. Такого же эффекта можно достичь при использовании специальных веществ, которые называют эмолентами (от англ. emollient — смягчающий).

Эмоленты являются важными ингредиентами в косметических кремах, но их дей­ствие на кожу чаще всего кратковременно. В настоящее время косметическая про­мышленность создает композиции, в которых содержатся некоторые компоненты кож­ного сала, обладающие полезными свойствами, в частности сквален и эфиры восков.

Выработку кожного сала регулируют мужские половые гормоны — андрогены. Чем выше уровень андрогенов в коже, тем быстрее размножаются клетки сальной железы и тем больше кожного сала выбрасывается на поверхность кожи. Поэтому кожа подростков, переживающих в период полового созревания гормональные бури, часто страдает от избыточной продукции кожного сала — себореи. Эта же напасть преследует женщин, организм которых производит слишком много муж­ских половых гормонов.

Кислотная мантия кожи (гидро-липидная пленка)

Поверхность нормальной кожи имеет кислую реакцию, и ее рН составляет 5,5 (ней­тральный рН равен 7,0, а рН крови — 7,4). Практически все живые клетки (в том числе большая часть бактериальных) очень чувствительны к изменениям рН, и даже неболь­шое закисление для них губительно. Только кожа, покрытая слоем погибших ороговев­ших клеток, может себе позволить облечься в кислотную мантию (ее называют еще мантией Маркионини).

Кислотная мантия кожи образована смесью кожного сала и пота, в которую добав­лены органические кислоты — молочная, лимонная и другие. Эти кислоты образуются в результате биохимических процессов, протекающих в эпидермисе. Кислотная ман­тия кожи является первым звеном защиты от микроорганизмов, так как большинство микроорганизмов не любит кислую среду. И все-таки есть бактерии, которые постоян­но живут на коже, например Staphylococcus epidermidis, лактобактерии. Они предпочи­тают жить именно в кислой среде и даже сами вырабатывают кислоты, внося свой вклад в формирование кислотной мантии кожи. Бактерии S. epidermidis не только не приносят вреда коже, но даже выделяют вещества, которые обладают антибиотикоподобным действием и угнетают жизнедеятельность патогенных микроорганизмов.

Частое умывание щелочным мылом может разрушить кислотную мантию. Тогда «хо­рошие» кислотолюбивые бактерии окажутся в непривычных условиях, а «плохие», кислоточувствительные, получат преимущество. К счастью, кислотная мантия здоро­вой кожи достаточно быстро восстанавливается.

Кислотность кожи нарушается при некоторых кожных заболеваниях. Например, при грибковых заболеваниях рН возрастает до 6 (слабокислая реакция), при экземе — до 6,5 (почти нейтральная реакция), при угревой болезни — до 7 (нейтральная).

Интересно, что рН постепенно повышается по мере «углубления» в эпидермис — на уровне базального слоя эпидермиса, где располагаются зародышевые клетки, он становится равным рН крови — 7,4. Активность ферментов, работающих на разных уровнях эпидермиса, существенно зависит от кислотности окружающей их среды. Так, ферменты, участвующие в сборке липидного барьера в роговом слое, будут работать хуже при повышении рН в результате частого мытья мылом. Еще одно интересное наблюдение — при отклонении рН от 5,5 в ту или иную сторону страдает организация липидных пластов: в них появляются дефекты, через которые вода может испаряться. Соответственно, если злоупотреблять моющими средствами (в том числе самым тради­ционным — кусковым мылом), моясь по поводу и без повода, то барьерная функция кожи будет слабой, т.к. роговой слой не будет успевать восстанавливаться. В косметике нормальный pH кожи восстанавливают тоники и лосьоны.

Волосы и ногти

Волосы и ногти также построены из того же вещества, что и роговой слой кожи, - белка кератина. Волосы (говоря о волосах, мы по умолчанию подразумеваем волося­ное волокно) - это фибриллы (ниточки) из мягкого кератина, завернутые в слой твердых кератиновых чешуек.

Внутренняя мягкая часть волоса называется корой, или кортексом. В некоторых волосах центральную часть стержня волоса занимает мягкая губчатая структура — медула. По ней в волос могут поступать различные вещества.

Наружная часть волоса называется кутикулой. Кутикула состоит из 6-10 слоев черепицеобразных клеток, которые покрывают волос снаружи и играют ту же роль, что и роговые чешуйки кожи. Она прочная и гибкая, поэтому волосы с неповрежден­ной кутикулой можно расчесывать, накручивать на палец или бигуди, тянуть и даже обжигать раскаленными щипцами. Однако все меняется, когда кутикула по каким-то причинам разрушается. Тогда волос становится очень хрупким, легко расщепляется и обламывается (Рис. 6).

Рис. 6

При взгляде на волосы можно сразу определить, в порядке ли у них кутикула. Дело в том, что в кутикуле роговые чешуйки скреплены особыми химическими связями, так называемыми дисульфидными мостиками, а кроме того, в кутикуле, как и в роговом слое, есть липидная прослойка, склеивающая чешуйки воедино. Приглаженные и склеенные между собой чешуйки отражают падающие лучи света в одном и том же направлении, поэтому волосы выглядят блестящими. А вот в поврежденной кутикуле чешуйки уже торчат в разные стороны и в некоторых уча­стках стержня отсутствуют полностью, что приводит к беспорядочному рассеива­нию падающего света. В итоге волос выглядит тусклым.

Рис. 7

Волосы с торчащими в разные стороны чешуйками кутикулы плохо расчесываются и легко запутываются. Вот почему кондиционеры, временно приглаживающие кутикулу, так заметно улуч­шают внешний вид волос. Кожное сало из сальной железы, впадающей в устье волоса, — это естественный кондиционер для волос, оно смазывает поверхность волоса и приглаживает чешуйки (Рис. 7).

Наружная часть волоса, находящаяся над поверхностью кожи, подобно рогово­му слою кожи не содержит живых клеток. Поэтому ее бесполезно «питать», «стимулировать» и т.д. Однако волос имеет и живую часть — луковицу, или волосяной фолликул, в котором живут клетки, производящие волос. Каждый фолликул «под­ключен» к клубку кровеносных капилляров, из которых фолликулярные клетки получают питание. Кроме того, каждый волос связан с сальной железой, и ее проток открывается у основания волоса.

Из анатомии волоса очевидно, что все воздействия, которые повреждают кутику­лу, будут неминуемо ослаблять волос и увеличивать риск обламывания стержня.

На­против, все, что защищает кутикулу или хотя бы временно устраняет ее повреждения, будет уменьшать повреждение волоса и улучшать его внешний вид. На состояние волоса будут влиять также вещества, способные проникнуть в волосяной фолликул.

Особенностью волос является периодический рост. Каждый волос проходит три ста­дии — анаген, катаген и телоген. В анагене волос растет; эта стадия продолжается несколько лет. Затем наступает остановка роста — катаген. И наконец, начинается процесс атрофии и выпадения старого волоса, на месте которого начинает расти новый.

Ногти, так же как и волосы, состоят из наружной и внутренней части. Наружная часть, или ногтевая пластина, построена из плотно упакованных роговых (кератиновых) чешуек, а внутренняя часть — ногтевое ложе — клетки эпидермиса, покрытые матриксом ногтя. В отличие от волоса, ноготь растет непрерывно со скоростью примерно 0,12 мм в день.

Эпидермальный барьер (Роговой слой)

Суть: Роговой слой кожи является главным барьером, который предотвраща­ет обезвоживание организма и не дает проникнуть в него микроорганизмам и токсинам. Кожа с поврежденным барьером становится сухой, раздраженной и склонной к воспалению. Восстановление барьера - один из самых надежных и научно обоснованных путей улучшения внешнего вида кожи.

Эпидермальный барьер — это собирательное понятие, объединяющее все струк­туры кожи, отвечающие за ее барьерные свойства. Для того чтобы понять, насколько важны барьерные свойства кожи, давайте вспомним те случаи, когда кожный покров поврежден — например, в случае ссадины или пореза. Не правда ли, кожа становит­ся необычайно уязвимой? Ведь множество веществ, которые раньше можно было трогать и наносить на кожу безбоязненно, — соль, лимонный сок, даже обычная вода теперь щиплют, жгут и невыносимо терзают кожу. Другой пример — представьте, что бы произошло с вами на пляже, если бы вода могла свободно испаряться из тела через кожу? Очевидно, что уже через непродолжительное время кожа сморщилась бы и высохла, а вслед за нею высохло и сморщилось бы все тело. Нетрудно догадать­ся также, что случилось бы во время купания, если бы вода могла свободно прохо­дить сквозь кожу внутрь тела, — мы бы разбухли от воды. Как долго бы мы продер­жались, если бы кожа вдруг перестала защищать нас от мириадов бактерий, витающих в окружающем нас воздухе (вспомним, как тщательно надо оберегать от инфекции открытую рану)?

К счастью, большинство людей могут не задумываться о барьерных свойствах кожи, потому что этот барьер исключительно эффективно отгораживает нас от внешнего мира. Однако все меняется, когда барьерные свойства кожи нарушаются. Крайним случаем нарушения барьера является разрушение или удаление кожи, однако даже небольшое ослабление защитного слоя в результате невидимых глазу структурных перестроек уже сказывается на состоянии и внешнем виде кожи.

Прежде всего, кожа с поврежденным барьером уже не может эффективно со­хранять влагу. Соответственно, она становится сухой, а так как именно влага прида­ет коже упругость (представьте себе два яблока — свежее, «наливное» и высох­шее, сморщенное), то на коже появляются морщины и она становится вялой, «увядшей».

Вторым следствием нарушения барьера является повышение чувствительности кожи. И хотя оно может быть не таким выраженным, как в случае ссадины или пореза, но тем не менее большое количество веществ, которые кожа ранее не замечала, те­перь могут раздражать ее, вызывать зуд и воспаление. Кроме этого, кожа станет более восприимчива к инфекции — на ней чаще будут появляться прыщи и другие воспали­тельные элементы. На основании всего вышесказанного можно заключить, что от со­хранности барьерных свойств кожи зависит не только ее здоровье и красота, но и качество жизни ее обладателя.

Учение о барьере можно применить к самым разным областям косметологии. На­пример, сухость кожи может быть вызвана разрушением барьера, и, напротив, благотворное действие некоторых кремов может быть объяснено тем, что они помогают коже восстановить барьер. Через прорехи в барьере в кожу могут проходить токсич­ные вещества и аллергены, в результате чего определенные виды косметики будут вызывать раздражение кожи. Точно так же некоторые косметические средства (напри­мер, содержащие спирт или иные растворители жира) могут повреждать барьерный слой кожи и вместо пользы приносить коже ощутимый вред.

Где же находится барьерный слой кожи? Или, может быть, кожа вся является барьером? Согласно научным данным, практически все барьерные свойства кожи сосредоточены в ее роговом слое — недаром он напоминает кирпичную стену (Рис. 2). Именно сочетание мертвых чешуек и скрепляющей их липидной про­слойки позволяет роговому слою столь успешно выполнять функцию границы между живыми клетками нашего организма и внешней средой. При этом роговые чешуйки играют роль механической преграды на пути крупных частиц, а жировой «цемент» предупреждает путь воде и водорастворимым веществам.

Мы уже рассказали о том (стр.4), как образуются роговые чешуйки, — как зарождаются в нижнем слое эпидермиса, а затем поднимаются к поверхности кожи, превращаясь в ороговевшие пластинки. А откуда берутся липиды, склеивающие чешуйки между собой?

Когда-то ученые считали, что в роговом слое есть только один вид липидов — липиды кожного сала, поэтому и косметические средства изготавливались по образу и подобию кожного сала (например, жир животных был одним из самых распространенных компонентов косметических средств). Сейчас уже известно, что липиды рогового слоя совершенно не похожи на кожное сало:

· во-первых, липиды рогового слоя образуются не в сальных железах, а в клетках эпидермиса (так же как и роговое вещество, наполняющее роговые чешуйки);

· во-вторых, они не просто размазаны между роговыми чешуйками, а организованы и определенную структуру;

· в-третьих, они отличаются от липидов кожного сала по химическому составу.

Куда уходит влага?

Сбережение влаги является одной из важнейших функций кожи, и от того, насколько успешно кожа с нею справляется, во многом зависит ее внешний вид. Сохранение влаги было вопросом жизни и смерти для первых наземных животных. По законам равновесия вода стремится равномерно распределится между внутренней средой организма (где содержание влаги порядка 70-80%) и окружающей средой. Поэтому выйти на сушу и расселиться в местностях, удаленных от водоемов, не опасаясь высыхания, удалось лишь тем, чья кожа оказалась достаточно надежной преградой для воды. При этом на кожу была возложена двойная нагрузка – она должна была сохранять влагу внутри тела и заботиться о своем собственном увлажнении.

От потери влаги организм частично защищает жировая прослойка (гиподерма), которая окутывает наши тела подобно мантии. За гиподермой начинается дерма, которая имеет свой собственный источник водоснабжения – сеть кровеносных сосудов. Просочившись сквозь стенки капилляров в межклеточное пространство, вода сразу связывается с молекулами межклеточного вещества дермы, образуя гель. Таким образом, дерма тоже сберегает воду, однако она действует не как барьер, а скорее как губка или памперс. Излишки воды медленно поднимаются к поверхности кожи, просачиваясь в эпидермис. В эпидермисе уже нет кровеносных сосудов, поэтому его увлажнение полностью определяется тем, сколько воды поступает в него из дермы, и тем, насколько интенсивно она испаряется с поверхности кожи. Большую роль в увлажнении рогового слоя играет натуральный увлажняющий фактор (NMF) – комплекс гигроскопичных молекул в эпидермисе. Эти молекулы способны притягивать влагу из воздуха и удерживать ее у поверхности кожи. Поэтому прогулки в дождь и туман так благотворно сказываются на состоянии кожи (конечно, при условии, что дожди в данной местности не содержат вредных веществ).

Итак, в коже существует динамическое равновесие между испарением воды и поступлением ее из кровеносных сосудов. Нормальный водный баланс очень важен для внешнего вида кожи. При гипергидратации кожа набухает и сморщивается (как при длительном купании), а при дегидратации теряет упругость и покрывается морщинами. Чаще всего кожа страдает от дегидратации, поэтому многие косметические средства ставят своей целью увлажнение кожи. Изменить скорость поступления воды из сосудов дермы очень трудно. В какой-то степени этому способствует массаж, контрастные ванны и маски, стимулирующие кровоток в коже. Не менее трудно повысить водосберегающую способность дермы, например, увеличить содержание в ней гигроскопичных молекул, таких, как гиалуроновая кислота. Поэтому главной точкой воздействия для косметики всегда был роговой слой.

Долгое время было принято считать, что роговой слой защищен от высыхания водно-липидной мантией, которая образована секретом сальных и потовых желез, смешанным с отмершими клетками. Поэтому в косметику вводились жиры, напоминающие по своей структуре кожное сало, - ланолин, животные жиры, насыщенные и гидрогенизированные растительные жиры. В последнее время признано, что главными хранителями влаги в коже являются липиды рогового слоя, а кожное сало играет вспомогательную роль. Соответственно рецептуры косметических средств пересматриваются с учетом этих новых воззрений.

Старение и фотостарение

Суть: Ультрафиолетовое излучение (УФ-излучение), являющееся частью сол­нечного света, преждевременно старит кожу. Защищая кожу от УФ-излучения, можно продлить ее молодость.

Говорят, что моду на загар привила парижанкам легендарная Коко Шанель, когда, вернувшись из круиза по Средиземноморью, поразила бледных парижских красоток брон­зовым загаром. Вскоре капризная мода совершила поворот на 180°, и дамы, ранее не выходившие из дома без шляпок с широкими полями, длинных перчаток и вуали, отпра­вились на пляжи, где сначала робко, а затем все смелее обнажали свои тела, подставляя их жарким лучам солнца.

Согласно другой теории, мода на загар появилась тогда, когда бледная кожа стала ассоциироваться с тяжелым трудом в закрытых помещениях фабрик и заводов, а загар стал привилегией тех, кто мог позволить себе проводить много време­ни на свежем воздухе, отдыхая и занимаясь спортом. Как бы то ни было, практически во всех европейских странах и в Америке загар превратился в символ здоровья и активного образа жизни, и поэтому многие люди, особенно в молодом возрасте, валялись под паля­щими лучами солнца до ожогов и головокружения, стараясь заполучить его.

В Америке поколение, которое стало так активно дружить с солнцем, было поколе­нием людей, родившихся во время послевоенного бума рождаемости в 40-50-е годы, или поколением бэби-бумеров (baby-boomers). Шли годы, и врачи стали замечать, что старение кожи лица у бэби-бумеров имеет свои особенности — резкие морщины, не­ровность, бугристость кожи, пигментные пятна, наличие участков уплотненной шелу­шащейся кожи и веточек расширенных сосудов на щеках. Такие изменения обнаружи­ваются только на участках, подвергавшихся усиленному солнечному облучению, в то время как в местах, обычно защищенных от солнца (например, в нижней части живота, на внутренней поверхности бедер и т.п.), кожа, как правило, выглядит гораздо лучше. Понадобились тщательные исследования, прежде чем врачи пришли к единогласному выводу - не возраст, а солнечное излучение ответственно за появление этих при­знаков. Как выяснилось, УФ-излучение, хотя и не обладает таким разрушительным действием, как ионизирующая радиация, тем не менее имеет достаточную энергию для того, чтобы вызвать повреждение ДНК и других молекул кожи.

Сейчас выделяют следующие признаки повреждения кожи солнцем, или фотоста­рения:

· морщины, появляющиеся в участках повреждения коллагена;

· неровность кожи, возникающая в участках скопления атипичного эластина (сол­нечный эластоз);

· сухость кожи;

· расширение поверхностных сосудов (телеангиэктазия);

· пигментные пятна (солнечное лентиго);

· актинический, или солнечный, кератоз (пятна красноватой уплотненной, шелуша­щейся кожи).

Чаще всего фотостарение наблюдается у светлокожих людей в возрасте после 50 лет, тогда как у людей со смуглой кожей оно проявляется реже. У светлокожих жителей Австралии, Израиля и южных штатов Америки фотостарение обычно развивается в более молодом возрасте.

Как оценить эффективность солнцезащитного средства

Солнцезащитные средства – это средства, в которых есть вещества, поглощающие или отражающие УФ-излучение. Эти вещества получили название УФ-фильтров.

В одних странах солнцезащитные препараты относят к косметическим средствам, в других (например, в США) – причисляют к медицинским препаратам безрецептурного отпуска.

Основные параметры, определяющие эффективность солнцезащитных средств, были разработаны в то время, когда, отправляясь на пляж, люди опасались только солнечных ожогов.

Так удачно сложилось, что эритема, или покраснение кожи, с которым хорошо знаком каждый из нас, имеет удобную количественную характеристику, кото­рая называется минимальная эритемная доза (МЭД). Минимальная эритемная доза (биодоза) — это доза облучения, вызывающая минимальное видимое глазом покрас­нение, которое развивается через определенный промежуток времени после облуче­ния (обычно через 24 часа). МЭД можно также определить как время облучения, дос­таточное для индукции минимальной эритемы. Для того чтобы выяснить, насколько эффективно данное средство защищает от солнечного ожога, принято измерять МЭД незащищенной кожи и сравнивать ее с МЭД кожи, на которую нанесено исследуемое вещество. Величина SPF (sun protection factor) показывает, во сколько МЭД защищен­ной кожи превышает МЭД незащищенной кожи. Солнечные ожоги, как известно, вызы­ваются УФВ-излучением. Поэтому SPF указывает лишь на эффективность защиты от УФВ-излучения. Показатель SPF в значительной степени условен. Так, если на этикетке указан SPF 10, это не означает, что, нанеся данное средство, можно загорать в 10 раз дольше, чем обычно. Дело в том, что время появления эритемы разное у людей с разным фототипом, а кроме того, фактическая степень защиты зависит от того, каким слоем нанесено средство, быстро ли оно смывается, насколько разбавляется потом и т.д. Поэтому фактор дает лишь некий ориентир для оценки эффективности препара­та, но не гарантирует ее полностью. Независимо от величины SPF, для безопасного нахождения на солнце, средства нужно наносить через каждые 1,5 – 2 часа.

С 80-х годов прошлого столетия внимание дерматологов обратилось к УФА-излучению. К этому времени уже были известны такие нежелательные последствия УФ-радиации, как фотостарение, иммуносупрессия и канцерогенез, которые могут быть вызва­ны как УФВ, так и УФА-лучами. Конечно, УФА-излучение действует не так сильно, как УФВ, но зато оно проникает в более глубокие слои кожи. В это время стали появляться УФА-фильтры и фильтры широкого спектра действия. Понятно, что для определения эффективности УФА-фильтра уже не удастся воспользоваться минимальной эритемной дозой, так как никакой эритемы УФА-лучи не вызывают.

Свободные радикалы и антиоксиданты

Суть: В ходе некоторых химических реакций в коже образуются свободные ра­дикалы и активные формы кислорода, которые чрезвычайно активны и могут реагировать с важными молекулами живых клеток (ферментами, компонента­ми оболочки клеток, ДНК и др.), нарушая их функции. Антиоксиданты — это вещества, обезвреживающие свободные радикалы. Косметика, содержащая ан­тиоксиданты, может (по крайней мере, теоретически) замедлять старение, уменьшать воспаление и предотвращать развитие многих заболеваний.

Открытие свободных радикалов и антиоксидантов стало для медицинской науки таким же значительным рубежом, как в свое время открытие микроорганизмов и антибиотиков, так как врачи получили не только объяснение многим патологическим процессам, включая старение, но и эффективные методы борьбы с ними.

Вкратце идея заключается в том, что определенные химические реакции приводят к образованию не только новых веществ, но и особой категории «неполных» молекул, то есть молекул, от которых «оторван» или «отнят» жизненно важный электрон. Их-то и называют свободными радикалами (лат. radix — корень). Главной особенностью радикалов является их необычайная химическая активность. Словно чувствуя свою ущербность, они пытаются вернуть себе утраченный электрон, агрессивно отнимая его у других молекул. В свою очередь «обиженные» молекулы тоже становятся радикала­ми и уже сами начинают разбойничать, отнимая электроны у своих соседей. Любые изменения в молекуле — будь то утрата или присоединение электрона, появление новых атомов или групп атомов — сказываются на ее свойствах. Поэтому свободнорадикальные реакции, протекающие в каком-либо веществе, меняют физико-химичес­кие свойства этого вещества.

Наиболее известным примером свободнорадикального процесса является порча мас­ла (прогоркание).

Прогорклое масло имеет своеобразный вкус и запах, что объясняется появлением в нем новых веществ, образовавшихся в ходе свободнорадикальных реакций.

Самое главное, что участниками свободнорадикальных реакций могут становиться белки, жиры и ДНК живых тканей. Это приводит к развитию разнообразных патологических про­цессов, повреждающих ткани, старению и развитию злокачественных опухолей.

Наиболее агрессивными из всех свободных радикалов являются свободные радикалы кислорода. Они могут спровоцировать в живой ткани лавину свободнорадикальных реакций, последствия которой могут быть катастрофическими. Свободные радикалы кислорода и его активные формы (например, перекиси липидов) могут образовываться в коже и любой другой ткани под действием УФ-излучения, некоторых токсичных веществ, содержащихся в воде и воздухе. Но самое главное, что активные формы кислорода образуются при любом воспалении, любом инфекционном процессе, протекающем в коже или любом другом орга­не, так как именно они являются главным оружием иммунной системы, которым она уничто­жает патогенные микроорганизмы.

Скрыться от свободных радикалов нельзя (так же как нельзя скрыться от бактерий), но от них можно защититься. Существуют вещества, которые отличаются тем, что их свободные радикалы менее агрессивны, чем радикалы других веществ. Отдав свой электрон агрессору, антиоксидант не стремится компенсировать потерю за счет других молекул, вернее, делает это лишь в редких случаях. Поэтому, когда свободный радикал реагирует с антиоксидантом, то он превращается в полноценную молекулу, а антиокси­дант становится слабым и малоактивным радикалом. Такие радикалы уже не опасны и не создают химического хаоса. Сейчас косметика с антиоксидантами применяется для профилактики старения, за­щиты кожи от УФ-излучения, токсических соединений, присутствующих в воздухе и воде, для уменьшения воспаления и раздражения и при лечении многих заболеваний.

Магия восстановления кожи

Суть: Кожа может залечивать раны и восстанавливать поврежденные струк­туры. Если бы этот процесс шел одинаково эффективно на протяжении всей жизни, то кожа никогда бы не старела. Многие косметические средства и проце­дуры действуют, активируя восстановительные силы кожи.

Чаще всего, покупая дорогой крем «от морщин» или направляясь в косметический салон, женщины надеются на чудо. Вопреки всем доводам разума, большинство верит, что существует средство, которое позволит починить кожу подобно тому, как часовщик чинит испорченные часы. Если же крем или косметическая процедура не дают нужного эффекта, то, значит, средство выбрано неверно и нужно просто найти другое, более совершенное. Подобным же образом рассуждают больные, идущие к врачу, и врачи, берущиеся за лечение заболеваний. Главное - найти волшебное средство, которое остановит победное шествие болезни. Многие люди, словно Шалтай-болтай, сидящий на стене, надеются, что в случае катастрофы они смогут призвать на помощь «всю королевскую конницу и всю королевскую рать», которые сумеют собрать по кусочкам их разрушенный организм.

Эта вера является очень полезной как для производителей и продавцов космети­ческих средств, так и для косметологов. Именно из-за этой веры женщины готовы тратить огромные деньги на косметику и проводить часы в косметических салонах, именно на нее ориентирована реклама и именно ради нее в косметику и вводят «магические ингредиенты».

Реклама убеждает — как бы ни была изношена ваша кожа, что бы ни происходило внутри нее, можно найти средство, которое решит все проблемы — устранит морщины и пигментные пятна, увлажнит сухую кожу, повысит ее упругость, придаст ей нежность кожи ребенка и цвет лепестка яблони. В реальности все гораздо сложнее. Если разобрать детально механизмы действия самых совре­менных и научнообоснованных косметических средств, то станет понятно, что косметика, даже «волшебная», может сделать лишь небольшую часть работы, а главная магия заключена в глубине кожи. Именно на восстановительные и защитные силы кожи рассчитаны все средства чудесного омоложения, все волшебные средства и «фонтаны молодости».

Например, косметические средства, которые стимулируют обновление кожи, действуют не сами по себе, а опираясь на восстановительные возможности и жизненный потенциал кожи и всего организма. Поэтому если два косметических средства сходным образом активируют реакцию обновления, преимущество будет у того средства, которое содержит меньше веществ, угнетающих функции клеток. Если двум женщинам про­вести одинаковую процедуру с одними и теми же косметическими средствами, результат будет лучше у той, чьи восстановительные системы находятся в лучшем состоянии. При удачном совпадении внешних и внутренних условий, в которых находится кожа, состояния ее клеток и нужного метода воздействия на нее косметическая процедура даст ошеломляющий результат.

Вполне понятно, что всем хочется чуда, и поэтому именно на том, возможно или невозможно получить волшебный результат от косметики, сосредотачивают свое вни­мание дамы, ищущие косметику или косметолога. И все же стоит обратить внимание на гораздо более удивительную вещь, которая случается ежедневно и постоянно,— на работу, которую осуществляют клетки кожи, поддерживая баланс физиологических процессов, несмотря на многочисленные факторы, стремящиеся этот баланс нарушить. Разве не чудо, что, находясь в окружении микроорганизмов и токсинов, подвергаясь воздействию множества других патогенных факторов, кожа изнашивается так медлен­но? Примеры могущества исцеляющей силы организма мы видим постоянно — зажив­ление ран, ссадин, солнечных ожогов, излечивание инфекций.

Существует ряд состояний организма, при которых его способности к восстановле­нию ослаблены. Ослабление защитных и восстановительных систем кожи приводит к тому, что она начинает хуже справляться со своей основной задачей — быть барьером, что приводит как к повреждению ее собственных клеток, так и к нарушению жизнеде­ятельности всего организма.

ТИПЫ И СОСТОЯНИЯ КОЖИ

Каждый человек рождается с определенным типом кожи (сухим, жирным, комбинированным, нормальным), который остается неизменным на протяжении всей жизни, но понятен он становится с момента гормональной перестройки (переходный возраст). До этого возраста у всех один тип кожи - нормальная. Единственное что может меняться, под воздействием различных факторов (образ жизни, окружающая среда, возраст, действие ультрафиолетовых (УФ) лучей и других причин), это состояние кожи. Тип кожи определяется активностью сальных желез.

Внешний вид кожи зависит не только от типа, который дан с рождения и практически не меняется, но и от ее текущего состояния.

Любой тип кожи может иметь следующие состояния:

Как можно выяснить у клиента, к какому типу относится его кожа и в каком состоянии находиться на данный момент?

Если тип кожи определяется активностью сальных желез, то можно определить тип кожи вот так:

Беспокоит ли вас жирный блеск?

Ответ: Нет (кожа либо сухая, либо комбинированная склонная к сухости)

Ответ: Да (кожа жирная или комбинированная склонная к жирности)

Если ответ «Да», то необходим вопрос: Где беспокоит? Все лицо или только на Т – зоне?

Если ответ «все лицо», то кожа «жирная». Если ответ «только на Т – зоне», то кожа «комбинированная склонная к жирности».

Если ответ «Нет», то необходим вопрос: Беспокоит ли сухость? Все лицо или только на щеках?

Если ответ «все лицо», то кожа «сухая». Если ответ «только на щеках», то кожа «комбинированная склонная к сухости».

Далее необходимо задать следующие вопросы:

• Что еще вас беспокоит кроме жирного блеска или сухости? (определяем состояние кожи).
• Как вы очищаете кожу, с водой или без воды? (узнаем, есть ли понимание правильного очищения кожи, нередко в качестве очищения используют обычное мыло).
• Какими средствами вы ухаживаете за своей кожей? (узнаем, как ухаживает за кожей, использует ли программу).

На основании полученной информации составляйте программы, состоящие из продуктов, которые решат задачи очищения, матирования, увлажнения, восстановления и т.д.

Узнайте пожелания покупателя

Диагностика состояния кожи и изучение пожеланий покупателя позволяют предложить индивидуальную программу по уходу.

Это важнейший подготовительный этап. Необходимо внимательно выслушать покупателя, прежде чем делать выводы о потребностях его кожи.

Начните разговор с вопроса:

«Что вам важно увидеть/почувствовать в качестве результата?»

или

«Какого результата Вы хотите добиться?»

«Какой Вы хотели бы видеть Вашу кожу?»

Знать своего покупателя – значит также учитывать его привычки и предпочтения в уходе за кожей, что позволяет дать индивидуальные рекомендации, а также … расширить продажи!

4 ШАГА ТЕХНИКИ ПРОДАЖ [1]