Размеры и масса подковных гвоздей

наружу копыта, а не уйти в белую линию. Он также считает, что когда ухналь будет забит в копыто, то его головка, должна выступать за нижнюю поверхность под­ковы на 3... 4 мм (рис. 11.13, г). Это позволяет при ослабевании крепления подковы ударять ручником по выступающей головке и плотно притягивать подкову к копыту.

Другая технология изготовления ухналя приведена в 1121.

11.3. Подготовка и техника ковки лошадей

Подготовка лошадей к ковке. Перед ковкой каждой конкретной лошади кузнец должен уметь осмотреть ее с целью определения правильности строения копыт и Определить ход лошади (см. рис. 11.4, ж), очищать и об­резать копыта, определить их размеры, подогнать готовые подковы к копытам, отковать подковы, выявить лошадей с неправильными и больными копытами, а также отковать подковы для неправильных копыт.

Осмотр лошадей. Вначале лошадь осматривают на ходу. Для этого ее проводят шагом и рысью по ровному, твердому и некаменистому грунту. Во время бега рысью устанавливают, не «засекает» ли лошадь, не «забивает» ли задними ногами передние, не хромает ли она. Затем осматривают спокойно стоящую лошадь спереди, сбоков и сзади. При этом проверяют постановку ног лошади (см. рис. 11.4).

Рис. 11.14. Приемы подъема правой передней ноги лошади

После этого поочередно поднимают и опускают ноги лошади для обработки копыт. Чтобы она позволяла себя подковывать, ее следует приучать к этому с молодого возраста.

При работе с лошадью надо быть спокойным, ласковым и терпеливым. Прежде всего ее следует окликнуть, по­гладить и успокоить, а если и после этого она не слу­шается, то надо энергично дернуть поводья книзу. Бить кнутом и прибегать к закрутке верхней губы можно только в крайнем случае, так как лошадь запомнит это и будет бояться ковки в следующий раз.

Особенно внимательно надо обращаться со злыми лошадьми, следить за положением их ушей и выраже­нием глаз. Готовясь к удару или укусу, лошадь прижи­мает уши и глаза у нее становятся злыми. Этот момент надо заметить, чтобы принять необходимые меры: при­крикнуть., замахнуться и даже ударить кнутом, в крайнем случае наложить на верхнюю губу лошади закрутку. Закрутка причиняет боль и лошадь становится послуш­ной. Закрутку нельзя слишком сильно закручивать и держать на губе больше 5... 7 мин, чтобы избежать омертвения губы. После снятия закрутки губу необходимо осторожно промассажировать рукой.

У спокойных лошадей снимают старые подковы, рас­чищают и подрезают копыта, прикрепляют новые подковы на поднятой и поддерживаемой кузнецом ноге без каких-либо устройств и приспособлений. При этом никогда не

следует поднимать ногу лошади внезапно. Подходить к лошади надо всегда спереди, предварительно ласково окликнув и погладив ее. Если требуется поднять правую переднюю ногу, то надо вначале положить ладонь правой руки на лопатку лошади, а левой рукой поглаживая ногу, охватить ее выше копыта и поднять ногу (рис. 11.14). Затем подтяную ногу кузнац кладет себе на бедро выше колена, предварительно заняв устойчивую позу. Если требуется поднять заднюю ногу, то кузнец становится спиной к голове лошади, кладет правую руку на круп лошади, а левой рукой поглаживает по крупу с перемеще­нием руки на ногу. После этого обхватывает ногу вблизи копыта, сгибает ее (рис. 11.15) и кладет себе на правое бедро, выше колена. В обоих случаях лошадь должен держать под уздцы другой человек.

Достаточно часто для осмотра и ковки копыт лошадь устанавливают в специальный станок (рис. 11.16). Такой станок состоит из следующих основ­ных частей: столбов 7, подставок 2 для задних ног, под­ставок 9 для передних ног, крюков / и 11 для закрепле­ния ног веревками на подставках, продольной непо­движной балочки 6, продольной подвижной балочки 12, ремней 5, барьеров 4, скоб 3, фиксаторов 13, крюков 14, штыря 15, колец 16 и 17, пола 10 и крыши 8.

Столбы из устойчивых против гниения пород дерева диаметром не менее 300 мм и длиной около 4 м ошкури­вают, окантовывают, пропитывают составом, предохра­няющим дерево от гниения, и закапывают в землю на глубину не менее 1,5 м. Иногда их заливают раство­ром бетона. Затем к столбам присоединяют все другие части. На рисунке поста­влены ориентировочные раз­меры для изготовления ча­стей станка. Следует отме­тить, что продольные балоч­ки б и /2 можно выпол­нять металлическими, как показано на рис. 11.16,

Рис. 11.15. Приемы подъема пра­вой задней ноги лошади

•237.

а подставки 2 и 9 и пол /О нужно делать только из дерева.

Пользуются станком так. Перед постановкой лошади ремни 5 должны быть сняты с крюков 14 и убраны перед­ний и задний барьеры 4. После постановки лошади в ста­нок в скобы 3 закладывают передний и задний барьеры. Пропускают под живот лршади ремни и петлями на кон­цах крепят их на крюки подвижной балочки. Затем ремни накручивают на подвижную балочку (см, рис. 11.16,5— В), так, чтобы они провисали и между телом лошади и рем­нями свободно проходила ладонь человека. С помощью кольца 17 и фиксатора 13 ремни фиксируют в требуемом положении. Лошадь готова к осмотру.

Для осмотра и ковки копыт ноги лошади поочередно поднимают, кладут на передние и задние подставки 2 и 9 и закрепляют на этих подставках веревками или мяг­кими ремнями. Применять жесткие и металлические гиб­кие канаты, цепи и др. нельзя. На закрепленной ноге расчищают и обрезают копыто, подгоняют к копыту под­кову и закрепляют ее на копыте подковными гвоздями.

При осмотре и ковке лошади у нее одна нога закре­плена, а другими тремя она стоит на полу. В случае, если она поднимет одну из этих трех ног, то зависнет на ремнях. Это предотвращает возможность травм. Однако опытные кузнецы предпочитают все операции по ковке лошади выполнять без станка, потому что при таком общении с лошадью он лучше чувствует поведение лошади.

Поднимая поочередно, на свободе или в станке, перед­ние и задние ноги лошади, кузнец осматривает копыта, старые подковы, зачищает копыта, снимает мерку для подков, прикрепляет новые подковы и выполняет другие операции.

При осмотре копыт также проверяют положение старых подков по отношению к копытам, степень износа старых подков и положение старых гвоздей, вбитых в подковы. Слишком стертая нижняя поверхность одной из ветвей подковы указывает на то, что при прежней ковке, на стороне большего износа подковы, была оставлена слиш­ком высокая роговая стенка или на противоположной — слишком низкая.

Снятие старой подковы. Прежде чем снять старую подкову, надо очистить копыто от грязи, если потребуется, обмыть его и вытереть тряпкой. Затем кузнец становится к лошади спиной и поднятую ногу ло-

-и ''^/' ''

^а) б)

Рис. 11.17. Приемы при снятии старой подковы

шади размещает и зажимает своими ногами, как показано на рис. 11.17. Подкову следует снимать осторожно, чтобы не нарушить копытный рог. Делается это так.

Легкими ударами молотка по головкам гвоздей умень­шают прочность связи их с подковой. Затем при помощи тупой обсечки и молотка оттягивают все барашки (загну­тые концы) гвоздей (рис. 11.17, а) и откусывают их кле­щами. Клещами же захватывают одну из ветвей подковы у пяточного шипа и немного оттягивают ее от копыта (рис. 11.17, б). Убрав клещи, слегка ударяют молотком по подкове, чтобы она встала на свое место. При этом головки гвоздей выходят из дорожки, их захватывают клещами и осторожно вытаскивают.

При вытаскивании гвоздей нельзя наклонять клещи наружу или внутрь подковы, так как можно сломать рого­вую стенку копыта или намять роговую подошву. Клещи можно наклонять только вдоль ветви подковы. Нельзя оставлять обломанные гвозди в копытном роге, их необ­ходимо выбить острым шипом тупой обсечки 2 (см. рис. 11.5) или шпилькой 3 (см. рис. 11.6).

При снятии старой подковы со съемными шипами сна­чала отвинчивают их, а затем снимают подкову, как опи­сано выше. На рис. 11.18 показано, как правильно отвин­чивать и завинчивать съемные шипы, пользуясь ключом и лапой.

Снятую подкову осматривают. На правильность пре­дыдущей ковки указывают равномерная изношенность обеих ветвей подковы, а в зацепной части несколько брль-

ший износ, чем в пяточной, так как лошадь отталкивается зацепной частью подковы. Если одна ветвь подковы изно­шена больше другой, то в большинстве случаев это ука­зывает на неправильную расчистку и подрезку копыта при предыдущей ковке. Поэтому при предстоящей расчистке и подрезке копыта следует это исправить.

Подготовка копыта к ковке. Здоровое копыто за' время от предыдущей ковки отрастает. Для предстоящей ковки его расчищают и подрезают в следу­ющей последовательности; роговую подошву, стрелку и, последним, подошвенный край роговой стенки.

С подошвы снимают, так называемый, мертвый рог. Омертвевшие края подошвы обрезают острой обсечкой, ударяя по ее тупому краю молотком, до тех пор, пока рог не перестанет крошиться и не появится живой рог тем­ного цвета, после чего продолжают расчистку подошвы копытным ножом до тех пор, пока рог не станет срезаться целыми стружками. Чрезмерно утоньшать роговую по­дошву нельзя, так как это вызывает высыхание ее, кроме того, имеется риск прокола подошвы камнем или другим твердым и острым предметом. Поэтому лучше будет, если оставить тонкий слой мертвого рога.

На роговой стрелке надо срезать только отставшие и подгнившие куски рога.

Подошвенный край роговой стенки обрезают копытным ножом или откусывают ковочными клещами и зачищают рашпилем. Такую обрезку выполняют настолько, на­сколько указывает износ старой подковы или неправиль­ная постановка ног лошади. Если одна ветвь подковы стерта больше другой, то эта сторона подковы испыты­вала большее давление, чем другая. Следовательно, с этой стороны необходимо несколько больше срезать по­дошвенный край роговой стенки. Точно также подправ­ляют копыта при неправильной постановке ног лошади.

'241

Заворотные стенки не следует срезать вровень с подо­швенными углами, так как от этого сужается копыто. Заворотные стенки должны образовывать возвышение — валик, который постепенно уменьшается от переднего конца копыта к заднему.

После расчистки и обрезки копыт надо опустить ноги лошади и сравнить оба передних и задних копыта, они должны иметь одинаковую форму при правильной по­становке ног лошади. С подготовленных к ковке копыт снимают мерки, как показано на рис. 11.9, а, б, для под­гонки имеющихся или ковки новых подков.

Подгонка подковы к копыту. Приме­няют горячий и холодный способы подгонки подковы к копыту. При горячем способе подкову нагревают до температуры 650 °С (темно-красный цвет каления) и прикладывают ее к торцовой поверхности подошвенного края роговой стенки не более чем на 2 с. При большей выдержке можно сжечь рог, сделать его сухим и хрупким и вызвать различные заболевания копыта.

Холодный способ подгонки подковы к копыту имеет недостаток, состоящий в том, что подкова не всегда плотно прилегает к торцу подошвенного края роговой стенки. Этот недостаток можно исправить дополнительной прав­кой подковы и зачисткой копыта рашпилем.

В процессе подгонки подковы к копыту смотрят, сов­падают ли отверстия гвоздей с белой линией копыта (рис. 11.19), и ощупывают пальцами, везде ли подкова выступает из подошвенного края роговой стенки. Пра­вильно подогнанная подкова должна плотно прилегать всей верхней поверхностью к торцу подошвенного края роговой стенки. В зацепной и боковых частях подкова должна выступать за роговую стенку настолько, чтобы

можно было по ней провести ногтем (0,5... 1 мм). В пяточ­ной части каждой ветви, начиная от первого главного гвоздя, подкова должна выступать за роговую стенку на 2 мм. На задних копытах внутреннюю ветвь подковы под­гоняют вровень с подошвенным краем, чтобы не допустить засечек ног лошади.

Перед прикреплением подковы к копыту проверяют, правильно ли сделаны отверстия и соответствуют ли они размерам примеряемых гвоздей. Головки гвоздей должны утапливаться в гвоздевых дорожках.

Прикрепление подковы к копыту. При наличии готовых подков и гвоздей кузнец поочередно поднимает ноги лошади, зажимает их между своих ног или закрепляет в станке на подставках и прикрепляет подковы к копытам, выполняя следующие операции.

Придерживая подкову на копыте в требуемом положе­нии, первым забивают в роговую стенку гвоздь через пер­вое зацепное отверстие внутренней ветви подковы с не­большим наклоном внутрь копыта. Надо не забывать, что гвоздь обязательно вставлять наклепкой (см. рис. 11.13) внутрь копыта, в противном случае он может принять направление внутрь копыта и поранить чувствительные части его. Забивают гвозди легкими ударами в зави­симости от твердости рога. Если лошадь пытается вырвать ногу из рук кузнеца и дрожит, то следует немедленно вынуть забитый гвоздь, так как он попал в чувствитель­ную часть копыта и причиняет боль лошади. Кроме того, вышедший конец каждого гвоздя сразу же надо приги­бать к роговой стенке, чтобы не поранить лошадь или кузнеца. Вторым забивают гвоздь через первое зацепное отверстие наружной ветви подковы также с небольшим наклоном вовнутрь копыта. Не очень плотно загнув два первых забитых гвоздя, ногу лошади опускают на землю, чтобы проверить, правильно ли прилегает подкова к копыту. При небольшом смещении подковы ее положение на копыте исправляют легкими ударами молотка, а при значительном смещении вынимают один или оба гвоздя и операцию проводят заново.

Остальные гвозди забивают в направлении от зацеп­ной части к пяточной части копыта, т. е. поочередно:

один через отверстие внутренней ветви подковы, другой через отверстие наружной ветви подковы. Через вторые главные отверстия гвозди забивают отвесно, через первые главные отверстия с небольшим наклоном наружу.

После того, когда все гвозди будут забиты, загнутые i концы откусывают клещами, при этом откручивать или поворачивать их нельзя. Затем подкову подтягивают к ко­пыту. Сначала приставляют клещи к концам гвоздей и молотком ударяют по головкам, потом, наоборот, клещи приставляют к головкам и ударяют по концам гвоздей. При этом концы гвоздей слегка расклепываются и за­гибаются, образуя так называемые «барашки». Перед тем как выполнить эту операцию, на роговой стенке под каж­дым концом гвоздя рашпилем выпиливают желобки, в которых «барашки» утапливаются и не выступают над поверхностью роговой стенки копыта. Таким же способом подтягивают и старые подковы.

Заводские подковы также сначала подгоняют и при­крепляют к копытам, а затем ввертывают в подковы съемные шипы (см. рис. 11.18).

Подкованную лошадь проводят шагом и рысью. Если лошадь хромает, необходимо установить, какой гвоздь забит неправильно, немедленно удалить его и осмотреть раненое копыто. Слйды крови на вытащенном гвозде указывают на необходимость промывки и дезинфекции гвоздевого канала йодом или другими средствами. После дезинфекции гвоздь в этом месте не забивается, т. е. подкову оставляют прикрепленной одним гвоздем меньше.

Виды и время ковки. Ковка может быть летней и зим­ней. Для летней ковки применяют гладкие подковы или с небольшими шипами. Зимние подковы должны иметь заостренные шипы или заостренные головки подковных гвоздей. Для зимней ковки хорошо применять подковы со съемными шипами, их можно чаще заменять по мере затупления.

Необходимо помнить, что слишком частая и слишком редкая ковка вредны для лошади. Как правило, лошадь надо перековывать ^ереэ^ 30—40 дней. Однако при работ на каменистом грунте подковы изнашиваются быстрее. В дождливое время лошадь перековывают чаще. Лошадей, имеющих дефекты на копытах, перековывают как можно реже.

Для учета сроков перековки лошадей кузнецу жела­тельно иметь журнал со списком лошадей, в котором отмечаются основные данные каждой лошади: кличка, размер копыт, особенности поставки ног, ход, состояние копыт при последней ковке, норовистость и др., а также время очередной ковки.

Ошибки при ковке и дефекты подков и гвоздей. Если у гвоздей отламываются головки и «барашки», то это означает, что они изготовлены из твердой стали, чего де­лать нельзя. Раскалывание роговой стенки происходит потому, что гвозди изготовлены слишком толстыми. Такие гвозди будут давить на чувствительную часть копыта, а «барашки» от» них будут велики и могут быть причиной засечек (см. ниже). Следовательно, гвозди необ­ходимо делать из мягких сталей, а размеры их должны соответствовать размерам подков (см. табл. 11.1 и 11.2).

Подковные гвозди необходимо забивать в копыто лег­кими равномерными ударами молотка.

Сильное притягивание гвоздей клещами к копыту вызы­вает изгиб их, расширение отверстий в роговой стенке и ослабление крепления подковы.

Если подкова сдвинулась, то ее нельзя возвращать на место ударами молотка, чтобы не согнуть гвозди, которые могут расколоть роговую стенку. Кроме того, согнутые гвозди давят на чувствительную часть копыта.

Если при копке получился зазор между верхней по­верхностью подковы и торцом подошвенного края роговой стенки, то в этот зазор будет набиваться грязь, которая будет способствовать разрушению белой линии и приво­дить к расщеплению роговой стенки.

Скошенная наружу верхняя поверхность подковы мо­жет привести к отрыву роговой стенки от подошвы, а скошенная внутрь — способствует образованию сжатого копыта, разрушению белой линии и может вызвать рас­щепление роговой стенки.

Направление гвоздей при забивании должно строго соответствовать направлению роговых стенок копыта, а концы гвоздей должны выходить наружу на одинаковом расстоянии от подошвенного края роговой стенки. Пра­вильно забитый гвоздь не задевает чувствительных частей копыта (см. рис. 11.19). При смещении гвоздевой дорожки подковы внутрь от белой линии копыта гвоздь повреждает чувствительную часть копыта (см. рис. 11.19). Такой дефект называется заковкой.

Иногда заковку обнаруживают в момент забивания гвоздя, так как лошадь чувствует боль и отдергивает ногу. В таком случае надо вынуть гвоздь и не забивать его в это отверстие подковы, а рану продезинфицировать.

Часто заковку обнаруживают через два—три дня после ковки. В таком случае лошадь сначала очень осторожно

ступает на больную ногу, а затем начинает хромать.| При легком ударе молотков по головке гвоздя, который| вызывает заковку, лошадь отдергивает ногу. Его необ-;

ходимо удалить, а отверстие продезинфицировать. Если это не помогает, то лошадь надо расковать и обратиться к ветеринару.

Широкая и глубокая бухтовка подковы приводит к по­паданию грязи и камешков между подковой и копытом, что является причиной разрушения рога подошвы и к наминкам.

Широкая подкова, сильно выступающая за подошвен­ный край роговой стенки, может оторваться и обломать рог копыта. Кроме этого, прикрепление широкой подковы требует неправильного наклона гвоздей, что ослабляет крепление ее или приводит к заковке.

Узкая подкова неполностью закрывает торец подо­швенного края роговой стенки и может привести к обла-мыванию ее, а внутренний край подковы будет давить на подошву и стрелку, что приведет к наминке их. Подкова, зауженная в пяточной части, способствует образованию сжатого копыта.

Длинная подкова вызывает засекание и забивание.

Короткая подкова не защищает пяточные части копыт от ушибов и даже приводит к растяжению связок.

Тяжелая подкова с широкими и толстыми ветвями обременяет копыто. Под широкие ветви подковы заби­ваются камешки и в результате образуются наминки.

Date: 2016-07-18; view: 1758; Нарушение авторских прав