Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Исправление покоробленных досок





1. Выправление покоробленной доски.

2. Утоныпение доски.

3. Заготовка планок.

4. Наклеивание продольных планок.

5. Вставка поперечных планок.

 

Живопись на дереве существовала еще в глубокой древности - в Египте, в Греции, в Риме. Примером тому служат «фаюмские» портреты энкаустической техники.

В более позднее время (Средневековье) встречались иконы, также исполненные на досках. Доски делались чаще всего из чинары, сосны-пинии, тополя, дуба, липы и др., а также из некоторых экзотических пород, например красного дерева и т.п.

Благодаря волокнистости строения дерево под влиянием атмосферных явлений может изменять форму и объем. Это изменение происходит от неравномерной усушки дерева по трем направлениям (продольное, поперечное и тангентальное). Результатом изменения является коробление и растрескивание дерева. Коробление обусловливается влагоотдачей и набуханием дерева в различной степени по всем указанным направлениям. Так, например, стягивание и расширение древесины по трем упомянутым направлениям в %% следующее:

Вдоль волокон — 0,1 — 0,12

По направлению радиуса поперечного сечения — 0,4—7,1

По направлению касательной к годичному слою — 0,4—10,9

Вследствие этого плоскость доски часто принимает неправильную форму — коробится. Покоробленность может достигать значительных размеров вплоть до того, что доска выгибается, приближаясь к дуге окружности. Она может принять и извилистую форму; все зависит от того, как были склеены доски, т.е. в каком направлении были расположены в них слои дерева. Сильно покоробленная и к тому же растрескавшаяся картина производит неприятное впечатление. Нужно сказать, что покоробленность под влиянием изменяющихся условий атмосферы может уменьшаться, но при наступлении прежних условий она будет опять увеличиваться. Частые деформации доски неблагоприятно отражаются на сохранности живописи.

Если доска коробится не сильно и сама по себе не очень толста, то предохранить ее от постоянного коробления до некоторой степени может хороший монтаж. Картину нужно вставить в прочную раму и хорошо укрепить с изнанки вертушками, часто поставленными на шурупах; такая рама будет сдерживать коробление доски. Но если доска подвержена сильному короблению, то простой зажим ее в раму и закрепление могут повредить картине. Доска будет испытывать большое напряжение, отчего в ней могут образоваться трещины. Для предотвращения этого в реставрационной практике применяется особый способ, носящий название паркетажа (от слова «паркет»). Для закрепления доски этим способом к тыльной стороне прикрепляется система планок, расположенных в виде решетки. Как всякое замечательное изобретение, этот метод очень прост и понятен. Он основан на глубоком знании технологии дерева. Как указывалось выше, сжатие и расширение древесины различно в зависимости от направления ее слоев, причем большее «движение» происходит не в долевом, а в поперечном направлении (радиальное и тангентальное). Проще говоря, доска усыхает и раздается не в длину, а в ширину. Так, бочка начинает течь не потому, что она стала короче, а потому, что «трости» ее стали более узкими при высыхании дерева. Если мы выпилим правильный квадрат из доски и будем точно измерять его при высыхании, то легко убедимся, что по длине слоев дерева стороны квадрата почти не изменяются, а по ширине изменяются значительно, и покоробленность его произойдет именно в этом направлении.

Задача паркетажа заключается в том, чтобы построить и прикрепить к доске картины такую решетку, которая позволяла бы доске естественно расширяться и сужаться по ее ширине, не давая ей коробиться и растрескиваться. Паркетаж — устройство такой конструкции планок, которая сообщает доске большую жесткость и не задерживает ее естественных движений под влиянием перемены температурно-влажностных условий.

Производственный процесс паркетирования картин слагается из пяти рабочих операций.

1. Выправление покоробленной доски. Предназначенную к паркетированию доску предварительно следует выправить. Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорны-ми веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.

Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.

Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены. Схематически это будет выглядеть так, как изображено на рис. 23.

23. Выравнивание покоробленной картины с помощью клинков

Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (рис. 24).

24. Решетчатая струбцина

Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет на-

жимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.

Выравнивание покоробленностей является довольно сложной операцией, и потому самое важное в ней постепенность. Времени на это жалеть не следует - главное хороший результат, а его можно достигнуть не ранее, чем через несколько дней (8-10 и более). По выправлении покоробленности доска под теми же прессами должна высохнуть и стабилизироваться в новом состоянии.

2. Утоныпение доски. Следует указать, что иногда вместе с выправлением покоробленной доски может потребоваться и утоньшение ее.

Для этого на выправленной доске по торцам и долевым ребрам прочеркивают пометки, показывающие, какую часть доски нужно будет снять и какую оставить. Толщина оставляемой доски обусловливается общим размером картины. Небольшая картина может иметь и толщину меньшую, для картины же крупного размера целесообразно и толщину доски оставить большую. Обычно толщина паркетированных досок бывает от 3—3 Уг до 8-10 миллиметров.

Прежде чем начать строгание доски, картину следует укрепить на столе или верстаке, чтобы при движении строгального инструмента доска не двигалась и не вредила бы фактуре. Укрепить ее можно при помощи вбитых в стол небольших гвоздей у торцов доски, пригнутых к торцам не выше черты, до которой будет сострогиваться доска, или при помощи прибитых к столу реек. При наличии механизированных зажимов, разумеется, следует пользоваться ими.

Строгать нужно хорошо наточенными и настроенными шерхебелем, рубанком и, наконец, фуганком (двойниками). Необходимо выстрогивать всю площадь под линейку с одинаковой толщиной доски во всех ее частях. «Строгать под линейку» — это значит все время проверять, строгаемую плоскость ребром правильной линейки, двигая ее по всем направлениям (поперек, вкось, вдоль) и добиваясь, чтобы почти не было заметно даже тончайших просветов между ребром линейки и строгаемой доской. Только в этом случае работу можно считать законченной.

Для этой операции, безусловно, необходимы хорошие навыки в столярном ремесле, поэтому желающий научиться паркетировать картины вначале должен много тренироваться в строгании простых досок. Без овладения этим в совершенстве категорически запрещается работать с картинами, даже если берущийся за это работник является хорошим художником-реставратором.

3. Заготовка планок. Материалом для планок могут служить сосновые или еловые доски, тёс и другие виды пиломатериалов, хорошо высушенные. Следует выбирать такие куски досок, которые отличаются прямослойностью волокон и свободны от сучков. Для картин среднего размера (до одного метра) сечение планок не должно превышать 35x20 мм. Оно может уменьшаться при меньших размерах картин. Так, для продольных планок сечение может равняться З0х 15 мм, 20х 15 мм, 15x10 мм и т.д., для поперечных — 35х10мм, З0х 10 мм и 15x7 мм. Толщина поперечных планок должна быть меньше толщины продольных примерно на одну треть (рис. 25).

25. Деталь продольной планки

Ниже приводится таблица размеров планок и распределение их в обследованных нами четырех паркетированных картинах, в которых паркетировка дала хорошие результаты.

Таблица размеров планок

 

Соответственно этим размерам и следует распиливать доски, оставляя некоторый припуск на выстрогивание (фуговку). Выстрогивание планок производится по рейсмасу Инструмент, применяемый в столярном деле для прочерчивания линий, параллельных выстроганным сторонам. так, чтобы изготовленные планки были стандартными.

Выстроганные продольные планки укладывают на столе или верстаке в положение, в котором они должны быть на картине, и плотно придвигают друг к другу для разметки. Сначала по угольнику отмечают длину планок, соответствующую (с некоторым запасом) длине доски картины. Затем отмечают вырезы для подвижных поперечных планок. Разметка должна быть точной, и производить ее следует шилом или остро заточенным карандашом. Места для поперечных планок намечают на равном друг от друга расстоянии. За этим следует разметка по толщине продольных планок. Она сводится к тому, что рейсмас устанавливают по толщине поперечной планки и им прочерчивают две борозды (по одной с каждой стороны) на каждой продольной планке. После этого становится ясным, где и как делать пропилы для выемок, в которые должны впоследствии вдвигаться поперечные планки. Выемки не должны быть тесными. Кроме того, следует учитывать возможное набухание дерева в дальнейшем. Выемки также не должны быть чрезмерно просторными, так как поперечные планки, особенно при высыхании, будут выскакивать. При пропиливании по двум намеченным линиям пилу следует в одном случае ставить непосредственно на черту, в другом — так, чтобы черта оставалась вне пропила, но очень близко к нему. При этом условии планки свободно будут входить в пропилы и в то же время в достаточной степени держаться в них. Части дерева, подлежащие выемке, удаляют стамеской, ею же и зачищается выемка. После этого продольные планки отпиливают по отметкам по длине картины и верхнюю сторону их немного закругляют для большей красоты и удобства. Для этого же и концы планок немного скашивают.

Когда планки готовы, их следует расположить на картине и продольные приклеить. При расположении продольных планок учитывают места склеек в доске, если она составная. Желательно, чтобы по линии склейки прошла планка, это укрепит спайку доски с доской. Следует по возможности соблюдать одинаковые интервалы между планками.

По определении мест для каждой планки их нужно отметить карандашом на доске картины для того, чтобы при наклеивании планку сразу «сажать» на установленное для нее место.

4. Наклеивание продольных планок. Для того чтобы выемки в продольных планках, предназначенные для поперечных планок, строго совпадали одни с другими (иначе невозможно будет вдвигать в них поперечные планки), нужно следить за тем, чтобы не произошло перекоса в самих планках при их окончательном укреплении клеем. Для избежания этого можно рекомендовать следующее: в крайние вырезы лежащих на доске планок (у торцовых бортов картины) перед наклеиванием следует вложить по одной поперечной планке и временно их закрепить. Это даст правильное направление вырезам продольных планок, не позволяя им перекашиваться. Самое наклеивание не сложно. Теплым столярным клеем обыкновенной консистенции намазывают поочередно планки, ставят их на нужные места и прижимают тем же прессом, который применялся при выправлении покоробленной доски (клинки, струбцинки). При намазывании нужно следить за тем, чтобы не было излишков клея, в особенности у временно вложенных поперечных планок, так как это может привести к случайному их приклеиванию.Чтобы избежать этого, поперечные планки нужно аккуратно вынуть, пока еще клей не застыл, после того как все продольные планки будут приклеены и прижаты.

5. Вставка поперечных планок. По высыхании клея доску освобождают от зажимов, осматривают вырезы и, если где-нибудь имеются сгустки выступившего засохшего клея, их удаляют стамеской. Успех вставки поперечных планок зависит от точности

изготовления самих планок и выемок в продольных планках. Если все точно подходит, заключительная операция протекает быстро и хорошо, если же некоторые из поперечных планок при изготовлении их оказываются несколько шире или толще, необходимо их подстрогать.

Когда планки все вставлены, лишние концы их спиливают по требуемому размеру пилой-мелкозубкой. В заключение производится окончательная зачистка шкуркой всей конструкции паркетажа (рис. 26).

26. Схематический чертеж паркетажа

В последнее время внесены некоторые видоизменения конструкции паркетажа. Исходя из того соображения, что для большей свободы естественных движений доски нужно по возможности освободить ее от всяких наклеек (планок), сохраняя в то же время жесткость конструкции, предупреждающей коробление, стали применять «высокий паркет». Принцип остается прежний, но видоизменяется сечение планок и их наклеивание на доску. Продольные планки ставят на ребро, таким образом, площадь их соединения с доской в общей сложности уменьшается приблизительно вдвое и в то же время жесткость их повышается также вдвое. Вырезы, делаемые в продольных планках, значительно ослабляют их прочность, тогда как в планках, поставленных на ребро, сделанные вырезы не ослабляют в такой степени прочности их. На наш взгляд, эту попытку усовершенствовать метод паркетажа следует признать удавшейся. Нам пришлось видеть паркетируемые таким способом вещи, и они своим состоянием подтверждают это. Мы считаем весьма целесообразным шире применять это усовершенствование.

Как на разновидность метода паркетажа можно указать и еще на некоторые способы, в частности на дублирование досок. Подобно тому, как картины, писанные на холстах, при неудовлетворительном состоянии их дублируют другими прочными холстами, так в некоторых случаях приходится поступать и с картинами, писанными на досках. Для этого доску-картину подготовляют к дублировке, т.е. если она сильно покороблена, ее выпрямляют и утоньшают до нужной толщины сострогиванием. Если доска подверглась гниению или некоторый слой ее был поврежден жучком-точильщиком, ее также следует утоньшить до относительно здоровых слоев древесины. Наконец, если хотят увеличить прочность здоровой, но недостаточно толстой доски, ее также следует немного сострогать или почистить циклей перед дублированием для того, чтобы склеивание было крепче.

Параллельно с этим подготовляют (паркетируют) чистую доску в размер картины. Когда это закончено, обе плоскости промазывают теплым столярным клеем, пока клей не застыл, накладывают друг на друга (на картину кладется еще ровный щит) и заключают под пресс. Упомянутый нами в таблице эскиз Репина «Не ждали», написанный на доске красного дерева толщиной 5 мм, дублирован на отдельно паркетированную доску. Несколько лет назад подобная операция была произведена А.К. Федоровым над картиной Б.Н.Яковлева «Транспорт налаживается», которая была написана на обыкновенной фанере, впоследствии растрескавшейся, покоробившейся и начавшей расслаиваться. Фанера была послойно утоньшена и также наклеена на отдельно паркетированный деревянный щит. Сохранность вещи в настоящее время прекрасная.

Некоторые реставраторы вместо паркетажа и наряду с ним стали применять заключение картин в алюминиевую оправу. Этот метод заключается в следующем. Прежде всего, если доска покороблена, ее выправляют обычным способом. После этого точно по размеру картины выпиливают алюминиевую плиту. Из нескольких больших листов алюминия различной толщины сообразно величине картины подбирают плиту определенной толщины. Затем из разнообразного ассортимента стандартных алюминиевых кантов П-образной формы (в сечении) подбирают соответствующий данной картине. Кант должен быть таким, чтобы П-образная его сторона могла бы обнять картину по бортам вместе с алюминиевой плитой с некоторым припуском (рис. 27).

27. Деталь алюминиевой оправы для картины

На одной из сторон канта имеются отверстия, часто стоящие друг от друга, со вставленными в них готовыми винтами, также алюминиевыми (рис. 28).

 

28. Схема алюминиевой оправы

Подобранный кант режут по размерам сторон картины с заправкой углов «на ус». Когда это закончено, алюминиевый щит покрывают слоем воска толщиной 3—4 мм и подкладывают его под доску картины (тыльную сторону). Одевают кругом канты, подогревают алюминиевую плиту (от соприкосновения с которой воск размягчается) и, завинчивая винты, прижимают картину к плите за борта. Картина плотно прижимается к плите, «садясь» на пластическую массу, и заключается по бортам в оправу из кантов, не позволяющих картине в дальнейшем коробиться. Коробление предупреждается двояко: с одной стороны, алюминиевая пластина и воск защищают картину от действия влаги и сухости, с другой — металлическая окантовка крепко держит доску как бы в тисках. При экспозиции таких картин кант, входя в четверть рамы, заменяет специальные прокладки, не допускающие прикосновения к живописи стекла.

Подобное приспособление не портит доску, которая в любое время может быть освобождена из «объятий» алюминиевого каркаса. Единственно, что несколько неприятно действует на глаз, это холодный металл, окружающий доску. Доска теряет свое обаяние, ее не чувствуется. При беглом взгляде можно подумать даже, что вещь написана на металле. Но учитывая то, что вещь экспонируется в раме под стеклом, где доски не видно и где она висит годами, можно в некоторых случаях применить и этот метод.

 

"Техника реставрации картин" Е.В.Кудрявцев, Москва 2002

Date: 2016-11-17; view: 886; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию