II. Плодовый и ягодный сад 5 page

Летом (май-июнь) поливку следует производить только в тех слу­чаях, если стоит в течение долгого времени засуха; полить достаточно раз в 7-10 дней, но полить надо основательно, промочив слой земли не менее 15 см в глубину. Начиная с конца июля поливка уже не нужна огородным растениям: к этому времени они разовьют мощную корне­вую систему и будут черпать влагу из нижних слоев почвы; кроме того и наземные части огородных растений к июлю настолько уже разо­вьются, что затенят поверхность почвы и предохранят ее от чрезмер­ного высыхания.

Поливку следует производить или рано утром, чтобы до наступле­ния солнечного припека влага успела проникнуть в более глубокие слои, или же вечером, начиная с того времени, как солнце перестанет уже накаливать землю прямыми лучами. В это время поливка будет самая благодетельная, так как вода за ночь увлажнит более глубокие слои почвы, что особенно важно для благоденствия растений. Вред от поливки во время припека выражается в том, что значительная часть воды, вылитой на гряды, немедленно была бы поглощена жгучими лучами солнца и раскаленным воздухом. Вот почему, безусловно, и выгоднее, и полезнее поливку производить в такое время дня, когда воздух более или менее влажен; поливка особенно благотворной будет в пасмурный день, когда буквально ни одна капля воды не пропадет без пользы для наших растений.

Летом частенько набегают облака и проходит незначительный дождь; сам по себе такой дождь только едва-едва освежит растения и увлажнит землю, но им следует воспользоваться для поливки. Незна­чительный дождь только увлажнит самый поверхностный слой почвы и воздух; если в это время произвести поливку, то каждая капля воды проникнет вглубь гряды и послужит на пользу.

Для того, чтобы вода при поливке не сбегала с гряд в междугрядки, по краям их полезно делать незначительные борозды, которые и задер­живали бы воду. Кроме того, поливать надо гряды в несколько приемов: сначала, проходя довольно быстро вдоль гряд, их только опрыскивают с целью увлажнить самый поверхностный слой почвы; сухая земля не принимает воды, и эта последняя только бесцельно скатывалась бы с гряд на дорожки и междугрядки. Напротив, когда поверхность гряд слегка смочена, можно уже поливать сильнее, и вода будет быстро впитываться вглубь гряды. Я предпочитаю поливать всегда из лейки с ситом, так как этим способом менее размывается поверхность гряд и вообще легче регулировать количество воды, выливаемой на гряду. Даже те растения, которые размещены довольно редко на грядах и около стволиков которых сделаны лунки для поливки (как, например, капуста), полезно поливать не прямо из носика лейки, а через сито, так как одновременно с поливкой можно и опрыскивать растения. Следует принять за правило: вместо того, чтобы ежедневно выливать на огород, положим, 30 ведер, было бы несравненно полезнее полить раз в неделю, но вылить по меньшей мере около 200 ведер.

Точных сроков для поливки, конечно, указать нельзя; в каждом отдельном случае необходимо самому рассуждать, улавливая наиболее выгодный момент для поливки. Пока растения малы, пока корневая система их еще ничтожна, поливать надо приблизительно раз в 2-3 дня. Позднее совершенно достаточно поливание раз в неделю, а еще позднее и в 10 дней. Но, конечно, иногда придется полить летом раз в 3-4 дня, если стоит чрезмерно сухая погода, с ветрами-суховеями; перепадают пасмурные дни, хотя бы и дождливые, поливку достаточно произвести раз в две недели. Словом, в данном случае лучшим учителем является только собственный опыт и внимательные наблюдения за растениями.

Устраивая огород, необходимо выбирать местоположение наиболее выгодное по отношению к источникам воды, предпочитая речную и прудовую воду колодезной и родниковой. Но раз огород устроен, то волей-неволей приходится довольствоваться той водой, которая име­ется поблизости. Если располагают речной, озерной или прудовой водой, ими пользуются прямо из этих источников; колодезную воду полезно некоторое время выдержать на воздухе, накачав ее в кадки или в особые чаны. Цель такого приема, как говорится в некоторых руко­водствах, заключается в необходимости согреть воду перед тем, как ее будут применять для поливки растений. Мне кажется, нагревание воды, накаченной из колодца, не играет особенно важной роли; гораздо важ­нее, чтобы колодезная вода успела, так сказать, пропитаться воздухом и осадить на дно и стенки чана различные минеральные соединения, оказывающие вредное влияние на растения. Температура воды могла бы оказать свое вредное влияние только в том случае, если бы мы поливали растения по нескольку раз в день; при указанных выше сроках поливки холодная вода, попадая в теплую, иногда даже в горячую, почву, немедленно принимает температуру, близкую к температуре почвы и не может оказать вредного влияния на растения. По крайней мере, мои опыты в этом отношении не дали сколько-нибудь заметных результатов, несмотря на то, что опытные гряды поливались водой в 7°С (прямо из колодца) и в 22°С (из чана). Этим я отнюдь не хочу сказать, что моими наблюдениями и опытами установлена безвред­ность поливки холодной колодезной водой, но полученные результаты не дали возможности указать на сколько-нибудь заметную разницу в развитии растений, поливавшихся холодной и нагретой водой.

Читателям, наверное, приходилось слышать выражение «сухая по­ливка». Под этим названием разумеют поверхностное рыхление почвы, дающее возможность разрыхленным слоям впитывать влагу из возду­ха. Кроме того, такое рыхление дает возможность почве надежнее со­хранить запасы влаги, скопленные в более глубоких слоях почвы. На уплотненной почве верхний слой быстро высыхает; для увлажнения его поднимается, благодаря известным физическим законам, влага, впи­танная нижними слоями. На следующий день и эта влага будет испа­рена раскаленным воздухом и т.д., пока хватит запаса скопленной в более глубоких слоях почвы влаги.

Совершенно обратное происходит на разрыхленной (речь идет о рыхлении только самого поверхностного слоя) почве: верхний слой немедленно высушивается солнцем в течение дня, но, благодаря тому, что частицы верхнего слоя почвы лежат неплотно, они уже не могут впитывать в себя влагу, находящуюся в нижних слоях. Таким образом, разрыхленный поверхностный слой почвы является лучшим средст­вом сохранить влагу в более глубоких слоях почвы. Этого мало: ночью, особенно если выпадет сильная роса, этот слой жадно впитывает в себя влагу из воздуха, отдавая избыток ее нижним слоям, что и дало повод поверхностное рыхление почвы называть сухой поливкой.

Рыхлением одновременно мы облегчаем доступ воздуха к корням растений, благодаря чему эти последние развиваются особенно сильно.

На этот прием я и обращаю особенное внимание читателя: без повер­хностного рыхления положительно невозможно добиться лучших ре­зультатов при выращивании каких бы то ни было растений. Особенно важно произвести рыхление утром следующего за поливкой дня или после сильного дождя, чтобы сохранять всю влагу, впитанную почвой. Из сказанного уже само собою вытекает, что выгоднее всего поливать растения вечером, чтобы утром следующего дня успеть до наступления

палящего зноя взрыхлить поверхность почвы. Лучшим орудием для

производства этой работы являются мотыги, одна сторона которых сплошная, а другая имеет три или четыре зуба, которыми одновремен-но с рыхленем можно вытаскивать сорные травы и т.п. Конечно,

применение поверхностного рыхления почвы возможно только при

условия рядового посева с более или менее значительными междурядь-

ями.

Устройство усадебного декоративного сада. О выборе места для декоративного сада можно говорить только в том случае, если усадеб-ный дом еще не поставлен, если участок, находящийся в распоряжении устраивающего сад, достаточно велик. Чаще приходится устраивать сад около уже существующего дома, прячем место, которым можно вос­пользоваться для сада, очень ограничено. В дальнейшем изложении я и буду иметь в виду именно такие случаи, когда сад должен быть разбит на небольшом участке, не превышающем нескольких сот квадратных сажень.

Приступая к устройству сада, должно помнить, что нет местности, которую нельзя было бы сделать приятной на глаз. Это обстоятельство помогает в том случае, когда о выборе места для декоративного сада не может быть и речи, и приходится довольствоваться тем, что есть под руками. Скажу более: для небольшого сада ровная, без каких-либо резких изменений рельефа, местность даже выгоднее, так как при таких условиях можно несравненно легче применить один из предлагаемых руководствами планов, рассчитанных именно на совершенно ровную местность.

Если на участке, на котором должен быть разбит усадебный сад, уже имеются какие-либо насаждения, должно хорошенько обдумать план сада, должно суметь мысленно представить себе, какой вид будет иметь сад в окончательной отделке, и только тогда уничтожить те деревья и кустарники, которые окажутся в совершенном несоответствии с наме­ченным планом. Если на участке имеются взрослые деревья, особенно хвойные, в молодости крайне медленно развивающиеся, следует изме­нить план будущего сада настолько, чтобы воспользоваться лучшими деревьями.

Лучшим украшением каждого сада является вода; поэтому, при выборе места под сад, следует при малейшей возможности располагать его около воды. Но если естественного водоема (река, озеро, большой пруд) нет, или если участок, отведенный под сад, очень мал, нельзя советовать устраивать пруды в виде небольших ям или канав, напол­ненных водой. Такие водоемы нет возможности содержать в исправно­сти, вода, если даже и будет держаться в течение всего лета, не пересы-

хая, будет всегда мутная, грязная и будет только портить сад. При выборе места под сад, если предполагается разбить сад на участке, имеющем наклон в разные стороны горизонта, в северных и средних губерниях следует предпочитать южные, более теплые, склоны, на

которых будет лучше развиваться большая часть растений, и возможна

посадка более нежных пород, которые на северном склоне страдали бы от недостатка солнца и холодных ветров.

Качества почвы избираемого участка также имеют значение для успеха будущего насаждения, но в небольшом саду не представит особенного труда улучшить почву настолько, что каждая порода деревьев или кустарников будет иметь почву, наиболее подходящую для лучшего

развития. Прежде чем приступить к посадке деревьев, необходимо

возможно лучше ознакомиться с составом почвы и подпочвы. Деревьев

и кустарников не так много будет посажено, и в случае, если подпочва состоят из чистого песка, подзола или глины, лучше при заложении сада датьдеревьям подходящую почву, чем потом, когда будет замечено слабое равитие уже посаженных деревьев, исправлять сделанную ошибку.

При выборе почвы следует иметь в виду, что для большинства древесных и кустарных пород лучшей почвой является сухая или умеренно влажная (на юге или юго-западе), рыхлая и глубокая; на черноземных почвах или на сильных суглинистых отлично развивают­ся все насаждения; песчаные, подзолистые и слишком плотные глини­стые представляются самыми неудобными, и их необходимо улуч­шить, прежде чем приступать к насаждениям.

Осмотр участка, назначенного под сад, начинают от террасы дома или с того места, где дом должен стоять. Выгоднейшее положение получается в том случае, если дом занимает центр участка и находится на возвышении. В маленьких садах подобного положения нельзя допу­стить ввиду возможной экономии места: дом должен примыкать одной стороной ко двору, другой — к саду, и выгоднее всего, если участок, избранный для дома, имеет хотя бы самый слабый наклон, так что из окна открывается вид на весь сад, происходит как бы обман зрения, и сад кажется значительно больших размеров. Каждая клумба, каждое отдельное растение или целые группы при таком положении дома делаются особенно рельефными и эффектными.

Все это и заставляет при малейшей возможности располагать сад так, чтобы дом был или казался на возвышении. При постройке нового дома на совершенно ровной степной местности советуют дом строить на высоком фундаменте (на 20 см выше обычного) и подсыпать к фундаменту со всех сторон земли на 20 см, чтобы образовалась незна­чительная покатость. Если сад разбивается около уже существующего дома, а окружающая его местность совершенно плоская, то легко достигнуть такого же эффекта, как если бы дом стоял на высоте, посредством следующего, недорого стоящего приема. Кругом дома, начиная от фундамента на 10-20 м, смотря по размерам дома, следует снять тонкий пласт земли так, чтобы образовалась, параллельно сто­ронам дома, мягко закругленная выемка, глубиной в середине от 9 до

18 см (при ширине выемки в 150 м — от 9 см, а при ширине в 200 м — 18 см). Вынимаемую при этом из середины ложбины землю подсы­пают к краям выемки (т.е. с внутренней стороны к фундаменту дома, а с наружной — к саду); внешние края выемки должны незаметно сли­ваться с прилегающей местностью.

-Таким образом, дом будет казаться стоящим на возвышении, и общий вид его и всей окружающей местности значительно выиграет: самых незначительных уклонов достаточно, чтобы придать составляю­щим основу сада газонным лужайкам живописный характер волни­стой местности. Все эти работы могут быть выполнены до окончатель­ного составления плана; после придется уже только в исключительных случаях изменять рельеф участка.

Если для сада выбран совершенно ровный участок, расчистка за­ключается, главным образом, в уборке, по возможности, с корнями кустарников и деревьев, которые по окончательном составлении плана будут признаны излишними; точно так же убираются прочь пеньки, оставшиеся от ранее бывших порубок на избранном для сада участке. Особенно тщательно следует выбирать корни от различных пород ивы, которые чрезвычайно легко пробивают побеги от оставшихся корней.

То же должно сказать и о кустарниках: удаление корней следует произвести особенно тщательно, иначе впоследствии придется не­сколько раз портить газон и посадки для удаления нежелательной поросли. Ивы и в этом отношении являются самой надоедливой поро­дой, так как оставшиеся неудаленными корни их быстро развивают поросль.

Мелкие камни могут быть сложены где-либо вблизи участка, на­значенного под разведение сада, так как они могут пригодиться для устройства очертаний клумб, газонов, для замощения дорожек или для устройства фундамента под дом и т.п. Крупные камни, если они сколь­ко-нибудь могут содействовать украшению участка, оставляются на месте; если будет признано необходимым удалить их, эту работу вы­полнить не всегда легко удается. Едва ли не самым дешевым способом будет следующий: около камня вырывается яма таких размеров, чтобы опрокинутый в нее камень очутился бы на достаточной глубине и не мешал бы обработке почвы.

Эту работу следует выполнять крайне осторожно и с расчетом, чтобы, во-первых, камень не обрушился в вырываемую яму преждев­ременно, когда работа еще не окончена, а, во-вторых, глубина ямы должна быть лучше несколько большей, чем этого требует величина камня, так как при недостаточной глубине позднее поправить дело будет трудно. Подпочвенный, неродимый слой, вынимаемый из глу­бины этих ям, складывается в отдельные кучи, и впоследствии им можно будет воспользоваться для насыпания дорожек и прочих работ.

Если пробное вскапывание земли и пробные ямы для посадки деревьев покажут, что и почва слишком не подходит для посадки деревьев и вообще для разбивки сада, и подпочва представляется такой, в которой деревья совершенно не могут развиваться, необходимо улуч­шить почву и заготовить землю для насыпания в посадочные ямы. При

незначительных размерах сада эти работы не могут обойтись слишком дорого; не выполнив же их, совершенно нельзя рассчитывать на нор­мальное развитие сада.

Выбор более выносливых деревьев и кустарников. В настоящей главе приводится список красивых древесных и кустарных пород, более выносливых, которые пригодны для культуры в северных и средних областях (латинские названия — 1910 г.):

1. Хвойные породы высокие: Abies (Пихта) balsamea, sibirica; Larix (Лиственница), europaea, sibirica; Picea (Ель) Engelmanni, glauca, excelsa (обыкновенная), pungens, p. argentea, glauca; Pinus (Сосна) silvestris; P. Cembra (Кедр сибирский); Р. Strobus (Веймутова сосна).

2. Хвойные породы средние и низкие: Iuniperus (Можжевельник) nana, prostrata, sabina, glauca; Picea (Ель) excelsa Clanbrasiliana, compacta; Thuja (Туя или негниючка) occidentalis, Douglasi, pyramidalis, globosa и др.

3. Лиственные породы высокие и средние: Acer (Клен) platanoides, gjnnala, Negundo, tataricum; Aesculus hippocastanum (Каштан конский); Alhus (Ольха) nigra, alba; Betula (Береза) alba, a. laciniata, pendula; Fraxinus (Ясень) excelsior, pubescens, fol. argenteo-marginatis (для защищенных мест); Populus (Тополь) alba, balsamifera, berolinensis, suaveolens; Prunus (Прунус) Maacki, Padus (об. черемуха), pensilvanica; Pyrus (Яблоня) baccata, b. cerasiformis, prunifolia; Quercus (Дуб) pedunculata; Salix (Ива) alba splendens; Sambucus (Бузина) canadensis, racemosa; Sorbus (Рябина) aucuparia; Syringa (Сирень) Iosikaea, vulgaris; Tilia (Липа) americana, ulmifolia; Ulmus (Вяз) effusa, montana; Viburnum (Калина) Opulus, Lan-tanan др.

4. Лиственные породы низкие: Berberis (Барбарис), Thunbergi, vul­garis, v. purpurea; Cornus (Дерен) alba, Kesselringi, tatarica; Crataegus (Боярышник) coccinea, sanguinea, Schroederi; Cytisus (Ракитник) hir-sutus, nigricans (кусты необходимо засыпать снегом или обвязывать; Daphne (Дафне) Mezereum; Deutzia (Дейтция) Lemoinei; Diervilla (Ди-эрвилла) Middendorffiana; Elaeagnus (Лох) argentea; Evonymus (Береск­лет) europaea; Genista (Дрок) tinctoria; Hydrangea (Гортензия) paniculata, Bretschneideri; Ligustrum (Бирючина) vulgare; Lonicera (Лоницера, Жи­молость) chrysantha, involucrata, flavescens, Ruprechtiana, tatarica; Phi-ladelphus (Жасмин) coronarius (с разновидностями) grandiflorus; Po-tentilla (Лапчатка) dahurica, Friedrischeni, fruticosa; Ribes (Смородина) aureum, multiflorum, niveum; Spiraea (Волжанка) amurensis, crenata, cana и др. выносливые виды; Symphoricarpus (Снежник) racemosa.

Устройство живых изгородей. Устройство заборов и изгородей вок­руг усадебного хозяйства является очень значительной расходной ста­тьей. Деревянные заборы и изгороди особенно дорого обходятся, и, главное, они недолговечны и требуют постоянного ремонта; несравнен­но выгоднее, хотя также требует известных затрат, применение колю­чей проволоки и так называемых изгородевых растений. Лет в 5-6 такая изгородь делается непроходимой, но и с самых первых лет ее сущест­вования колючая проволока, протянутая в 3-4 ряда, является солидным препятствием для желающих проникнуть внутрь усадьбы; особенно

действительна такая изгородь по отношению к скоту. Помимо безус­ловного значения живых изгородей, как препятствия, они, при пра­вильном содержании, служат отличным украшением усадьбы.

Устраивая живую изгородь, почву следует подготавливать перева­лом, на севере и в средних губерниях приблизительно на глубину около 50 см, а в южных губерниях ввиду часто случающихся здесь засух глубину перевала необходимо довести до 70 см. Ширина полосы, обра­батываемой под живую изгородь, делается обыкновенно около метра; самый перевал производится обычным образом, но ввиду незначитель­ной ширины обрабатываемой полосы приходится работу вести вдоль полосы, выкопав предварительно канаву указанной выше ширины и около 2 м длины (для удобства работы длиннее канаву вырывать не следует). В северных и средних губерниях обыкновенно приходится переваливать землю в два штыка, а на юге в три.

При перевалке не следует стараться, как этому учат некоторые руководства, верхний слой земли класть вниз, а нижний наверх; напро­тив, для лучшего развития растений гораздо выгоднее, чтобы верхний плодородный слой смешивался с нижним неродимым, иначе если сверху очутится только неродимый слой, растения долгое время будут хиреть, пока, наконец, корни их не достигнут плодородной земли. Если не приходится экономить землею, полосу защитных насаждений мож­но довести до 1,5 м ширины; изгородь при этом обойдется дороже, но она сделается буквально вечной и непроходимой.

Вместо обычного перевала можно подготовить почву под живую изгородь следующим образом. При перекопке земли она не сбрасыва­ется обратно в вырытую заблаговременно канаву (при описываемом способе обработки канава вырывается уже по всему протяжению изго­роди), но складывается по берегам канавы: на один берег кладется верхний штык, плодородная земля, а на другой — нижний слой, под­почва. Такую перекопку земли всегда следует производить осенью не только потому, что осенью бывает больше времени и свободных рук для выполнения подобного рода работ, но еще и потому (что в особенности важно), что вынутая на поверхность почвы из канавы земля в течение зимы, под влиянием мороза и воздуха, значительно разрыхляется, если почва тяжелая глинистая, и, вообще, улучшается, пропитывается воз­духом, а промораживание, кроме того, способствует уничтожению вре­дных насекомых.

Этот способ подготовки почвы хорош еще и в том отношении, что дает возможность одновременно удобрить почву, если она слишком уже неплодородна. Для удобрения пользуются обыкновенно совершенно разложившимся навозом или, еще лучше, компостом; в исключитель­ных случаях, если посадки предполагается производить на совершенно бесплодной почве, часть земли придется заменить привезенной со стороны сильной, плодородной. Засыпание канавы землею произво­дится весной, когда почва просохнет и сделается вполне доступною к обработке. Вся вынутая из канавы земля, особенно если добавлялась привозная земля или удобрительные вещества, не может поместиться в канаве, вследствие чего приходится устраивать некоторое подобие

гряд, которые в течение первых же лет существования изгороди осядут и сравняются с общим уровнем земли. Посередине таких гряд полезно сделать желобообразное углубление, с целью задерживания дождевой воды около корней. Рыхлую, легкую землю при насыпании можно слегка утрамбовать, тяжелые же, глинистые следует насыпать, не уп­лотняя.

Колючая изгородь, как было уже сказано, устраивается, обыкновен­но, в 1-2 ряда; при малейшей возможности, надежнее делать изгородь в 3 и даже в 4 ряда, так как подобная изгородь является уже очень значительным препятствием и для скота, и для людей. Для большей прочности изгороди столбы устанавливаются не более как на 2 м один от другого.

Растения, из которых намереваются образовать главную изгородь, можно сажать и в один ряд, и в два ряда; растущие более компактно, густо, можно сажать в один ряд, более же рыхлые (акации, лох, гледи­чии и др.) необходимо сажать в два ряда, иначе плотной живой изгороди не образуется. Что касается расстояний, на которые производится посадка, то сибирский боярышник, ель, берест, карагач и граб можно сажать на расстоянии 30 см, гледичия, белая акация и шелковица сажаются на 35 см; лох на 50 см; держи-дерево на 30, гранат на 50, шиповник на 30 см и т.д.

Чем моложе берутся саженцы для образования живых изгородей, тем меньше с ними хлопот, но сеянцы некоторых изгородевых расте­ний настолько мелки в первые годы развития (например, сеянчики боярышника), что выгоднее их сначала посадить в школку года на 2-3, а затем уже на постоянные места, для образования изгороди. После посадки земля слегка прижимается к штамбикам растений, и произво­дится обильная поливка. Почву необходимо в течение всего лета под­держивать влажной, чтобы вызвать лучший рост саженцев; с той же целью полезно поверхность гряды прикрыть разложившимся навозом, который сохранит в почве влагу и послужит для усиления роста сажен­цев.

Из растений, которыми пользуются для образования живых изго­родей, укажем:

1. Для северных и средних областей: Боярышник обыкновенный, Б. односемянный, Б. сибирский, Б. американский, Б. железистый, Б. крупноиглистый. Более употребительным растением является сибир­ский боярышник Акация желтая или сибирская; недостаток акации заключается в том, что ее ветви скоро стареют и отвисают, чему помогают снеговалы, но в то же время изгородь из акации быстро возобновляется от корневой поросли. Барбарис. Изгороди из барбариса особенно ценны тем, что стоят совершенно зелеными в то время, когда многие другие породы уже потеряли лист и стоят голыми, в зимнем наряде. Груша и яблоня. Вяз, Жостер, Облепиха.

Из хвойных пород пригодны: Ель обыкновенная — образует очень густую, почти непроницаемую изгородь, но слишком медленно разви­вается. Туйя обыкновенная — плотной, надежной изгороди из этого растения образовать нельзя.

2. Для южных областей: Лигуструм или Бирючина образует очень красивые изгороди благодаря тому, что легко поддается стрижке. Гле­дичия отлично выносит южные засухи, растет плотно и отличается сильнейшими колючками. Лох или дикая маслина дает положительно непроходимую изгородь, если растениям дать хорошенько закоренить-ся и развиться, а затем срубить изгородь под корень, после чего из корневых отпрысков быстро образуется отличная изгородь. Граб; Бе­рест и Карагач; Белая акация; Самшит; Падуб, Маклюра — обладает очень густым ростом, шипами и блестящими эффектными листьями, но может быть рекомендуема только для таких местностей, как южный берег Крыма, Кавказское побережье Черного моря и т.п. Держи-дерево отличается сильными колючками, но слишком медленно растет. Ши­повник, Шелковица, Гранат, Туйя западная или негниючка, Бисерник, Смородина изгородевая и др.

Несмотря на то, что живые изгороди отличаются выносливостью и прочностью (конечно, при обязательном условии, что растения для изгороди выбраны вполне соответствующие климатическим и почвен­ным условиям местности), их необходимо содержать в полном порядке и подстригать не менее двух раз в лето. Первая стрижка производится ранней весной или поздней осенью, когда деревья сбросят лист, в это время ясно видны все недочеты изгороди и их легко исправить соот­ветственной подстрижкой, удалением суши и поломанных ветвей и т.п. Работа эта может быть выполнена особенно тщательно в указанное время, так как других работ в это время мало, и у хуторянина всегда найдется свободное время.

Вторая стрижка производится в середине лета, по окончании раз­вития прироста этого года; эта стрижка много времени не отнимет, так как резать придется мягкие, не успевшие вполне одеревенеть, побеги. Чтоб стрижка вышла ровная, вдоль изгороди туго натягивается бечевка или, еще лучше, проволока, по которой и стригут изгородь. Молодые и не вполне развившиеся изгороди вовсе не следует подрезать, иначе они слишком долго не достигнут необходимых для изгороди размеров. При осенней или ранней весенней стрижке следует оставлять столько мо­лодых побегов, сколько необходимо для того, чтобы изгородь имела вид сплошной массы, но побеги все же не чрезмерно теснили бы друг друга.

Когда доведут изгородь до требуемой вышины и ширины, то при подстрижке стараются удалять ветви возможно ближе к местам подрез­ки предшествующего года. Бока изгороди подстригаются не вертикаль­но, а с легким наклоном под углом 75-80°; если стричь вертикально, изгородь получается несколько красивее, но нередко отмирают нижние разветвления, и изгородь получается уже не такая прочная и плотная. В вышину живые изгороди делаются обыкновенно 1,2 м; выше изго­родь делается только в тех случаях, когда необходимо закрыть некра­сивый вид спереди и т.п.

Пока растения, посаженные для образования живой изгороди, еще молоды и слабы, если не делается одновременно проволочной изгоро­ди, полезно для них установить подпоры, для чего посередине канавы

или насыпи, в продольном ее направлении, вбивается ряд кольев вы­шиной в 0,7-1 м. К этим кольям, в горизонтальном направлении, прибиваются другие, более тонкие, в два ряда, причем верхние гори­зонтальные колья отстоят от поверхности земли на расстояние 70 см, а нижние тянутся параллельно верхним кольям на высоте 35 см над землей. Опорные колья ставятся так, чтобы передняя сторона их нахо­дилась как раз посередине канавы или насыпи. Вместо двух горизон­тальных жердей можно натягивать одну, наконец, если данное место защищено от посещений скота, можно обойтись и совершенно без опоры, особенно если почва сильная и остальные условия благоприят­ны для развития растений. Ни в коем случае не следует рядом с изгородью ставить сплошного или даже решетчатого деревянного за­бора, так как вместо защиты изгороди он только заглушит растения; это обстоятельство особенно следует иметь в виду в северных губерни­ях, где приходится дорожить буквально каждым лучом солнца.

При подвязке растений к опорным жердям или проволоке, следует притягивать их слабо, чтобы по мере оседания земли вместе с ней могли оседать и растения; если их туго притянуть к жерди или прово­локе, то при осадке земли растения окажутся вытянутыми из почвы. В местностях, где много зайцев, не следует устраивать изгороди из боя­рышника, яблони и груши, так как зайцы не замедлят дотла уничто­жить эти растения.

Канадский тополь. Канадский тополь мало известен сельским хо­зяевам, а, между тем, это дерево заслуживает самого серьезного внима­ния и широкого распространения. Разведение канадского тополя будет очень полезно как в крупном хозяйстве, так и в мелком. Где требуется быстро создать защитную опушку для сада или пчельника, закрыть постройки со стороны сильных ветров и бурь, срывающих крыши; отделить одну от другой близко стоящие постройки в пожарном отно­шении; или просто закрыть дом от солнцепека; образовать скорорасту­щую тенистую аллею; укрепить берега прудов; сделать защиту от ледо­хода. Во всех этих случаях канадский тополь представляет собой ценное растение. По быстроте роста, неприхотливости к почве, с ним не срав­няется ни одно дерево в суровой местности, а по красоте канадский тополь вполне может конкурировать с липой, которая в первое время трудно развивается на новом месте, не говоря уже о других местных деревьях.

Date: 2015-11-13; view: 295; Нарушение авторских прав