II. Плодовый и ягодный сад 2 page

Ввиду этого, при закладке сада необходимо обращать самое тща­тельное внимание, чтобы корневая шейка отнюдь не углублялась в землю. Лучше посадить несколько мельче, но не глубже, так как мелкую посадку легко исправить присыпкой надлежащего количества земли.

Глубокую посадку, если ошибка замечена сравнительно скоро после посадки, надежнее всего исправить пересадкой деревьев; нам приходи­лось пересаживать просидевшие на месте 2-3 года деревья, и они

быстро перегоняли в росте экземпляры, оставшиеся без пересадки. Пересадив такие деревья, следует к той части ствола, которая ошибочно была помещена в земле, присыпать горкой землю и толщину насыпан­ного слоя постепенно уменьшать, стараясь приучить к сухому воздуху изнеженную пребыванием в земле кору.

Сырое местоположение или же холодное, когда корни деревьев касаются подпочвенных слоев, пропитанных холодной грунтовой во­дой, точно так же может быть причиной бесплодия плодовых деревьев. Многие смешивают два понятия: низменное положение и сырое поло­жение. Сад может быть заложен и на низменном месте, но раз уровень грунтовой воды низкий, место сухое, — деревья будут благоденствовать и отлично плодоносить. И наоборот: место может быть выбрано под сад очень высокое, но, благодаря высокому стоянию грунтовых вод, почва очень холодна, и развитие плодовых деревьев происходит крайне мед­ленно, туго; при таком местоположении плодового сада бесплодие посаженных деревьев также является обычным явлением.

Единственным средством исправить такую посадку является осу­шение почвы посредством проведения глубоких канав, дренажных труб и т.п. На сырой, а главное — на холодной почве, хороших результатов добиться трудно.

Качество почвы также может иметь значительное влияние на пло­дородие деревьев. Чрезмерно тощая почва, конечно, не дает возможно­сти дереву развиваться нормальным образом, а слаборазвивающиеся деревья долее не входят в пору плодоношения, и урожаи таких деревьев представляются слишком ничтожными. Если плодовые деревья при сравнительно благоприятных условиях развития сваливают цвет и завязь, это служит верным признаком, что деревьям не достает мине­ральных веществ, и помочь делу можно только немедленным внесени­ем легко усвояемых искусственных удобрений.

Этот недостаток почвы вообще значительно легче исправить, чем в том случае, когда деревья посажены на слишком тучную почву, чрез­мерно богатую содержанием перегнойных веществ. На таких слишком удобренных почвах (например, в тех случаях, когда сад разводится на месте бывшего скотского загона, или на местах свалки навоза и т.п.) деревья, благодаря обилию азотистых веществ, растут буйно, гонят длиннейшие ростовые побеги и совершенно не образуют укороченных плодовых веточек. Иногда, если переудобренный слой залегает не слишком глубоко, бесплодие таких буйно растущих деревьев прекра­щается само собой, как только корневые разветвления достигают более глубоких слоев почвы, содержащих необходимые для образования пло­довой древесины минеральные вещества.

Если же нет надежды, что такие жирующие деревья сами по себе излечатся от бесплодия, приходится применять следующие меры с целью добиться скорейшего плодоношения. Конечно, на таких почвах ни в каком случае не следует применять азотистых удобрений; напро­тив, необходимо к такой переудобренной перегнойными веществами почве примешивать глины, извести, золы или же искусственные удоб­рения, содержащие в себе калий и фосфорную кислоту. Внесение в

почву томасшлака, суперфосфата содействует установлению более уме­ренного роста и образованию плодовой древесины.

Советуют вокруг жирующих деревьев вырывать кольцевые канавки приблизительно под крайними ветвями крон; канавки роются глуби­ной около 54 см, шириной около 35 см. Попадающиеся корни переру­баются и тщательно подчищаются ножом, с целью скорее вызвать образование наплыва и новых корней. Канавки эти заполняются силь­ной глинистой землей, удобренной исключительно минеральными веществами, содержащими калий и фосфорную кислоту. Мне прихо­дилось видеть деревья, отлично плодоносившие после применения к ним описанной операции, но не скрою, что многие плодоводы считают это средство рискованным и прибегают к нему только в крайних случаях.

Слишком сильная обрезка также может служить причиной беспло­дия плодовых деревьев. Относительно обрезки вообще следовало бы поставить себе за правило применять ее только осмысленно, с вполне определенной целью, с полным пониманием делание понимая значе­ния и цели резки, гораздо полезнее для деревьев будет, если мы их оставим в покое, ограничиваясь только вырезкой сухих и поломанных ветвей. Слишком сильная обрезка вызывает сильные ростовые ветви, в ущерб образованию плодовой древесины; если усердствовать с такой обрезкой, то можно деревья сделать совершенно бесплодными, так как все силы дерева пойдут на образование погонистых ростовых побегов.

Небрежная съемка плодов также ведет к уменьшению урожайности плодовых деревьев. Отряхивая плоды с деревьев или сбивая их палка­ми, мы значительную часть плодов сбиваем с плодовыми ветками; поступая так ежегодно, можно сад довести до ничтожной урожайности.

Препятствия к правильному оплодотворению цветущих деревьев также могут служить причиной бесплодия. К таким препятствиям следует отнести: сильные утренники, убивающие цвет, чрезмерно сы­рая погода или дожди во время цветения. В суровых местностях осо­бенно часто наблюдается бесплодие плодовых деревьев под влиянием утренников. Во избежание повреждения цвета, в таких местностях надежнее, во-первых, сажать поздно цветущие сорта, а кроме того, как уже было сказано, следует стараться весной возможно долее задержать сокодвижение. Но не следует впадать в крайность и слишком долго задерживать оттаивание пристволовых кругов, иначе, под пригревом весеннего солнца, в стволе и ветвях дерева начнется сокодвижение, а корни еще будут находиться в мерзлой земле и не будут подавать необходимых соков, что может повести к окончательной гибели дерева.

К причинам, вызывающим бесплодие плодовых деревьев, следует отнести еще следующие: слишком глубокий перевал, когда лучшая питательная земля попадает вниз ямы, и наверху помещается бесплод­ная подпочва, вынутая снизу. Конечно, корни не могут добраться до питательной почвы, не могут доставить дереву достаточно питания, в Результате чего являются те же последствия, как и при культуре плодо-вых деревьев на бесплодной почве.

Слишком мелкая обработка почвы, особенно если участок, занятый плодовым садом, расположен на тяжелой глинистой подпочве, также ] поведет к медленному, тугому развитию плодовых деревьев и скудному образованию плодовой древесины.

Очень часто причиной бесплодия плодовых деревьев являются вре­дные насекомые. Внимательный садовод еще зимой может определить, с каким врагом из мира насекомых придется бороться ему весной и летом. Для этого не позже 1 марта (а всего лучше в феврале), когда окончатся морозы свыше 13°С, надо нарезать по одной плодовой веточке с каждого плодового дерева, длиною не менее 35 см каждая. Срезанные веточки ставят в сосуды с водой, по 20-30 штук в каждый, смотря по величине сосуда, с таким расчетом, чтобы нижние концы ветвей были погружены в воду на 10 см, не более. Меняя воду через каждую неделю, садовод будет иметь возможность, по прошествии 30-40 дней, увидеть, показались ли из почек цветки или же ростовые побеги. В первом случае он, естественно, должен приготовиться к со­хранению плодовых завязей от повреждения их различными вредите­лями или же весенними утренниками, а во втором случае он заблагов­ременно будет знать, об отсутствии урожая и весь уход за почвою сада и деревьями поведет соответствующим образом. В годы урожая необ­ходимо больше заботиться о содержании поверхности почвы в рыхлом состоянии; деревья придется лишний раз опрыснуть, сравнительно с бесплодными годами, когда плодовый сад отдыхает.

Если громадное большинство срезанных веточек оказались без плодовых почек, садоводу необходимо внимательно обсудить это об­стоятельство и взвесить, не вызывается ли отсутствие плодовых почек неправильным уходом за садом или же тем, что урожай предшествую­щего года был настолько велик, что не дал возможности заготовить плодовые почки.

С другой стороны, благодаря предложенному выше опыту со сре­занными побегами, садовод у себя же в комнате увидит много вреди­телей, которые перезимовывают на веточках, а именно: гусеничек зим­ней пяденицы, яблонной моли, гусеничек, портящих плодовые почки и т.п. Со всеми этими врагами весной борьба вполне возможна и доступна, но при одном важном условии, если владелец сада следит и знает все особенности своего врага; особенно важно уследить момент появления гусеничек из отложенных яичек и первую стадию их разви­тия, так как в это время уничтожение вредных насекомых дается особенно легко.

Особенное внимание садовод должен обратить на яблонную медя­ницу. Это почти микроскопическое насекомое причиняет плодовым садам страшный вред, делает их совершенно бесплодными, а ввиду незначительной величины насекомых они остаются по большей части незамеченными, и садовод недоумевает, почему его деревья, несмотря на вполне правильный уход, остаются бесплодными. Против этих насекомых лучшие результаты получены при помощи опрыскивания табачным экстрактом, но в высшей степени важно уследить момент

отрождения насекомых из яичек, так как только в это время опрыски­вания могут оказаться действенными.

Правильной обрезкой можно всегда заставить плодоносить дерево, в течение многих лет остававшееся бесплодным. В этом случае садоводу необходимо внимательно изучить, как следует обрезать плодовые де­ревья, чтобы добиться тех или других результатов. Как общее правило, следует принять следующее: короткая обрезка вызывает сильный рост, длинная обрезка дает в результате плодовые почки. Короткой обрезкой у садоводов принято называть такую, когда отрезается большая часть побега, а оставляется меньшая: длинной обрезкой называют такую, когда удаляется только незначительная часть побега. Выражение «обре­зать побег на два глазка» означает, что на побеге должно оставить только два глазка, а остальная часть побега должна быть удалена.

Ветви, упорно не дающие плодовых почек, можно надламывать приблизительно посередине их длины, вследствие чего у основания ветви зародятся желаемые почки. У крупных деревьев с густой кроной следует проредить эту последнюю настолько, чтобы каждая оставляе­мая ветвь пользовалась полным доступом света. Поздняя обрезка силь­ных деревьев также способствует образованию плодовых почек; присту­пать к ней следует в то время, когда первые листья уже развились, а побеги достигли 2-3 см длины. Чтобы ускорить плодоношение сеянцев плодовых деревьев, вершинки их прививают в крону плодоносящего уже дерева, и плодоношение обыкновенно наступает уже на 2-й или 3-й год после прививки.

Нередко причиной бесплодия плодовых деревьев может быть неу­дачно выбранный сорт.

Как самому выращивать плодовые деревья? Яблони можно при­вивать на сеянчики лесной яблони, обыкновенной садовой, китайской, а также и сибирской. Купить хороших семян редко удается, гораздо надежнее запасать их самому. На сеянчиках лесной и обыкновенной садовой яблони прививки растут сильно и плодоносить начинают го­раздо позднее, чем на сеянцах китайской яблони и особенно сибирской. Следовательно, чтобы от своего сада можно было получить урожаи плодов, лучше всего прививать на сеянчики китайской или сибирской яблони; семян китайской яблони достать легче, вот почему я и советую выращивать эти дички. Ну, а если достать семян или самих яблочек негде, придется купить обыкновенной яблони.

Яблочки китайской яблони легко найти; они янтарно-желтого цвета с красным бочком. На базарах в городе их всегда можно найти, значит, можно из них и семян добыть. Купленные яблочки высыпают в ящик и оставляют так, пока они не сделаются совсем мягкими. Тогда их высыпают в посудину с водой и хорошенько разминают, стараясь отделить мякоть от семян. Мякоть с водой сливают, а вместо нее подливают чистой воды, пока семена совсем не отмоются. После этого их высушивают, отвеивают от пленок и сора и ссыпают на хранение в полотняный мешок.

Яблочные и грушевые семена можно высевать осенью или хранить до весны и тогда уже высевать. От осеннего посева всходы получаются

в первую же весну. Вот только беда: осеннему посеву часто вредят мыши, а иной раз грядки размоет водой. И чаще приходится высевать семена весной. А тут другая беда: если эти семена до весны сберегать, как-и другие какие-нибудь, в избе, они взойдут только через год, да и то взойдут наполовину. Вот и придумали сберегать семена так, чтобы и при весеннем посеве они всходили в ту же весну.

До начала февраля семена оставляют в мешочках в избе, стараясь их держать подальше от печки. В феврале берут семена и смешивают с влажным песком: на стакан семян стакана 3-4 песку. Ящик берут такой величины, чтобы семена легли слоем не толще 20-30 см. Песок с семенами поливают и выносят наружу к какому-нибудь забору, с северной его стороны, и закапывают в снег. К весне семена набухнут и проклюнутся и быстро взойдут.

Грядки приготовляют, глубоко перекопав их с перепревшим наво­зом. Вскопать надо не меньше как 30 см, а какой вышины сделать грядки, будет указано, когда речь пойдет об огороде. Семена высевают в поперечные бороздки на 20 см одну от другой; грушевые и яблоневые семена сеют в бороздки глубиной около 5 см, а косточки слив и вишен, которые гораздо больше, следует сажать поглубже — на 7 см.

Как только сеянчики раскроют первые, настоящие (кроме семя­дольных) листочки, их надо рассадить. Между посевными бороздками проводят другие бороздки, как раз посередине, и рассаживают сеянчики через 15 см на промежуточных бороздках, рядом устраивают еще грядки и на них рассаживают. Из посевных же бороздок все растеньица должны быть вынуты; значит, рассаженные растения будут сидеть рядом, на 20 см ряд от ряда. У каждого сеянчика обрываются корешки.

Делается это для того, чтобы после отщипывания пошло больше корешков в стороны, а не вниз. Можно и весной срезать черенки перед самой прививкой, но тогда трудно разобрать здоровые побеги от побитых морозом. Прививают весной и летом. Весенняя прививка начинается, как только соки в деревьях пойдут вверх, и почки начнут надуваться; в это время кора хорошо отстает от древесины, а для прививки именно это и нужно. Черенками можно прививать и ранней весной, пока кора еще не отстает, а глазкам обязательно нужно, чтобы кора отставала.

Часто приходится слышать, что прививку надо начинать с какого-нибудь числа мая или июля. Так, например, говорят, что летом можно прививать с Казанской Божьей Матери. Это неправда: иной год можно прививать и с Казанской, а иной — гораздо позже. Если погода стоит сухая, кора будет плохо отделяться, пока не пойдут дожди. Значит, вернее сказать, что прививать можно с того времени, как начнет отде­ляться кора, а дня заранее назначить нельзя.

Прививка лучше удается в пасмурные, сырые, но не дождливые дни. В сухую погоду и глазок срезать, и на коре порезы делать надо возможно скорее, чтобы они не успели подсохнуть. В солнечный день лучше всего прививать по утрам, как только обсохнет роса; после 10-11 часов утра прививки удаются хуже. Для прививки глазком продаются особые ножи. На таком ноже есть косточка, которой отделяют кору на дичке,

чтобы ловчее можно было вставить глазок за кору. Для прививки нож следует наточить, как бритву. Если попадется хороший ножик, им целое утро можно прививать и только изредка подправить на твердом бруске. А с плохим ножом замучаешься: то и дело подтачивать надо. Точить надо на мягком, песчаном бруске, а потом на твердом только подпра­вить.

У опытного садовника всегда есть ножичек, которым он уже, Бог знает, сколько лет прививал, а брусок всегда один. Мягкий брусок хороший найти нехитро, а вот крепкий, если хороший попадется, беречь надо пуще глаза.

Прививки обвязывают обыкновенной мочалкой. Когда прививают дички черенками, кроме обвязки их еще обмазывают особой мазью; без этой обмазки дички могут высохнуть. Вот рецепт хорошей мази для прививок: берут 0,4 кг очищенной еловой или сосновой смолы и на углях (не на огне!) нагревают, пока она не сделается жидкой. В то же время, также на углях, в котелке согревают воду и в нее ставят бутылку со спиртом (пробку вынуть). На 0,4 кг смолы достаточно взять одну двухсотку спирта, а чтобы нагреть можно было получше, двухсотку выливают в обыкновенную бутылку. Как только вода нагреется так, что рука вынести не может, спирт вынимают и смешивают с горячей смолой где-нибудь подальше от огня. Пока смола со спиртом еще не остыла, вливают пол-ложки вареного льняного масла (олифы). Обма­зывать этой мазью можно в холодном виде; она отлично прилипает даже к сырому дереву. Беречь эту мазь нужно, хорошо заткнув и обмазав пробку салом, чтобы спирт не улетучивался, иначе мазь не будет годна. Как прививать деревья и кустарники, подробно рассказано в следую­щем томе нашего издания.

Обыкновенно при закладке сада ограничиваются рытьем ям для посадки деревьев и все остальное пространство сада оставляется под травой. Это — самый невыгодный способ использования пространства, занятого плодовыми деревьями: травы хорошей получить нельзя, по­тому что около деревьев приходится, при исполнении различных работ, проходить и топтать траву; кроме того, не следует забывать и того, что трава вытягивает из почвы много питательных соков и влаги, вследст­вие чего, когда деревья достаточно разовьются и корни их выйдут из посадочной ямы на далекое пространство, они попадут уже в истощен­ную почву и развитие деревьев будет происходить слабее.

Гораздо выгоднее занять междурядья или земляникой, или ягод­ными кустарниками. Хотя эти растения сильно истощают почву, но мы всегда можем внести удобрение, и в данном случае оно окупится несравненно лучше, чем при удобрении участка, занятого травой; удоб­рения понадобится меньше, потому что удобряться будет не сплошь весь участок, а только гряды, занятые земляникой или ягодными кустарниками. Важно и то, что, раз мы займем междурядья указанны­ми растениями, для получения высоких урожаев ягод почву придется содержать всегда в разрыхленном состоянии, а это чрезвычайно благо­творно отзовется на развитии плодовых деревьев, особенно на юге, где содержание почвы в саду под черным паром прямо-таки необходимо

для лучшего развития плодовых деревьев, а впоследствии — для пол­учения полных урожаев.

Выращивание земляники и ягодных кустарников в междурядьях плодового сада позволит уже со второго года получать хотя бы неболь­шой доход с занятого участка, что для фермера, конечно, имеет значе­ние; если продажа ягод только окупит уход за занятым плодовыми деревьями участком, это уже будет значительной поддержкой. Ягодные кустарники заставят лишний раз заглянуть в плодовый сад, тогда как без промежуточных культур или если бы участок был запущен под траву, про молодые плодовые деревья совершенно забыли бы.

Среди ягодных кустарников наиболее подходит для намеченной цели малина. В руководствах иногда можно встретить уверения, что ягодные кустарники удаются лучше в полузатененном положении: может быть, так обстоит дело в южных губерниях, в средних же и северных следует предпочитать совершенно открытые места. Тем не менее, в междурядьях плодовых деревьев малину с успехом можно возделывать не менее 10 лет, пока плодовые деревья не разрастутся настолько, что кроны их почти сомкнутся; после этого кусты помоложе можно перенести на другое место, а оставшиеся на данном месте с самого заложения плантации должны быть уничтожены как устарев­шие.

Малина.лучше удается на суглинистом черноземе, но в общем она не особенно прихотлива на почву; кроме того, для нескольких десятков или даже сотен кустов всегда можно подготовить почву и сделать ее наиболее пригодной для данной культуры. Ряды малины следует рас­полагать метра на 1,5 ряд от ряда, а растения в рядах на 1 м одно от другого. Сажать выгоднее в канавы, а не в отдельные для каждого куста ямы; глубина канавы достаточна в 35 см, так как корни малины охотнее располагаются в горизонтальном направлении, чем в вертикальном. Ширина канавы должна быть приблизительно в 0,5-0,6 м.

От посева семян малины плодоносные растения можно получить уже на третий год, иногда даже на второй; конечно, первые урожаи будут незначительны, и по ним еще нельзя составить определенного мнения о достоинствах ягод. Вообще, следует иметь в виду, что если мы хотим иметь определенный сорт малины, то надо самому размножать данный сорт корневыми черенками или отсадкой отпрысков; от посева семян могут получиться отличные экземпляры, но они и по форме, и по величине, и по вкусу ягод могут значительно отличаться от сорта, от которого были взяты семена.

Самым употребительным способом размножения служит отсадка корневой поросли. Взрыхлив слегка землю около кустов, покрывают поверхность междурядий полуразложившимся навозом и новым мо-тыжением смешивают перегной с землей. Результатом такого ухода являются целые заросли корневой поросли, которую на следующую весну можно уже отсадить; в южных губерниях рассаживать малину можно и осенью, в более суровых местностях посадку и размножение малины безусловно надежнее производить весной.

Деление куста do числу отдельных побегов также может служить ддя размножения малины, особенно новейших сортов, которые иногда совершенно не дают корневой поросли. Во всяком случае, необходимо иметь в виду, что этот способ размножения отличается большим неу­добством: рассаженные кусты входят в полную силу только через 2-3 года, а до тех пор дают очень небольшие урожаи; ввиду этого всегда выгоднее прибегать к другим способам размножения, при которых старый куст остается на месте. Отводками малина размножается таким образом: или пригибается прошлогодний побег к земле и отводится только одна верхушка его, или же весь побег, по длине, пришпиливается к взрыхленной земле и прикрывается тонким слоем жирной навозной земли; в последнем случае почти из каждого глазка образуется отдель­ное растение.

Уход за вновь посаженной малиной заключается, главным образом, в сохранении растениями достаточного количества влаги и в рыхлении почвы; в засушливую весну, пока растения не окрепнут, полезно по­ливать их. Для доставления почве усиленного питания (малина очень требовательна на удобрение) и для сокращения работ по рыхлению участка полезно поверхность почвы в рядах, занятых малиной, при­крыть парниковым перегноем или, вообще, полуразложившимся наво­зом: дождями будут вымыты все питательные соки в почву, которая под таким покровом в течение всего лета останется рыхлой и сохранит влагу. Осенью производится новое мотыженье, во время которого ос­татки положенного удобрения смешиваются с почвой.

Не надо забывать, что если мы хотим после малины оставить почву сильной, в которой корни яблонь нашли бы богатое питание, на удоб­рение скупиться не надо. Очень полезно раза два-три в лето полить малину раствором коровяка; первая поливка производится весной, после уборки гряд, когда малина будет готовиться зацвесть. Вторая поливка — в начале образования завязи, и недели через две поливают третий раз. Только при сильном удобрении можно получить обильный урожай крупных отборных ягод, и в то же время почва остается неисто­щенной.

Смородина менее вынослива к отенению, но также вполне пригод­на для культуры вмеждурядьях плодового сада в течение первых 8-10 лет, т.е. как раз до того периода, когда плодовые деревья станут давать значительные урожаи. Смородина и крыжовник легко размножаются посевом семян, делением куста, отводками; смородина, кроме того, легко поддается размножению черенками. Размножение посевом семян заслуживает гораздо большего внимания, чем обыкновенно думают и Даже пишут. Этот способ неприменим только в том случае, если хотят размножить какой-либо определенный сорт; для намеченных же нами Целей способ размножения семенами безусловно заслуживает внима­ния. Если внимательно отобрать ягоды на семена, из них получатся Растения, близко напоминающие материнский куст, уклонившиеся же от этого растения, во всяком случае, дадут ягоды не хуже обыкновен­ного крыжовника и смородины, какие вы можете встретить на рынках и в большей части помещичьих садов. Утверждение, что семенные

экземпляры долго не приходят с плодом, совершенно ни на чем не основано: черенковые и отводочные экземпляры смородины и крыжов­ника, обыкновенно, приходят с плодом на третий—четвертый год от посадки, семенные же на четвертый—пятый, а более сильные экземп­ляры не отстают от черенковых и первые плоды дают на третий год от посева.

Ягоды для посева следует доставать по возможности от штамбовых или шпалерных экземпляров; если таких не достать, то на обыкновен­ных кустах следует отметить лучшие ветви и на них оставить разви­ваться небольшое количество ягод — лучших, завязавшихся первыми. Чем долее останутся на растениях ягоды, тем лучше: снимать их следует в то время, когда они совершенно размякнут и будут легко давиться руками. Собранные ягоды кладут в тарелку с холодной водой и хорошенько разминают, чтобы очистить от мякоти; операция эта проделывается несколько раз, пока семена не будут совершенно очище­ны. После этого их расстилают тонким слоем и просушивают где-либо в тени (но не у печки).

Лучшим временем для посева следует признать осень. В редких случаях, когда сеянцы крыжовника или смородины требуются тысяча­ми, для прививки в питомниках, или при посевах с целью выведения новых сортов, семена высеваются прямо на гряды, прикрываемые после посева самым тонким слоем парникового перегноя; весной, до появления всходов, гряды должны поддерживаться во влажном состо­янии. В первую весну, при осеннем посеве, обыкновенно показывается до 50-75% всходов; остальные семена частью взойдут этим же летом, частью — на следующий год.

Гораздо большего внимания заслуживает осенний посев в ящики, где имеется возможность лучше наблюдать за чистотой и влажностью почвы; при таких условиях можно получить до 90% всходов в первую же весну. Ящики с посеянными семенами поливаются и выносятся на воздух; зимуют они где-нибудь у стены, с северной стороны какого-ли­бо строения, под толстым слоем снега. В случае приобретения семян где-нибудь осенью их следует немедленно статифицировать, проморо­зить дня 2-3, а затем сохранять до весны в неморозном помещении, время от времени накладывая на поверхность земли в ящиках снег. Высеянные весной, такие семена дадут 30-40% всходов в первую же весну, а остальные взойдут на вторую и даже третью весну. Весенний посев сухими семенами всходов до следующей весны не даст.

Крыжовник чаще всего размножается делением кустов, — способ, которым никогда нельзя получить образцовых кустов; напротив, про­должая размножение делением в течение нескольких поколений кустов, легче всего добиться вырождения сорта. Лучшим временем для деления кустов является или очень ранняя весна, пока крыжовник еще не тронулся в рост, или же ранняя осень, когда рост вполне закончился и листья успели огрубеть. Самое деление кустов производится обычным способом.

Размножение отводками, напротив, заслуживает полной рекомен­дации, давая отличные экземпляры с молодой древесиной и молодыми

корнями. Для отводков выбираются молодые ветви, выходящие ближе к поверхности почвы; в конце июня ваш в июле, смотря по тому, когда молодой прирост достаточно одеревенеет, эти ветви пригибаются к земле. Отнимать отводки от материнского растения надежнее следую-щей весной; в благоприятных климатических условиях эта операция может быть произведена в ту же осень, особенно если поверхность земли около отводимых растений была прикрыта перегноем.

Чтобы от одной ветви получить несколько отводков, поступают таким образом: ранней весной прошлогодний побег пришпиливается возможно плотнее к земле в двух-трех местах, но не засыпается землей, как это делается обыкновенно. Вследствие такого положения почти каждый глазок, находящийся на побеге, прорастает. Как только вновь образовавшиеся побеги достигнут 9-12 см роста, ветвь присыпается землей, которая, по возможности, содержится влажной; к осени все вновь образовавшиеся побеги дадут обильные корни, и, разрезав при­шпиленную ветвь на части, мы получим столько же отдельных расте­ний, сколько образовалось побегов на ветви. При этом способе получа­ются не такие сильные растения, как при отведении целой ветви, но зато мы имеем возможность получить втрое или даже вчетверо более отдельных экземпляров.

Смородина, кроме того, легко размножается черенками. Эти по­следние заготовляются с осени, как только опадет лист, и хранятся подобно тому, как это делается с черенками плодовых деревьев (черен­ки связываются пучками по 20-25 штук так, чтобы нижние срезы были в одной плоскости; пучки эти втыкаются в ящики с сыроватым песком, прикрываются мхом и ставятся в подвал). Длина черенков дается от 20 до 30 см в зависимости от числа глазков и величины междоузлий: на черенке должно быть 4-6 глазков, из которых половина оставляется над поверхностью почвы. Сажают черенки под кол, после чего возможно плотнее обжимают землей. Черенки режутся обыкновенно из однолет­ней древесины, но за недостатком таковой можно резать и двухлетнюю. Гряды для посадки устраиваются в зависимости от климатических условий: в суровых местностях — до 20 см вышины, чтоб лучше прогревались; конечно, если место для посадки черенков выбрано сы­роватое, гряды должны быть сделаны выше. Чем далее к югу, тем гряды делаются ниже, иначе зной и ветер заставили бы потратить много труда для содержания гряд влажными. Фермеру, особенно в первые годы устройства хозяйства без поливки разведочных гряд,работы слишком достаточно, вследствие чего необходимо принять все меры, чтобы сократить работу по укоренению гряд. Влажность почвы в деле укоре­нения черенков играет большую роль, вследствие чего, для сокращения расходов по поливке, необходимо поверхность гряд покрыть каким-ли­бо отеняющим материалом. Но было бы ошибочно сажать черенки на совершенно затененные гряды, потому что растения, полученные при таких условиях, бывают значительно менее плодородны. Мы не хотим этим сказать, что очень часто наблюдаемое бесплодие кустов черной смородины зависит исключительно от тенистого местоположения, но, несомненно, это одна из главных причин; достаточно, если посадочные

Date: 2015-11-13; view: 345; Нарушение авторских прав