II. Плодовый и ягодный сад 4 page

Следует ли поливать землянику? В местностях с засушливым кли­матом, каковы наши центральные, южные и отчасти восточные райо­ны, поливка земляники, безусловно, необходима, иначе полного уро­жая и притом крупных, особенно ценящихся на рынке ягод получить нельзя. Но применяя укрывание поверхности гряд перегноем, можно смело ограничиться тремя поливками: одна поливка производится в то время, когда ягоды завяжутся и начнут заметно увеличиваться; вторая

поливка делается в пору, когда ягоды достигнут половины своей вели­чины. Третья поливка необходима после плодоношения, чтобы дать возможность кустам набраться силы для плодоношения будущего года.

Вообще следует считать громадным заблуждением то обстоятель­ство, что многие бросают гряды земляники без ухода в то время, когда плодоношение окончено. Уход в это время необходим, чтобы облегчить кустам набрать силы для будущего плодоношения. Поэтому, как уже было указано, если в это время стоит сухая погода, гряды поливаются один раз; на другой же день после поливки производится рыхление почвы и смешение остатков перегноя с землей.

Поливать необходимо сильно. Вообще следовало бы взять за безус­ловное правило: если есть возможность полить гряды, то лучше вместо нескольких раз полить только один, но полить основательно, до полного насыщения влагой слоя толщиной 15 см. Такая поливка действительно надолго сохранит свое влияние и окажет громадную пользу жаждущим растениям.

Удобрение. Земляника чрезвычайно сильно истощает почву, и удо­брение ее вполне необходимо даже на тучных черноземных почвах, не говоря уже о бедных суглинках, где промышленная культура возможна только при ежегодном внесении удобрений, иначе в самом непродол­жительном времени замечается сильное понижение урожайности, из­мельчение ягод и даже кустов. Следует заметить, что почву под земля­нику можно-удобрять свежим навозом: если посадка производится в конце июля или начале августа, то удобрение должно быть внесено не позже конца мая; если соблюдать это правило, то даже песчаные почвы могут быть удобряемы свежим навозом без боязни, что молодые рас­тения будут страдать от выгорания и вообще от сухости. Приходится класть на гектар в среднем навоза от 100 до 120 возов (считая воз на 25 пудов или 400 кг), а на бедных почвах, уже со второго года сущест­вования плантации, необходимо ежегодно вносить дополнительные удобрения.

Замечательно действует на землянику поверхностное удобрение ночным золотом, особенно если в хозяйстве введено обыкновение засыпать содержимое выгребных ям и ретирадников торфяной или болотной землей. В таком виде его можно рассыпать по грядам, весной в виде поверхностного удобрения, слоем в 5-10 см толщиной; в таком виде ночное золото остается до осени, когда при последнем мотыже-нии гряд смешивается с верхним слоем почвы. Бояться, что это веще­ство окажет вредное влияние на вкус ягод или ягоды будут пачкаться, не следует: после двух-трех дождей на поверхности гряд остается только рыхлая торфяная земля, а более тяжелые частицы ночного золота будут вымыты в почвенные слои. Для предохранения ягод от пачкания в торфяной земле можно сверху положить тонкий слой рубленой соло­мы. Конечно, все это очень хлопотливо, но в результате получаются превосходные, крупнейшие ягоды, которые на рынке расцениваются по высшим ценам.

Отлично действуют при культуре земляники минеральные удобре­ния; применение их может быть особенно рекомендовано в виду того,

что легко может быть соединено с поливкой земляничных гряд, а мы видели уже раньше, что без поливки получить лучшие результаты едва ли возможно, особенно в засушливых губерниях. Вместо того, чтобы поливать чистой водой, делают смесь из одной части (по весу) 30-про­центной калийной соли и двух частей чилийской селитры; на грядку в 20 м длины берут 0,6-0,8 кг этой смеси, распущенной в 15 ведрах воды.

Полить таким раствором полезно три раза: первый раз поливка производится вскоре после весенней чистки гряд: второй — когда покажутся цветочные стрелки, и третий — по появлении завязи. Когда будут сняты последние ягоды, гряды с земляникой тщательно моты­жатся и поливаются еще раз указанным раствором солей. Эта поливка имеет целью помочь кустам, обессиленным плодоношением этого года, собраться с силами для плодоношения следующего года.

Если в хозяйстве не применяется поливка по климатическим или каким-либо другим соображениям, то можно удобрять гряды сухими минеральными туками в следующем количестве: 1) чилийской селит­ры вносится по килограмму на гряду (на бедных почвах это количество приходится удваивать, т.к. земляника вообще лучше всего использует азотистые удобрения); 2) 30-процентной калийной соли около 1,5-2 кг и 3) томасшлака около 1 кг. Урожаи с удобренных таким образом гряд получились почти двойные.

Дешевые лесные опушки для седое. Опишу, как мне удалось в нашей безводной местности развести лесные опушки в довольно ши­роких размерах. Почти все они теперь принялись, причем никакой поливки при посадке и после нее не применялось. Весь успех всегда заключался в том, чтобы сеянцы сажать густо и многорядными (не менее 5-6-8 рядов) полосами. Были опыты посадки в один ряд, но всегда они оказывались неудачными. Посадки росли туго, сорные тра­вы их заглушали, и они через 2-3 года погибали. Многорядные опушки разрыхлялись все лето (5-6 раз) пропашниками и ручными сапами и потому, помимо полного уничтожения сорных трав, почва всей лесной полосы находилась в рыхлом состоянии. Только при таком обязатель­ном условии лесные саженцы почти все принимались и к осени давали порядочный прирост. Пробовал я в междурядьях молодых насаждений сажать картофель, кукурузу, огород. Такие культуры не портили моло­дого леса, но несомненно, лесные посадки от промежуточных культур давали более слабый рост.

Разведение сеянцев от посева семян дело крайне хлопотливое и требующее постоянного надзора за семенными грядами. Выгодно в каждом хозяйстве разводить лишь сеянцы желтой акации. Посеяв семена на грядах с осени и заделав их на глубину не более 1,2 см — следующей осенью от 0,4 - 0,8 кг семян можно получить массу сеянцев, необходимых, как ниже будет сказано, для обсадки наружных рядов. Опушку для сада необходимо устраивать на расстоянии 12, а еще лучше 16 м от плодовых деревьев. Саму опушку делать надо не менее 6-8 рядов, так как 2 ряда из них будут заняты желтой акацией. Эти ряды, или один из них (внутренний), впоследствии, когда лесные породы окрепнут и

несколько разрастутся, можно вырубить и материалом воспользоваться для плетней, оград и тл.

Расстояние между рядами 1,5 м, значит на 8-рядную опушку потре­буется кругом сада полоса, шириною 11 м. Такой ширины полосу надо вспахать на 18 см обыкновенным плугом, обязательно осенью. Сеянцы для.посадки заготовлять надо с осени и прикопать их в канавки, с таким расчетом, чтобы не были засыпаны землею лишь их верхушки. Осталь­ное все на зиму тщательно прикрывается землею.

Раннею весною, когда приступают к посеву овса в средней полосе, вспаханные осенью полосы разравниваются железными боронами. За­тем, по шнуру копают неглубокие (25-35 см) канавки на расстоянии одна от другой, как выше сказано, на 1,5 м. По краю канавки сеянцы раскладываются наклонно, на расстоянии 25-35 м один от другого. По посадке сеянцы засыпаются землею, выравниваются по шнуру, и земля около рядов окончательно утаптывается. Такая густая посадка имеет огромное значение, так как в последствии, благодаря этому, можно сделать равномерное прореживание посадок. Никакой поливки по по­садке делать не следует. Можно по выровненной боронами полосе сажать лесные сеянцы, под кол, как сажают капусту. Существуют такие колья с маркером, намечающим место следующей посадки. Тогда посадка обойдется еще дешевле. Но к такой посадке выгодно прибегать при больших, массовых насаждениях. При дешевизне рабочих рук и при возможности проводить такую канавку с помощью плуга, я бы советовал, в особенности для начала дела, засаживать опушки при помощи канавок.

Наружные ряды опушки засаживаются желтой акацией (иногда, на юге, лохом, т.е. масличным деревом), вторые ряды, с обеих сторон, вязом, берестой, кленом, а остальные ряды - смешанно американским ясенем, березой, осиной, тополем, липой, дубом и др. породами. Не советую сажать в садовых опушках белую акацию, так как она дает постоянную массу корневой поросли, могущей далеко распространять­ся в сторону плодовых насаждений. Обращаю особое внимание хозяев не только северной и средней полосы, но даже и южной полосы, на выгодность посадки в опушках обыкновенной березы (бородавчатой). При многорядных посадках и частом рыхлении почвы береза прекрас­но переносит продолжительные засухи и только в засушливый август теряет часть листьев (желтеют). 1-2-летние сеянцы березы через 6-8 лет по посадке и содержании на рыхлой почве дадут роскошные деревца толщиною в оглоблю. В это время посадки подлежат прореживанию.

В заключение, после своей 12-летней практики посадки лесных опушек, без всякого преувеличения скажу: надо удивляться, что до сих пор находятся люди, убеждающие печатно, что в открытых степных местах доходные сады невозможны. Энергичный садовод не остановит­ся перед производством лесных посадок, которые, безусловно, не пред­ставляют особых технических затруднений и не требуют крупных за­трат.

Огород. Прежде всего, мы примем за правило, что для огорода пригодно всякое место, где могли бы расти хлеба, т.е. достаточно сухое,

допускающее обработку почвы хотя бы на 9-12 см глубины, без выво­рачивания подпочвы. Для огорода пригодны и слегка сыроватые места, где хлеб не всегда родится; стоит только сделать повыше гряды, — и получится отличный огород. Что касается качеств почвы, то я затруд­няюсь представить себе такую, на которой нельзя бы было устроить огорода. В этом случае я безусловно присоединяюсь к французской поговорке: «Нет плохой почвы для огорода, а есть только плохие ого­родники».

Таким образом, планируя хуторской участок, под огород мы отве­дем место, более удобное, в смысле расположения его около построек, не обращая особенного внимания на качество почвы. Если даже нахо­дились бы участки с лучшей почвой, но менее удобно расположенные относительно усадебного места, мы все же предпочтем ближайший к усадьбе, зная, что почву избранного участка всегда можно довести до вполне культурного состояния соответствующими приемами обработ­ки и внесением тех или иных удобрений.

Если участок, назначенный под огород, распахан и имеет более или менее культурный вид, задача хуторянина значительно упрощается. Не теряя времени, следует теперь же осмотреть его, определить, чего не хватает данной почве, чтобы получать с нее возможно лучшие урожаи. На бедную, слишком песчаную почву необходимо, воспользовавшись зимним временем, навозить глины, навоза (лучше — коровьего, но, за неимением его, отлично будет действовать и конский). Поступая таким образом в течение двух-трех зим, мы постепенно, почти незаметно для себя доведем даже бесплодную песчаную землю до высокой степени плодородия. Глинистую почву, трудно поддающуюся обработке, улуч­шают прибавкой песку, торфа и известкованием. Песок обыкновенно находят где-либо поблизости от намеченного к улучшению участка и вывозят, разбрасывая по поверхности почвы, осенью или зимой, когда и люди, и лошади бывают более свободны. Еще лучше, если поблизости же находят торф, представляющий собою драгоценный материал для улучшения плотных глинистых почв. Осенью или, пользуясь свобод­ными промежутками, летом, нарезают торф большими кирпичами и складывают их в штабеля, чтобы не дать возможности им смерзнуться настолько прочно, что зимой сделалось бы слишком затруднительно разобрать их. Вывозя на огородный участок торф, можно прямо раз­брасывать его по полю; за зиму куски торфа успевают выветриться и основательно промерзнуть, что будет содействовать лучшему смеши­ванию торфа с почвой.

Для уничтожения действия вредных для растений кислот, содержа­щихся в торфяной или, как ее иначе называют, болотной почве, следу­ющей весной вносят до 100 пудов (1600 кг) на гектар извести (лучше — негашеной, но за имением ее можно пользоваться и старой изве­стью), которая, помимо уничтожения вредного действия кислот, будет способствовать лучшему разрыхлению и согреванию плотной глини­стой почвы.

Я не буду подробно касаться приемов улучшения почвы; желающие иметь более подробные сведения найдут их в других специализирован-

ных изданиях. Цель моя — указать, что, при желании, можно справить­ся с любой почвой и добиться того, что считающиеся бедными почвы будут давать лучшие урожаи, сравнительно даже с тучными чернозем­ными, если только мы отнесемся к ним сознательно и соответствую­щей обработкой, и внесением недостающих питательных веществ в той или другой форме восполним их недостатки.

Ошибочно думать, что черноземные почвы — лучшие для полевод­ства и огородничества: на сильных суглинках, применяя надлежащие количества тех или иных удобрений, можно получить лучшие резуль­таты. Поэтому, несмотря на все богатства таких почв, при устройстве огорода, я рекомендую улучшать их добавлением глины, извести. Гли­на сделает эти почвы более связными, будет способствовать удержанию впитанной влаги; известь поможет растениям быстрее усваивать пита­тельные вещества.

В некоторых случаях, как это пи странно на первый взгляд, глина делает черноземные почвы более рыхлыми. Это бывает в тех случаях, когда черноземная почва под влиянием тщательной огородной обра­ботки перемалывается до такой степени, что обращается совершенно в порошок. Неопытному огороднику в таких случаях кажется чрезвычай­но странным, что растения на такой по внешнему виду богатой почве хиреют, давая ничтожные урожаи, на самом же деле растения задыха­ются от недостатка воздуха в почве, так как измельченная в порошок почва совершенно не пропускает воздуха к корням. Получается то же самое положение, как и на тяжелых глинистых почвах, на которых после дождя или обильной поливки легко образуется корка, и растения буквально задыхаются от недостатка воздуха.

На черноземных почвах, в таких случаях, прибавка глины даст слегка комковатое строение, и беда будет поправлена; в данном случае и известь также помогла бы делу, связывая частицы почвы. Привожу этот пример, главным образом, для показания, насколько сознательно следует относиться в таких случаях к делу: в одних случаях глина делает почвы более связными, вследствие чего ею пользуются, главным обра­зом, для улучшения песчаных, чрезмерно рыхлых почв; в приведенном примере, очень часто наблюдающемся на лучших черноземных почвах, глина, напротив, играет роль рыхлителя, связывая мельчайшие части­цы почвы и придавая этой последней комковатое строение.

При устройстве огорода на нови в конце июня приступают к подъ­ему ее, предварительно скосив траву на сено и убрав ее. Мы на севере поднимаем новь обыкновенно парными железными плугами шведско­го типа; первый день лошади идут тяжело, еще не привыкши одна к другой, а затем работа быстро налаживается, и плуг чрезвычайно ровно и легко идет, поднимая почву на желаемую глубину. Эта последняя зависит, прежде всего, от качества и глубины слоя почвы; в среднем приходится пахать на глубину 9-12 см, причем на легких почвах глубже, чем на тяжелых. Подробности относительно разделки новых участков были уже указаны в первом отделе этой книги.

Обработка почвы под огород. Плохие результаты, получаемые обыкновенно на домашних огородах, зависят главным образом от

совершенно бессознательного отношения к обработке почвы, к удобре­нию ее и распределению растений. Этих вопросов я и коснусь возможно подробнее. Читателям, наверно, приходилось слышать, что лучшим способом обработки почвы под огород или плодовой сад считается сплошной перевал на глубину до 70 см (некоторые же руководства настаивают даже на большей глубине — именно до 85 см). Суть пере­вала заключается, как известно, в том, чтобы верхний плодородный слой почвы попал вниз, а сверху оказался бы подпочвенный, нероди­мый слой, который различными приемами может быть улучшен, тогда как, оставаясь внизу, этот слой был бы недоступен для улучшения и обработки, и, следовательно, корни растений, достигшие этого слоя, не могли бы получить достаточного количества питательных веществ.

Так говорит теория, но не так оказывается на самом деле. Не говоря уже о том, что обработка перевалом (подробности ее читатели могут найти в любом, более подробном руководстве по огородничеству или плодоводству) обходится слишком дорого, она не всегда достигает своей цели; едва ли я ошибусь, сказав, что те небывалые результаты, которые сулят некоторые авторы при обработке почвы перевалом, являются совершенно случайными; в значительном же большинстве случаев перевал может даже испортить дело. На саратовском или там­бовском черноземе, залегающем на глинистой подпочве, перевал, ко­нечно, будет полезен, так как позволит примешать к рыхлому чернозе­му недостающую для него глину, на тяжелых глинистых почвах с песчаной подпочвой, или наоборот, т.е. на легких песчаных почвах с глинистой подпочвой, перевал также будет полезен, так как в первом случае тяжелая глина будет значительно улучшена прибавкой песку, а во втором случае песчаная почва будет исправлена добавлением глины. Но если глинистая почва залегает на подзоле, что в северных и отчасти средних губерниях бывает сплошь и рядом, если песчаная почва зале­гает на чистейшем кварце, может ли в таких случаях принести пользу перевал? Конечно, нет; напротив, перевалом можно настолько испор­тить дело, что поправка обойдется еще дороже перевала.

Поэтому глубокая пахота и улучшение почвы, указанными выше приемами, являются и более рациональными способами обработки огородной почвы, и безусловно более дешевыми. На юге пахота должна производиться на возможно большую глубину — по крайней мере, до 25 см, на севере и в средних областях, где, обыкновенно, приходится делать гряды, можно ограничиться обработкой почвы на глубину 18-20 см. Конечно, цифры эти даются только как общее правило, из которого может быть немало исключений, требующих безусловно со­знательного отношения к делу. Так, на подзолистых почвах глубина все-таки должна быть рассчитана особенно тщательно, чтобы ежегодно на поверхность почвы выворачивать самый ничтожный слой подзола, иначе справиться с ним будет очень трудно. Напротив, если пахотный слой легкой песчаной почвы залегает толщиной в 25-35 см, а дальше идет глинистая подпочва, — в высшей степени полезно будет за плугом пустить почвоуглубитель и прихватить 45-60 см глины. Мелиорация

почвы в этом случае обойдется в пустяки, а урожаи с огорода будут получаться значительно больше.

Назначение гряд, прежде всего — доставить растениям более теп­лую почву. Чем выше сделаны гряды, тем лучше они прогреваются. Отсюда само собой делается ясным, что чем суровее климат, где закла­дывается огород, тем и гряды должны делаться выше, иначе они будут плохо прогреваться. Точно также и качество почвы оказывает влияние на вышину гряд: тяжелая глинистая почва прогревается несравненно хуже, чем легкая песчаная или черноземная. Такая почва (глинистая) и называется обыкновенно холодной. На юге гряды, обыкновенно, совершенно не приходится делать, так как иначе южное солнце чрез­мерно накаливало бы почву и лишало ее влаги. Там, напротив, прихо­дится гряды только намечать шнуром, чтобы обозначить междугрядки, поднимать же гряды над поверхностью почвы, безусловно, нельзя.

В виду указанного, необходимо возможно лучше ознакомиться с составом почвы, чтобы выяснить себе высоту гряд. При устройстве огорода на сырой почве, гряды необходимо поднимать на значитель­ную высоту, иначе растения будут страдать от избытка влаги. И на самом деле, ранней весной или после сильного дождя, на таких огоро­дах междугрядки превращаются в канавы, наполненные водой. Но не только на низких, сырых местах растения могут страдать от избытка влаги. Иногда и на высоких местах, на отличной почве растения чахнут без видимой причины; в этом случае необходимо обратить внимание на фунтовые воды, и если в выкопанных ямах быстро собирается вода, гряды необходимо делать возможно выше, иначе влияние холодных грунтовых вод всегда будет сказываться.

Влияет на высоту гряд и характер растений, намеченных к культи­вированию: для огурцов, фасоли и вообще для растений, любящих тепло, гряды необходимо делать выше, чем для капусты, брюквы, гороха и т.п. растений.

Ширина гряд, обыкновенно, делается в 1 м, и такая ширина должна быть принята в тех случаях, где приходится делать высокие гряды: чем выше и чем уже гряды, тем легче они прогреваются. Но для растений, не требующих высоких гряд, можно смело допустить ширину в 1,5 м. В таком случае выигрывается много места в смысле сокращения коли­чества междугрядок и сокращается работа на содержание междугрядок в чистоте. Для работы же полутораметровая ширина гряд не представ­ляет ни малейшего препятствия. Нормальной высотой гряд можно считать 30-40 см, и уклонения от этих цифр именно и вызываются или характером возделываемых растений, или же особенностями почвы.

Совершенно особо стоит так называемая гребневая культура, когда вместо устройства гряд наезжаются гребни, т.е. невысокие валики из земли. Работа эта производится при помощи плуга, проезжающего по каждой борозде взад и вперед, с целью выше поднять почву. Гребень от гребня располагается приблизительно сантиметров на 50-65, в зависи­мости от высоты: чем больше требуется высота гребня, тем больше делаются и расстояния. Гребневая культура во многих отношениях заслуживает рекомендации, но главное ее предназначение, опять-таки

дать возможность почве быстрее и легче прогреться, что необходимо, например, для культуры огурцов в северных губерниях.

Чем удобрять огород? Обратимся теперь к очень важному вопросу, чем и как удобрять огород. Я позволю себе повторить свой взгляд на дело удобрения, выработавшийся долголетним опытом. «Ни один на­воз, ни одни минеральные туки не могут оказать такого влияния на урожай, как совместное пользование теми и другими веществами». Это утверждение сложилось на основании многих лет упорной, вниматель­ной работы на огороде, путем тщательного наблюдения. Помимо того неоспоримого факта, что удобрение навозом способствует достижению лучшего культурного состояния почвы, оно помогает усваиванию рас­тениями содержащихся в почве и вносимых в виде минеральных туков питательных веществ. Таким образом, создается круговорот, в котором каждая составная часть помогает другой.

Главным материалом для удобрения огорода является парниковый перегной, затем свежий конский, коровий и свиной навоз, перезимо­вавший на поле в кучах.

Опыт многих лет безусловно доказал, что эти удобрения должны быть поставлены в основу системы удобрения: даже сравнительно сильная почва, не получавшая органического удобрения в том или ином виде, не давала полного урожая, хотя минеральные туки вноси­лись в достаточном количестве и увеличенное количество их не давало заметного результата. Незначительное, на первых парах, уменьшение урожайности — не главная беда, вызванная отсутствием органического удобрения; большое значение имеет подтвержденное многими прак­тиками обстоятельство, что без периодического внесения навоза почва сравнительно быстро утрачивает надлежащий культурный вид. Опыты последних лет доказали, что, удобряя почву навозом, мы вместе с ним вводим в почву громадное количество бактерий, производящих в со­ставных частях почвы существенные изменения; такое благотворное состояние почвы в то время, когда бактерии еще не были известны, обозначалось как спелость почвы.

В правильно поставленном огородном хозяйстве конский навоз только в очень небольшом количестве поступает на огород в свежем или полуперепревшем виде, так как приблизительно с января и до конца апреля такой навоз уходит в парники, паровые гряды и теплые рассад­ники, куда навоз вывозится прямо из-под ног лошадей по мере накоп­ления. Коровий навоз также сохраняется под ногами животных, но на огород попадает главным образом летний навоз, а зимний обыкновен­но идет на удобрение полей.

Испытав положительно все рекомендовавшиеся способы сохране­ния навоза, я остановился исключительно на рощении навоза под ногами животных, пересыпая время от времени болотной землей или торфом. За десять лет наблюдений я не замечая вреда для животных от такого содержания их; в смысле же сохранения навоза подобный спо­соб, безусловно, один из самых рациональных. Быть может, при других способах хранения навоз сберегается лучше, но это связано со многими хлопотами, с лишними расходами, не всегда возможными для того или

другого хозяйства, сбережение же навоза под скотом в вышей степени практично.

При неимении рационально устроенных навозохранилищ и при невозможности по каким-либо причинам держать навоз под скотом рекомендуют следующий способ сохранения навоза. Навоз складыва­ется кучами, но эти последние должны быть возможно выше взметаны и очень сильно утрамбованы, чтобы по возможности имели меньшую поверхность, подвергающуюся действию ветра, солнца и дождя. Для того чтобы предупредить испарение влаги, кучи навоза покрываются очень толстым слоем земли (до 30 см). По словам хозяев, применяв­ших этот способ, даже в летнее время навоз под такой покрышкой отлично сохраняется, причем питательные вещества переходят во впол­не усвояемую форму. Если для сохранения навоза пользуются супер­фосфатом, то этого последнего берут в следующих количествах на голову скота: коровы — 0,4 кг, лошади — 0,2 кг и свиньи — 0,1 кг в день; суперфосфат при этом считается содержащим 16-18 % фосфорной кислоты. С той же целью рекомендуется прибавление к навозу 30 % мергеля, вследствие чего, как показали опыты, потеря азота в навозе сократилась с 22,6 % до 9,9 %. Еще лучше действовала посыпка навоза 30-процентным мергелем и двухпроцентной торфяной подстилкой (измельченным торфом), вследствие чего потеря азота сократилась до 6,1 процента.

Превосходные результаты, получаемые при добавлении к соломен­ной подстилке измельченного торфа, объясняются тем, что торф содер­жит различные кислоты, препятствующие образованию разрушающих навоз бактерий; кроме того, торф лучше соломы впитывает навозную жижу, что также имеет большое значение в смысле сохранения ценных качеств навоза. Но для огорода, где важно, чтобы навоз содействовал наиболее культурному состоянию почвы, нельзя рекомендовать приме­нения исключительно торфяной подстилки; непосредственно лучшее действие оказывает обычная соломенная подстилка с примесью торфя­ной. Торфо-моховая подстилка менее пригодна для огорода потому, что мох чересчур долго лежит в земле, не разлагаясь; даже на третий год по удобрении в почве можно встретить куски неразложившейся подстил­ки, что, конечно, едва ли желательно; удобрительные же качества такой подстилки вполне заслуживают внимания.

Как и когда поливать огороды? При промышленном ведении дела поливка огородных растений может представить значительные затруд­нения; в таких случаях волей-неволей приходится прибегать к поливке только в начале сезона, когда произведены посевы и семена для прора­стания нуждаются во влаге. Когда взошедшие растения более или менее окрепнут, поливка прекращается, и влажность почвы стараются сохра­нить при помощи частого поверхностного рыхления междурядий.

Другое дело на домашних огородах. Здесь поливка поможет по­лучить лучшие овощи и сравнительно быстрее, чем на неполивных огородах. Поэтому и стараются для огородов выбирать низменные, приречные места, где бы без особых затруднений можно было лишний раз произвести поливку и где вообще вода была бы под руками. Для

получения крупных, образцовых овощей поливка является положи­тельно необходимой, и, безусловно, неправ тот, кто настаивает на выращивании овощных растений без поливки. Повторяю, на больших огородах при чрезмерной дороговизне рабочих рук поливка неприме­нима, так как она слишком удорожила бы производство овощей; но на домашних огородах поливка должна быть отнесена к необходимым приемам ухода, особенно в первое время, когда растения еще не окреп­ли.

Ранней весной, когда гряды приготовлены и приступают к посеву семян, очень важно сохранить в почве влагу, необходимую для прора­стания семян; трудно всходящие семена в сухой почве пролежат до прорастания слишком долго, а значительная часть их и совершенно не взойдет. Поэтому поливка таких гряд принесет только несомненную пользу, ускорив появление всходов и тем самым увеличивая раститель­ный период огородных растений. Вместо поливки некоторые находят более выгодным покрывать поверхность гряд длинной соломой и дру­гим затеняющим материалом с целью сохранения влаги. Но в таких случаях необходимо внимательно смотреть за всходами и убирать солому немедленно после появления всходов, иначе сеянцы вытянутся и могут сильно пострадать от жгучих лучей весеннего солнца, когда затеняющий материал будет убран с поверхности гряд. Поливка мно­голетних растений весной совершенно излишняя, особенно же расте­ний с глубоко проникающими в почву корнями: в это время года нижние слои почвы обыкновенно содержат большое количество влаги, и поливка никакой пользы не принесет. Вообще растения с глубоко идущими корнями и богатой корневой системой в поливке нуждаются, безусловно, менее слабых сеянцев.

Следовательно, весной, до начала засушливого времени, мы будем поливать только просохшие гряды с посеянными трудновсходящими семенами, как, например, свекла, морковь, укроп, сельдерей. Легко всходящие семена (редька, редис, горох, фасоль и др.), высеянные в более или менее влажную землю, обыкновенно успевают взойти, пока земля еще не просохнет, в крайнем случае придется полить такие гряды не более 1-2 раз до появления всходов. Если после всходов семян погода будет стоять слишком сухая, с ветрами-суховеями, очень полезно про­извести поливку гряд, основательно промочив почву не менее как на 12-15 см глубины. Далее уже можно заменить поливку поверхностным мотыжением верхнего слоя почвы, хотя, конечно, поливка водой при­несет только пользу.

Date: 2015-11-13; view: 306; Нарушение авторских прав