II. Плодовый и ягодный сад 1 page

Сад и огород у хозяев-земледельцев обыкновенно считают пустым занятием. Если где в таких хозяйствах и встретится плодовый сад, толку от него бывает мало, потому что неумело посаженные, без ухода, без присмотра яблони почти что одичали. Кусты ягодные иной раз разрастаются в такую гущу, что и ягод почти не бывает.

И огород устраивают почти при каждой усадьбе, да толку-то от такого огорода бывает мало.

Выбор места. И для сада, и для огорода место всегда отводят где-нибудь поближе, под руками. Значит, выбирать место редко когда придется, а надо довольствоваться тем, какое есть. Поближе к дому и земля всегда бывает получше: тут и скотина топчется, и помои выли­вают, и золу из печей высыпают.

Для усадебных дворов обыкновенно и место выбирается ровное, или мало покатое; такие-то места лучше всего и для посадки деревьев, и для устройства огорода. А если место это обращено к солнечной стороне, а с холодной прикрыто постройками или лесом, в наших губерниях лучшего и желать не надо. Если место, назначенное под плодовый сад, открыто со стороны ветров, надо в одно время и сад засаживать, и защиту ему устраивать. Ветры и землю сушат, и деревья ломают, и плоды сбивают. Вот почему, кто хочет иметь хороший сад, должен основательно подумать о защите его.

Подготовка почвы для посадки плодовых деревьев. Осенью, по­раньше, участок, выбранный для плодового сада, пашут сантиметров на 14 глубины и размечают места для плодовых деревьев. Яблони и груши в северных и средних губерниях сажать можно на 6-8 м дерево от дерева. Сажать реже — много места пропадать будет, а чаше нельзя — Деревьям тесно будет.

Чтобы разметить, где копать ямы для посадки деревьев, связывают из трех жердей (каждая по 6 или 8 м) треугольник так, чтобы все стороны его были равны. Первый ряд разбивают, отмерив по протяну­той бечевке по 6 или 8 м, где должны быть посажены яблони, вбивают по колу. Второй ряд разбивают треугольником, приложив одну сторону его к веревке. Значит, каждое дерево будет не против другого в соседнем ряду, а в промежутке между ними: так им расти гораздо свободнее. Устанавливая колья, надо смотреть, чтобы ряды выходили попрямее.

Прямые ряды нужны не для красоты: в таких рядах после гораздо легче будет рыхлить и пахать землю.

Рис 10. Различные способы распланировки и насаждения плодового сада. 1 — Распланировка сада в шахматном порядке. 2 — Та же посадка в оконченном виде. 3 — Распланировка сада с промежуточными посадками деревьев в рядах. 4 — Та же посадка в оконченном виде. 5 — Распланировка сада с промежуточными посадками в рядах и между рядами. 6 — Та же посадка в законченном виде.

Какие рыть ямы? Ямы роют круглые, 1-1,5 м в поперечнике; глубина ям для яблонь достаточна 50 см, для груш —70 см, потому что

у них корни идут больше вглубь. Такой величины ям достаточно; если сделать их больше, на плохой земле пришлось бы подвозить со стороны много земли. Лучше после, когда деревца разрастутся, хорошенько удобрять их и рыхлить землю.

Ямы роют с отвесными стенками; по моему мнению, это непра­вильно. Если выкопать аккуратно деревце, мы увидели бы, что корни поверху идут гораздо шире, чем внизу. Значит, рыть отвесные ямы — это только делать себе лишнюю работу; выгоднее бока делать отлогими.

Верхнюю хорошую землю складывают по одну сторону канавы, а нижнюю, неродимую, по другую. В северных губерниях часто бывает, что внизу залегает голый песок или подзол; такую подпочву придется разбросать кругом или вывезти прочь; а вместо нее заготовить земли получше. Если времени мало, можно снять тут же рядом верхний слой для наполнения ямы. Бывает и так, что нижний слой будет глинистый; такую землю можно снова взять для засыпки деревцев, только с осени же хорошенько удобрить перепревшим навозом; от свежего навоза могут загнить корни.

Сажать деревца лучше весной: сначала вишни и сливы, потому что они распускаются раньше, а после яблони и груши. Правда, весной и без того много работы, — так ведь сад сажают не каждый год. Осенью же в наших местах сажать опасно; пока пришлют деревца, — глядишь, уже и морозы начались, деревцу прижиться нет времени. Если молодые присадки выращиваются где-нибудь поблизости, их можно покупать и весной и сейчас же сажать.

Прикопка деревцев. Полученные деревца развязывают, спрыски­вают водой и оставляют полежать денек-другой, а в это время готовят канаву для их прикопки. Это делается так: на сухом месте вырывают канавку 70 см глубиной; землю приваливают к одному какому-либо боку. К этому боку прикладывают наклонно деревца и присыпают землей; чтобы мыши не повредили их, под деревца кладут хвою и поверх деревцев также. Кроны (так называются все ветви дерева) обвя­зывают хвоей или еще чем-либо, чтобы зайцы или мыши не обгрызли.

Если земля на выбранном месте плоха, хорошо было бы удобрить ее золой и костяной мукой: ведь вниз ямы кладут землю, которая должна кормить дерево много-много лет. На каждое деревце достаточно высыпать и смешать с землей 6-9 кг золы и 3-4 кг костяной муки.

Какие деревца лучше сажать? Деревца сажать надо не старше 3 лет. Иные думают, что чем старше посадить деревце, тем оно скорее плод даст. Нет, чаще бывает наоборот, да это и понятно. Чем старше Деревце, тем у него больше корней, и при посадке и выкопке их сильнее калечат. Помоложе деревце и приживается поскорее, а которое постар­ше — и будет коряветь да коряветь.

Перед посадкой в ямы насыпают земли немного больше, чем напо­ловину, холмиком. До насыпки земли в середину ямы вбивают кол метра в 2 длины; к нему мы подвяжем посаженное деревце. Если бы его вбить в насыпную землю, ветер бы живо разболтал и деревце, и кол.

Посадка дерева. Дерево должно быть посажено, во-первых, как раз посередине ямы, а, во-вторых, нисколько не глубже того, как оно сидело

раньше. Много деревьев пропадает только из-за того, что их сажали ] глубже, чем надо. Для правильной посадки приготовляют палку с I зарубкой посередине и с двумя брусками, толщиной в 8 см по краям. ] Бруски эти прибиваются поперек палки так, чтобы на них можно было ] палку положить через яму, а зарубка пришлась бы как раз посередине ] ямы.

Бруски эти нужны вот для чего: сажать дерево надо так, чтобы корневая шейка была как раз у зарубки. Значит, деревце будет посажено выше уровня земли на 10 см (на толщину брусков). Когда земля осядет, деревце опустится и окажется на настоящей глубине; если бы мы его посадили как раз в уровень с краями ямы, оно вместе с землей опусти­лось бы и сидело бы как в яме.

Когда все приготовлено к посадке, в какой-нибудь широкой посуде (в пересеке или крепком ящике) разбалтывают глину с коровьим калом. Раствор этот делают пожиже, чтобы не слепить мелких корней. Деревца кладут около этой посуды; корни закрывают мокрыми рогожами, что­бы не заветрились, пока будут сажать. Вынимают из-под рогожи одно деревце, острым ножом освежают порезы корней. Делается это так. Толстые корни при выкопке часто бывают повреждены, и их, там еще, обрезают. Пока деревца дойдут до места, порезы эти засохнут и в земле могут загнить; вот почему их и освежают ножом. Такой свежий порез в земле живо заплывет и вреда деревцу не будет.

Освежив порезы, деревце обмакивают корнями в приготовленный раствор и относят к посадочным ямам. Сажать надо вдвоем, одному ничего не сделать. Деревце устанавливается на насыпанный холмик, чтобы корневая шейка его была на месте зарубки на палке. Корни аккуратно расправляются во все стороны; если насыпанный холмик окажется недостаточно высоким, подсыпают земли.

Когда корни расправлены, один из сажающих держит дерево, а другой начинает присыпать их землей. Все время, пока засыпается деревце, его надо слегка встряхивать, чтобы земля плотнее прилегла к корням. Стараются посадить так, чтобы кол пришелся с полуденной стороны, тогда солнце не так сильно станет накаливать штамбик дерева. Когда окончена посадка, дерево привязывается к колу. Привязывать дерево надо свободно, чтобы оно могло опускаться вместе с осадкой земли. Под мочалом деревце обвертывают берестой или чем-нибудь другим, чтобы деревце не терлось о кол, привязывают в виде восьмерки. В первой петле помещают штамбик дерева, а во второй — кол. Сейчас же после посадки каждое дерево поливают 2-3 ведрами воды, чтобы хорошенько осадить землю вокруг корней. Когда земля осядет, ее разгребают лункой, чтобы дождевая вода не скатывалась прочь.

Обрезка. Посадив деревца, их обрезают. Делается это вот почему: корни у деревцев обрезаны, следовательно, и соков кверху пойдет мень­ше. А ветвей на дереве осталось столько же, сколько и до обрезки корней было: соков им всем может не хватить. Вот и нужно укоротить ветки, чтобы ни одна из них не засохла. От каждой ветки надо оставить после обрезки приблизительно третью или четвертую часть, кроме средней, ростовой, которая должна быть длиннее всех.

При обрезке надо смотреть, чтобы боковые ветви были почти оди­наковой длины. На каждой из них после такой обрезки должно остаться не больше 5-6 глазков, а на средней ростовой 8-10 глазков. Обрезать ветви надо у самого глазка, не слишком косо, и чтобы глазок смотрел не внутрь кроны, а наружу.

Сливы и вишни. Для слив и вишен расстояние можно давать в 4 м; для вишен даже в 4,5 м. Ямы для этих деревьев роют в 0,7-1 м в поперечнике: на хорошей земле — пошире, на плохой — поуже, но нижнюю землю надо заменить хорошей, плодородной. Навоза к земле для засыпания вишен и слив примешивать не надо, а лучше побольше золы, костяной муки, да еще старой известки, битой штукатурки, пережженной глины; при посадке подсыпать извести-килограммов по 2 на каждое дерево.

И вишни, и сливы надо обрезать сейчас же по посадке и сразу так, как сказано для яблонь во второй раз: от боковых ветвей оставить третью часть, а от средней ростовой — половину или немного больше; эти деревца не любят обрезки, вот почему их и надо сразу обрезать, а после уже больше не трогать. Если же их оставить необрезанными, они безобразно вытянутся и будут иметь мало плодовых веток.

Уход за молодыми деревцами. Правильно посадить деревце — это только половина дела. Чтобы получить хороший урожай, нужно вни­мательно ухаживать за садом, особенно в первые годы его жизни: старое дерево скорее перенесет всякие невзгоды, чем молодое. Прежде всего нужно позаботиться, чтобы земля вокруг деревьев была всегда рыхлая. В первые год-два достаточно взрыхлять пристволовые круги; кругом дерева, метра на полтора, должна быть рыхлая земля, иначе оно оста­новится в росте. На рыхлой земле деревце не по дням, а по часам растет, а на плотной, утоптанной только корявеет.

Для чего рыхлят землю? Для чего надо рыхлить землю? Во-пер­вых, для того, чтобы к корням мог проходить воздух. Дерево, как и человек, без воздуха жить не может; воздух нужен и для ветвей, и для листьев, нужен он и для корней. Ведь всякий знает, что если на глини­стой почве посадить картофель, после дождя сделается такая корка поверх земли, что не сразу и разобьешь ее. Вот если бы мы такое поле оставили без внимания, не проехали бы сохой, урожая уже не жди: воздух к корням не пройдет и картофелины так и останутся малень­кими.

Рыхлить землю надо и для того, чтобы деревца не пришлось по­ливать. Пробовали делать так: половину сада раза три в лето поливали, а другую половину оставляли совсем без поливки и только несколько раз в лето рыхлили. И на второй половине сада, без поливки, деревца росли веселее, и урожай был лучше. Только на сильно песчаной земле без поливки сад расти не будет: тут уже рыхление не поможет. А на глинистой, глинисто-черноземной земле в наших губерниях садов можно не поливать.

Отчего же рыхлая земля может обходиться без поливки? Вот отчего: весенняя вода уходит в землю глубоко, и корни ее оттуда тянут и тянут. Если земля плотно слежалась, влага снизу легко поднимается кверху и

испаряется; рыхлая же земля поднимает кверху воды меньше, значит, ] и испаряет ее меньше. Вот и надо стараться, чтобы верхний слой был порыхлее: вода снизу будет подниматься к корням, а как дойдет до рыхлого слоя, так и остановится.

Этого мало: в засушливое время на плотной земле деревца вянут, а на рыхлой весело стоят. Это потому, что на рыхлой земле и снизу-то к ним влага идет, да и сверху каждая капелька росы впитывается в землю., Пройдет дождик, с плотной земли вода чуть ли не вся скатится, а на рыхлой вся уйдет в землю. Значит, прежде всего, мы будем заботиться, чтобы земля вокруг деревьев была рыхлая. Когда деревья будут постар­ше, надо рыхлить уже не одни пристволовые круги, а сплошные полосы. Такими косыми полосами рыхлить землю лучше: между деревьев остаются шире свободные полосы, которые первые годы можно занять огородом или, еще лучше, ягодными кустами. Рыхлить надо раза два-три в лето; если же времени нет свободного, то осенью, под самую зиму, нужно непременно рыхлить землю. Тогда и осенние дожди все пропитают землю, и весенняя вода не сбежит зря, да рыхлая земля и промерзнет меньше.

Удобрение плодовых деревьев. В наших местах всякий знает, что, где чернозема нет, без навоза хорошего урожая хлеба не получить. Только в черноземных областях земля родит без навоза, а где земля похуже, только навоз и спасает. Почему же никто не подумает, что и под яблони, и под ягодные кусты также навоз нужен? Иной сад десятки лет стоит, а удобрения никогда не видал. Чего же тут удивляться, что и сад корявеет и почти перестает родить, да и яблоки-то уродятся какие-то корявые. Нет, чтобы хороший урожай получить, нужно года через три-четыре удобрять деревья, иначе толку никакого не будет.

В поле мы навоз кладем сверху и запахиваем его: корни там идут неглубоко, неглубоко кладется и удобрение. И в плодовом саду можно перепревший навоз положить сверху и после мотыгами смешать его с землей. Навоз прикроет землю от высыхания, соки из него пройдут к корням, которые поближе к поверхности земли. Но этого мало: надо, чтобы и тем корням, которые ушли поглубже, дать удобрение. Для этого можно бы перекопать землю в пристволовых кругах лопатой сантимет­ров на 25 в глубину, многие так и делают.

Такая перекопка, кроме вреда, ничего не сделает. Как бы мы осто­рожно ни копали, непременно перережем и перекалечим много кор­ней. В больших садах для этого есть особенные лопаты, вилы, а в хуторском небольшом саду лучше рыхлить землю только сверху, сан­тиметров на 10. А чтобы удобрить землю поглубже, можно делать так. Взять селедочную бочку и разболтать в ней чистого кала, золы и дать постоять, пока все это не перебродит. Потом делают острый кол и им осторожно пробуравливают дырки вокруг штамба дерева, отступив от него так на 0,7 — 1 м. В эти дырки и наливают приготовленного удобрения, пока земля будет впитывать, а затем засыпают их хорошей рыхлой землей.

Когда деревья начнут плодоносить, они еще больше потянут соков из земли, и скоро-скоро земля истощится. Тут уже и ямками такими

делу не помочь: нужно удобрять сильнее. Делают так: около штамба дерева проводят круг такой же величины, как и крона дерева. Значит, круг этот должен проходить под крайними ветками кроны.

По этой линии и роют кругом дерева канавку 35 см глубины и такой же ширины. Корни, которые будут попадаться, перерезают лопатой, или же можно перерубать острым топором, чтобы порезы были поров-нее. Верхнюю землю этой канавки кладут отдельно от нижней; если нижняя земля плоха, лучше ее разбросать кругом, а для засыпки канавы привезти другой. При этой работе надо всегда помнить, что с корнями, да и с ветвями всегда следует обращаться осторожно. Если обрубить корень кое-как, он долго будет болеть, может загнить; обрубленный и обрезанный ножом чисто, он живо заживет и даст богатую мочку.

Когда канавы кругом дерева выкопаны, приготовляют как можно скорее, чтобы корни не очень заветрили, землю для засыпки ее. Верх­ний слой выкопанной земли и подвезенную землю смешивают с пере­гнившим навозом, золой и костяной мукой (килограмма 4 на каждое дерево). Засыпая эту землю в канаву, ее нужно слегка уплотнять, чтобы после она почти не дала осадки. Делается это вот для чего: молодые корешки, как только канава будет засыпана, пронижут землю; если бы землю насыпать рыхло, она бы стала сильно оседать и могла бы оборвать нежные корешки.

Надо помнить, что навоз для удобрения плодовых деревьев всегда должно брать перепревший, мелкий; от свежего навоза корни могут загнивать. При удобрении сливовых и вишневых деревьев к земле хорошо прибавлять старой штукатурки, а если ее нет, — погашенной извести. Конечно, для этих деревьев и канаву роют ближе к штамбу: у них и крона гораздо меньше, чем у яблони. Если под плодовым садом земля раньше сильно удобрялась, а усадебные земли чаще такие и бывают, под вишни и сливы навоз класть не придется. У них и корни идут ближе к поверхности земли, чем у яблони; значит, если надо удобрить навозом, его можно класть сверх земли и после мотыгами или лопатами смешать. В слишком жирной земле вишни и сливы начина­ют болеть, кора трескается и вытекает много сока — камеди. От этого деревья и плодоносят меньше, а часто и совсем засыхают.

Как поливать плодовый сад? Выше говорилось, что в наших местах, если землю держать рыхлой, можно обойтись без поливки. А вот в старых садах часто деревья уже раньше бывают так приучены, что без поливки обходиться не могут. Как только выпадет время посуше, так сейчас и сбросят половину завязей, если их не полить. Тут можно только год от году, правильным уходом, отучить деревья от поливки, а сразу бросить нельзя. Молодые же сады всегда выгоднее оставлять без поливки, но ухаживать за ними надо, как уже было рассказано здесь.

И поливать сад надо умеючи. Один польет сад 3-4 раза за лето, а Другой только 1-2 раза, а толку у него выйдет больше. Деревьям нужнее всего влага не тогда, когда завязь начинает крупнеть, а потом, когда плоды сделаются почти настоящей величины. Вот в это время и надо поливать. Перед поливкой пристволовые круги разрыхляются, чтобы вода зря не скатывалась, а уходила бы вглубь. И уж если решили полить

сад, то на каждое взрослое дерево надо вылить не менее 15-20 ведер, чтобы хорошенько промочить землю. Если же поливать понемногу, — это только портит деревья.

Дня через 3-4 после поливки, смотря по погоде, нужно еще раз взрыхлить землю на пристволовых кругах, потому что после такой сильной поливки почти всегда на поверхности земли образуется корка. При первой поливке, когда завязь еще только начинает увеличиваться, большую пользу принесет, если полить жидким коровяком. На первый раз можно для сравнения выбрать несколько деревьев и полить сначала чистой водой, а после в ямки, сделанные заостренным колом, - раствором коровяка, ведра по полтора на взрослое дерево. А осенью и сравнить урожай на политых коровяком и неполитых деревьях.

До сих пор мы говорили, как надо ухаживать за корнями, как надо удобрять землю, чтобы получать хорошие урожаи плодов. Посмотрим теперь, как ухаживать за штамбом и ветвями деревьев.

Замазка для ран на деревьях. В наших местах очистку кроны выпиливанием излишних сучьев надежнее производить ранней весной, пока деревья еще не тронулись в рост. Тогда им останется довольно времени, чтобы от морозов затянуть раны. Когда сук срезан и рана сглажена острым ножом, лучше ее замазать, чтобы сырость не могла попасть внутрь древесины. Замазанные раны заживают гораздо скорее.

Замазка эта делается из чистой жирной глины и коровьего кала (пополам); хорошенько смешать и все порезы залепить. Для связности советуют еще прибавлять немного овечьей шерсти. Небольшие раны можно замазывать той же замазкой, какая употребляется при прививке.

В дуплах всегда заводится сырость; муравьи там устраивают свои гнезда и часто совсем портят дерево. Лучше всего и дупло набивать той же глиняной замазкой, а сверху заливать раствором извести, чтобы помешать гниению дерева. Сначала дупло хорошенько вычищают, от­скабливают всю гниль, а затем набивают как можно плотнее глиной с коровьим калом. В эту же замазку хорошо прибавить золы: она всяких насекомых убивает. Сверху оставляют пустое место, глубиной 13-17 см, в которое и наливают известковый раствор.

Прорезка кроны. Дерево только тогда может хорошо родить, если ветки его не глушат друг друга. Для этого и надо вырезать все засыха­ющие, больные, поврежденные ветки. Большие сучья сначала подреза­ют снизу, а после уже спиливают, иначе можно отодрать целую полосу коры и даже древесины. Если и оставшиеся ветви глушат друг друга, из них вырезают те, что послабее. Также вырезают и волчки, потому что они только зря соки тянут. Если где на дереве есть пустое место, где совсем мало ветвей, можно оставить и волчок; тогда его прищипывают (пальцами отрывают верхушку), чтобы заставить дать боковые ветви.

Надо заботиться, чтобы солнце внутри кроны дерева могло светить. Если осенью посмотреть на дерево, все почти плоды висят на крайних ветках, а внутри кроны — несколько штук болтается, да мелких и плохих. Вот и надо внутри кроны вырезать все ветки, которые послабее, чтобы солнце могло светить и туда. Для этой работы влезают на дерево без сапог или же приспосабливают лестницу на какой-либо подпорке.

Сделать ее не хитро, а она очень удобна: ее везде можно поставить, не ломая ветвей. Если мы сравним два дерева: одно до обрезки, густое, на котором ветки глушат друг друга, а другое — правильно обрезанное, то второе будет гораздо урожайнее.

Очистка коры. Весной, пока еще полевые работы не начинались, надо вырезать всю сушь, лишние ветки и привести в порядок крону деревьев. Осенью же, когда будет посвободнее, надо очистить кору штамба и толстых сучьев. Для этого можно свить соломенные жгуты и ими хорошенько отскоблить разные лишаи, мхи, грибки на коре. Если кора уже очень запущена, можно соскоблить все это деревянной лопат­кой из твердого дерева, лишь бы только очистить как можно лучше.

Когда очистка коры кончена, распускают в воде известь-кипелку до густоты сметаны и мочальными кистями выбеливают возможно лучше ствол дерева и главные сучья. Чтобы известь прочнее держалась на дереве, можно прибавлять немного снятого молока (бутылки 3-4 на ведро). Я никогда не прибавляю в такой раствор известки ни глины, ни коровяка, потому что чистая известь отлично убивает всяких насеко­мых, а вреда дереву от нее не может быть.

Все очистки и сор под деревьями нужно смести и убрать из сада или тут же сжечь: в них целые тысячи всяких насекомых. Если очистки оставить под деревом, насекомые эти заберутся в землю, а весной опять вползут на дерево и будут вредить ему. Осенью необходимо убирать свой сад самым аккуратным образом: весь сор сжигается или кладется в компостную кучу, а земля хорошенько рыхлится. Свободного време­ни осенью много, и все эти работы легко выполнить. Обмазку извест­ковым молоком хорошо бы повторить и весной; она большую пользу оказала бы, и если можно урвать свободный денек, этим стоит заняться. Молодые деревья, лет 4-5, известью не обмазывают.

На старых деревьях кора часто трескается, делается неровной. А можно добиться того, что и у старого дерева кора останется цельной, зеленой, гладкой; дереву это очень полезно. Когда молодое дерево подрастет, кора на нем делается поплотнее и давит на древесину. В некоторых местах древесина напирает посильнее, и кора не выдержи­вает, лопается. Чтобы этого не было, делают на коре продольные раз­резы почти до самой древесины, с двух или трех сторон дерева. Бороз-дование коры делается так: ножик заделывают в деревянную колодку, чтобы из нее торчал только самый кончик ножа такой длины, как нужно для прорезания коры. Нож должен быть хорошо выточен, чтобы про­резать кору гладко, без бахромы. У молодых деревьев (с 6-7 лет) достаточно прорезать кору с двух сторон: нож прикладывается к самому верху штамба и ведется продольно вниз, до земли.

Защита сада от морозов. В конце марта, а в теплую весну — с половины марта, на пристволовые круги надо набрасывать снег и утаптывать его, чтобы он лег возможно плотнее и дольше не растаял. Толщина снегового слоя должна быть не более 20-30 см. Если снега мало, можно сверху положить слой навоза, под которым снег дольше не растает.

Делается это затем, чтобы в мерзлой земле корни дольше бы не трогались в рост. Значит, пока земля мерзлая, дерево не тронется в рост и зацветет позднее, когда утренние морозы уже окончатся. Для защиты цветущего сада от утренников по всему саду нужно сложить небольшие кучки навоза, бурьяна, всякой дряни. Кучку от кучки класть шагов на 20-30. Как только будет заметно, что к утру должен быть мороз, так эти кучи и зажигают часов с двух утра. Растопку запасают где-нибудь пораньше в сухом месте. Дымом от сырого навоза так окутает деревья, что им никакой мороз не страшен.

Сбор плодов. Придет осень — пора убирать яблоки. Тут-то и портят больше всего деревья! Чтобы сбить яблоки, их трясут и стучат коло­тушками; тут и ветки ломают, и кору сдирают, а главное, вместе с яблоками отрывают плодовые ветки. Если хотят, чтобы сад доход давал, чтобы за ним уходу было меньше, деревья надо беречь и беречь. Ле­гонько тряхнуть дерево можно, от этого вреда не будет, разве только яблоки побьются о ветки деревьев. Но лучше всего — рвать яблоки с лестницы; тут уж повреждений не может быть. Надо всегда помнить, что плодовые ветки (толстые и короткие, их легко отличить) для дерева важнее всего. Если ее отломить, на этом месте второй уже не вырастет. Иной раз яблоко так крепко держится, что его и не сорвать с плодовой ветви; в таком случае тянуть его книзу не следует, а лучше тихонько крутить около черешка, — оно и отвалится. Сорванные яблоки и сбере­гаются лучше, чем сбитые. Сбитое яблоко почти всегда покрыто пят­нами и легко портится.

Какие сорта сажать? Сортов плодовых деревьев существует очень много. Если сад закладывается небольшой, для своего употребления, можно сажать какие угодно сорта: и такие, что пораньше поспевают, и зимние, которые должны лежать, пока сделаются вкусными. А кто захотел бы устроить сад побольше, чтобы стоило заняться торговлей яблоками, надо насадить поменьше сортов, но таких, чтобы легко было продать.

Надо хорошенько обдумать, какие сорта сажать выгоднее. Поло­жим, участок далеко от города, а вблизи на базаре в августе всегда можно продать яблоки по хорошей цене. Значит, есть расчет сажать побольше ранних сортов: их и продать легче, а что не продастся, ребятишки на яйца сменяют. Если город близко или участок недалеко от станции железной дороги, должно сажать больше зимних сортов: их в городе больше всего покупают. Летнее яблоко долго лежать не может; значит, не удалось продать сразу, они могут испортиться, а зимнее может лежать долго.

Из зимних сортов яблонь укажу Антоновку — самое верное яблоко для продажи: урожайное, крепкое, неприхотливое. Яблоки крупные, с легкой кислинкой, желтовато-зеленого цвета. Бабушкино — может со­храняться не хуже Антоновки, а вкусом, пожалуй, лучше. Боровинка — отличное, красивое яблоко; дерево родит богато, только лежать Боро­винка долго не может. Анис — любимое яблоко; нет базара, где бы нельзя найти его, особенно же в областях поближе к Московской. Пепин английский: деревья этого сорта, пожалуй, раньше всех начинают пло-

доносить; родят так богато, что лучшего и желать нельзя. Для усадебных садов лучше этого сорта не найти. Яблоко средней величины, в сухой год даже мелкое, но красивое, вкусное; в иные годы деревья просто осыпаны плодами. Из летних, скороспелых сортов можно указать: Астраханское белое и красное и Белый налив; его чаще у нас называют скороспелкой.

Груши в наших местах удаются хуже, чем на юге; их и сажают поэтому гораздо меньше, чем яблок Гданка и Бессемянка, пожалуй, выносливее других. Сажать груши надо на местах повыше, потому что у них корень идет глубже в землю.

Вишню, если можно продавать в город для варки варенья, надо сажать Л юбскую: ягоды крупные, крепкие, так что можно везти далеко, без вреда для них. Родят деревья каждый год сильно. Для еды лучше сажать Владимирскую вишню: ягода сладкая, вкусная.

Из слив самой надежной надо считать Белую Очаковскую: морозов не боится, плоды крупные и родит эта слива хорошо. Кроме того — Обыкновенная красная. Есть отличный сорт сливы, называется Ре­нклод зеленый: ягоды золотисто-зеленого цвета, не очень крупные, круглые. Я советовал бы посадить несколько деревцев на пробу, иногда они в наших губерниях вымерзают, но уж если две-три зимы перези­муют, после становятся выносливыми. Тогда от них можно привить побольше деревцев. Советую развести эти деревца потому, что ягоды их всегда можно продать по дорогой цене. Первые года два на зиму можно укутывать хорошенько соломой и еловым лапником.

Отчего плодовые деревья бывают бесплодными? Жалобы на бесплодие плодовых деревьев приходится слышать очень часто: в пись­мах в редакцию то и дело встречаются заявления, что, по-видимому, все рекомендуемые руководствами правила соблюдены, и тем не менее плодовые деревья остаются бесплодными. К сожалению, жалующиеся на бесплодие деревьев не дают подробного описания условий, при которых развиваются плодовые деревья, и волей-неволей приходится давать указания наугад.

В настоящей заметке постараюсь указать главнейшие причины бесплодия плодовых деревьев и средства, при помощи которых можно добиться плодоношения. На первом месте следует поставить слишком глубокую посадку плодовых деревьев; эта ошибка особенно часто на­блюдается в любительских садах. Если деревья посажены таким обра­зом, что корневая шейка, которая должна быть как раз на уровне поверхности почвы, углублена в почву хотя бы на 4,5-9 см, не говоря уже о большей глубине, — плодовые деревья развиваются крайне туго, хиреют и не плодоносят, или же плодоношение бывает крайне скудное.

Date: 2015-11-13; view: 365; Нарушение авторских прав