II. Плодовый и ягодный сад 7 page

Вместо рам в этой теплице врезаются рейки с пазами для вставки стекол; в верхнем и нижнем бревнах намечаются и выпиливаются пазы для укрепления этих реек. На 6-метровой длине бревен должно быть врезано 24 рейки, т.е. на каждую рейку следует считать по 9 см, считая в том числе и толщину реек около 5 см.

В западной стене теплицы делается входная дверь; восточная и западная стены теплицы забираются толстыми горбылями, к которым впоследствии присыпается земля. Пространство над дверью забирается досками и с внутренней стороны и с внешней; промежуток между двумя рядами этих досок плотно набивается сухим мхом, мякиной и т.п. материалом. Сеней в теплице нет, устраивается только вторая дверь, защищающая входную дверь от ветра, дождя и снега. Вырывается канавка в несколько уступов (ступени); по краям ее кладут два отрубка, прилаженные к дверным столбам; под свободные, западные концы их подкладывается поперечина с вырезом. От тех же концов прилажены косые поперечины до верхних концов дверных столбов. Бока этих поперечин снаружи зашиваются горбылями; на эти поперечины при­лаживается вторая дверь, сколоченная из дюймовок в настилку «по-польски».

До окончательной отделки теплицы вырывают приямок у печи и два небольших подвальчика для хранения клубней, цветочных горшков и т.п.; глубина их около 70 см; сверху эти подвальчики прикрываются досками. Крыша теплицы настилается из толстых горбылей, жердей, каких-либо отрезков, на которые кладется слой мху или сухих листьев, чтобы земля не просыпалась в щели. Стеклянный настил, как уже сказано, делается из реек, а не из рам, которые, кроме дороговизны, только затемняют своими обвязками теплицу. Замазывают стекла за­мазкой из толченого или молотого мела. Приготовляют ее так: просе­янный мел насыпают горкой на доску; в середине горки делается углубление, в которое вливается масло. Взяв тонкую, хорошо оструган­ную лопаточку, слегка размешивают мел в налитом масле, пока не образуется род жидкого теста. Осыпав руки мелом, чтобы замазка не приставала, берут образовавшуюся массу и мнут подобно тесту на гладкой, хорошо выструганной доске, пока замазка уже почти не будет принимать мела. В оставшийся на первой доске мел снова наливают масло и т.д.

Для освежения воздуха в теплице делается несколько подвижных стекол. Боров (дымовой канал) — в два оборота, причем труба устанав­ливается для сокращения количества кирпичей на печи и выводится не в крышу, а в стеклянный настил.

Сруб рубится длиною или в одну «двенашину» (бревно в 24 м) или в две-три, а иногда даже и в 4 бревна. Ширина сруба — 3,8-4 м. Северная стена теплицы имеет в вышину 1,85-2 м и рубится в 12-13 рядов бревен; южная стена обыкновенно не превышает 70 см и рубится в 3-4 ряда бревен. Боковые стенки представляют собой прямоугольник, на­поминающий несколько трапецию. Так как тепличная рама имеет в ширину 1 м, то на протяжении одной двенашины их ложится 8 штук. Эти 8 рам составляют отделение теплицы, отапливаемое одной печью. Отделения в большинстве случаев разделяются между собой капиталь­ной стеной с дверью, что позволяет, в случае надобности, топить не всю, а только часть теплицы, или при культуре различных овощей одновре­менно держать в каждом отделении такую температуру, которая наибо­лее соответствует выращиваемому в нем овощу. Вход в теплицу устра­ивают в северной ее стене. Перед входом для защиты от снега устраи­вают небольшие холодные сени.

Внутри теплицы, на расстоянии 70-80 см от северной стороны, устанавливают вдоль последней ряд столбов; на столбы насаживают балку, на которую и опираются верхним своим концом тепличные рамы. Расстояние между балкой и северной стеной теплицы покрыва­ется потолком с уклоном в сторону северной стены. Потолок настила­ется из продольных досок, лежащих на поперечных шпалах, обыкно­венно врубленных в балку, иногда же пришитых к ней заершенными гвоздями.

По потолку обыкновенно делается смазка из глины, поверх нее слой мху, иногда костры, по ним слой земли, а затем уже настилается деревянная крыша. Пространство между балочными столбами и север­ной стеной теплицы нельзя использовать для выгонки, и оно служит

только для прохода; поэтому существуют типы теплиц с очень узким потолком, так как теплицы без потолка, помимо экономии в стоимости постройки, дают еще небольшую экономию в топливе.

Длина рам колеблется от 3,8 до 4 м. Рамы устраиваются чаще в 5 пролетов (4-прогонковые), реже в 4 пролета (3-прогонковые), хотя последние дают больше света.

Как уже было сказано, одной печью отапливают 8 рам. Собственно печь занимает около 1,5 м, а боров тянется 5-6 м до поворота его в трубу. Печи прямоугольные, простые без поддувал. Размеры их: длина — 1,5 м, ширина — 1 м и высота —1м. Пол печи для улучшения тяги делается несколько приподнятым к выходу в боров. Свод для этой же цели делается строго параллельным полу. Перед печью в земляном полу теплицы устраивается приямок глубиной в уровень с подом печи. Печи расположены почти вплотную к южной стене; лучше было бы в смысле экономии топлива устраивать печи посередине теплицы. На 1 м борова идет 70-80 кирпичей. Дымовой ход от двух печей обыкновенно соединяют в одну трубу.

Овощи выращиваются в деревянных ящиках, длиной около 4 м, сколачиваемых обыкновенно из досок Днища ящиков иногда делаются и из пластин. Ширина ящиков варьирует от 10 до 25 см внизу и от 30 до 50 см вверху. Ящики устанавливаются на особых подставках и располагаются в теплице в 5 рядов. Для вентиляции устраивают в потолке отдушины. В теплицах без потолка весной, когда отдушины становятся необходимыми, вынимают в верхней части рам по одному стеклу, снимая его, когда нужно проветрить теплицу, и накрывая на ночь. Пол в теплицах делается или ровным уклоном к боровам, или различными уступами. Чтобы вода успела нагреться до поливки, в каждом отделении теплицы имеется по 2 кадки, ведер по 15-20 каждая. Где это возможно, воду для поливки берут речную; где нет речной воды, устраивают колодцы около самых теплиц.

Деревянные теплицы сравнительно недолговечны. На третий год их приходится перебирать на новый мох, а на пятый, шестой год переру­бать всю теплицу снова. Особенно скоро портятся южная стена и балки.

Кирпичные теплицы, конечно, значительно долговечнее, но по своей дороговизне не всем доступны.

Помещения для хранения овощей. Лабаз для хранения овощей. Сначала надо вырыть яму; она роется такой глубины, чтобы фунтовая вода не подошла; значит, в ином месте можно вырыть 2 м, а в другом гораздо меньше.

Ширина ямы зависит от цены на лесной материал. Самое удобное сделать яму шириной метров в 6, посередине проход в 1,5 м шириной, по бокам сусеки метра в 2 шириной для насыпки овощей или для полок, чтобы их укладывать; при этом устройстве придется поперек лабаза класть переклады метров 6 длиной, а на них настилку вдоль лабаза. Если цена на лесной материал допускает такую постройку, ее так и надо сделать. В сусеках дно ямы надо сделать не плоское, а со стоком в середину, если подойдет вода; для этой же цели полезно под товаром сделать пол из жердей. Иногда случается такой мокрый год, что вода

появляется в самых сухих лабазах, в которых не бывало воды десятки лет. Если появления воды можно ожидать, то надо в некоторых местах выкапывать ямки, чтобы вода в них стекала и ее можно было бы удалить ведрами или насосом. Кругом лабаза для стока дождевой и снеговой воды надо прорыть канаву с большим уклоном и воду отвести подальше. Если вода будет часто появляться, но лабаз не захочется переносить на

Рис.11. План и разрез овощного подвала.

новое место, то придется вырыть около стены колодец, непременно глубже дна лабаза; через стену сделать спуск воды и из колодца воду вычерпывать насосом. О воде в лабазе упоминается так много потому, что раз товар подмок, то он уже не может сохраниться и быстро сгнивает. Надо удалять воду по мере ее появления, не доводя до того, чтобы товар подмок. Если описанное устройство будет дорого, то яму можно сделать метра в 4 шириной; с боков связать нетолстыми брев-

нами и сплошь поперек покрыть 6-метровым накатом. При такой узкой яме прохода и сусеков делать негде, и приходится товаром занимать сплошь весь лабаз. Во всяком случае, дно надо сделать со скатом к выходу, чтобы вода стекала в одно место, и очень полезно под товар сделать пол из жердей. Бока ямы надо обязательно одевать, чтобы земля не обсыпалась; для этого за столбы закладывают жерди или доски или оплетают прутяным плетнем. Часто снаружи образуется сначала ма­ленькая дырочка, ход мыши или крота, в нее проходит осенняя дожде­вая вода, размывает все больше и больше, и стена обваливается комь­ями. Хозяину не всегда возможно усмотреть, когда образуются такие окошки, а они скоро разрушают весь лабаз.

Крыша устраивается так: звено между стропилами покрывается жердями или досками, и на них насыпают слой земли 15-18 см; но этот слой ужасно тяжел, и когда намокнет от дождя, то самые прочные стропила не выдерживают и ломаются. Поэтому лучше насыпать слой земли в 9 см, а по наступлении морозов покрыть всю крышу навозом. Если навозу не хватит, то полезно весь чердак набить соломой, она очень хорошо предохраняет от холода.

Между дном ямы и потолком должно быть достаточно места, чтобы человек мог стоять, например, 1,9 или 2 м, и если яму нельзя настолько углубить в землю, то над поверхностью земли придется вывести сруб или боковые стены поднять так высоко, чтобы потолок поднять на 2 м. В низких местах, где грунтовые воды стоят высоко, лабазы приходится делать или очень мало углубленные, или совсем без ямы и обсыпать землей с боков.

Насколько опасны мороз и вода, настолько же опасно и тепло. Если воздух в лабазе согреется, то сейчас же морковь, а за ней и остальные овощи начинают прорастать и гнить, а раз началось гниение, то его очень трудно остановить; расти обыкновенно сразу начинает масса, а если затем лабаз остудить, то ростки загнивают, гниение передается корню, и весь товар погибает.

Для предупреждения слишком сильного нагревания, а следователь­но, и загнивания, надо через каждые 6 м в потолке сделать вытяжные трубы настолько высокие, чтобы они выходили выше крыши. Осенью и весной приходится отворять двери и открывать трубы, чтобы в лабазе было как можно холоднее; зимой трубы изнутри затыкаются пучком соломы и открываются по мере надобности, наблюдая, чтобы они не засорялись замерзающими испарениями. Если есть градусник, то надо заботиться, чтобы в лабазе было между 0 и 2 градусами тепла. Если градусника нет, то появление капель на потолке и столбах показывает, что слишком тепло, надо трубы открыть; если появились на товаре мельчайшие блестки, как бы легкий иней, то значит холодно; сразу не следует ни остужать, ни согревать лабаза, а делать это постепенно. К великому неудобству надо отнести то, что разные растения должны храниться при разном тепле. Например, брюква погибает, если градус­ник показывает -2°, свекла терпит до -3°, капуста лучше всего сохра­няется, если верхний листочек заморожен. Поэтому, если в хозяйстве много разнообразных товаров, то придется класть их в разные лабазы,

например, самый теплый картофельный; похолоднее для корнеплодов и самый холодный для капусты.

Иногда в лабазе, несмотря на все принятые меры, товар неудержимо гниет; это наблюдается в сырые, холодные годы, когда растения не вполне выспевают или очень водянисты. В этих случаях необходимо все гниющее руками выбирать и выкидывать. В иную зиму приходится все овощи в лабазах перебирать по нескольку раз. Замечено, что в лабазе гораздо меньше гниет всякий товар, если стены обшиты обгорелым деревом; поэтому обгоревшие бревна после пожаров надо считать са­мым лучшим строительным материалом для лабазов.

Если овощи положены не для зимнего употребления, а для выгонки семян, то можно их хранить не в лабазах, а в ямах. Практика ростовских огородников показала, что большими количествами овощи в яме плохо выдерживают зиму; по-видимому, лишнее тепло при хранении в яме опаснее маленького мороза.

Для хранения корнеплодов, капусты и кочерыжек вырывают канаву около 70 см глубины с прямыми стенками, ширина ее делается 50 см, а длина произвольная. Иногда яму делают и другого вида, это особого значения не имеет. Опаснейшим врагом товара в яме оказываются мыши; если они заберутся, то ничего не останется. Яма должна быть вырыта в таком месте, чтобы ни осенняя, ни весенняя вода не попала в нее; если вода попадет в товар, то он весь сгниет, а что не успеет сгнить до посадки, то сгниет высаженное в землю.

Ради предохранения товара от осенней воды и мышей, яму выры­вают осенью, пока земля не замерзла, и оставляют ее открытою до морозов, а овощи хранят где-нибудь около дома. Когда бока ямы несколько промерзнут и сделаются недоступными для грызунов, тогда только овощи помещают в нее. На дно ямы кладется солома, чтобы корни не касались мороженной земли, с боков они тоже защищаются соломой; овощи не докладывают на 25 см до краев, покрывают соломой и досками и сверху заваливают землей как можно плотнее, чтобы вполне охранить от мороза. В таком виде яма останется до зимы, а при наступлении сильных морозов холмик земли над ямой заваливается навозом.

К весне все уцелевшие кучи сохраняют свой наружный вид, как были с осени, а если товар сгнил, то весь холмик над ямой в нее проваливается. Весной чрезвычайно трудно сохранить яму от воды, поэтому надежнее товар вынуть, пока земля еще не совсем растаяла.

В некоторых местах, где производятся большие посевы цикория и не имеют лабазов, его хранят в кучах; для этого расчищают тут же на полу место в 2 м длиной и шириной, и корни цикория складываются или прямо на землю, или на подложенную солому. Куча делается из одного и самое большее из двух возов; такое количество легче укрыть и зимой скорее можно сложить и увезти. Корни кладутся как можно теснее, обкладываются соломой и обсыпаются землей. Обсыпку делают два или три раза, через некоторое время, и доводят ее до 30 см толщины. Зимой, когда нужно воспользоваться цикорием, ломом откапывают землю с одного бока и руками вытаскивают товар из-под земляного

свода. Для временного хранения этот способ неплох и многими упот­ребляется десятки лет подряд.

Где бы и как бы овощи ни хранились, но их ни в каком случае не моют перед упаковкой и все меры употребляют к тому, чтобы они не попали под дождь. Вымытый корень или капустная кочерыжка никогда до весны не долежат, они делаются дряблыми и сгнивают.

Ямы для хранения устраиваются так: выкапывается канава шири­ною вверху 1 м, а в дне 80 см, длиною же по количеству овощей (на 1 м длины такой канавы требуется 400-500 кг картофеля) и высотою в 85 см; дно и бока канавы выстилаются соломою (обязательно сухою) на 5 см толщины и так, чтобы она выступала из ямы для закрытия насыпанных овощей. Овощи насыпаются выше краев канавы санти­метров на 25 горкою и прикрываются соломою доверху, а в середину ставятся душники — трубы из тонких досок. Душники эти ставятся через каждые 2 м по одному и так, чтобы они наполовину стояли в насыпанных овощах, а наполовину стояли бы выше их. Когда овощи уложены таким образом, то яма сверх соломы засыпается землею на 30 см, а сверх земли накладывается навоз, тоже 30 см толщиной. Засыпка землею и накладка навоза делается не сразу, а в два приема, т.е. первый раз, до наступления больших морозов, до верхушки насы­панных овощей, и второй раз — по наступлении больших морозов, на верхушку насыпанных овощей.

Сразу засыпать овощи нельзя потому, что они могут согреться и сопреют.

Погреба для хранения овощей строятся так: из досок (можно поль­зоваться и разными обрезками и старыми досками) или тонких бревен (толщиной в отрезе 12-15 см и в вершине 9-12 см) делают четырех­угольный большой ящик длиною 3,5 м, шириною 2 м и высотою 1 м и по величине этого ящика выкапывают яму так, чтобы она на 20 см была мельче ящика, т.е. чтобы ящик был выше ямы на 20 см, затем посередине ямы (ящика) выкапываются стойки и на них сверху накла­дывается жердь, к которой крепятся доски крыши. Стойки ставятся высотою в 2 м (от дна ямы до верхнего конца, следовательно, должны быть длиною в 2,3 м, чтобы было, что вкопать в землю), через 1 м одна от другой и по длине ямы; толщина их должна быть не менее 12 см, чтобы они выдержали тяжесть крыши с насыпью. На наложенную на стойки жердь доски крыши приколачиваются так, чтобы они вверху стыкались, а внизу свешивались бы ниже стенок ящика на 9 см, т.е так, как это делается у крыш на избах и сараях.

В крыши вделываются (как и в яме) душники-трубы, по одной на 2 м длины. Весь погреб на зиму укрывается (не закрывают только двери) прежде ельником (от мышей), а затем засыпается землею и навозом толщиной 30 см — не меньше. Устраивать погреб обязательно в сухое время и на сухом месте, на горке. Если же придется делать погреб в сырую погоду, то его нужно хорошенько высушить потом, а для этого можно устроить из камней печурку и накаливать ее. Чтобы вообще дождь не мог засырить погреб очень сильно, прежде всего следует устраивать наружность его, а потом уже делать и полки. Полки

устраиваются так: посередине погреба, в длину его, отмечают линии прохода и по линиям вбивают толстые колья так, чтобы верхние концы их были на одной высоте со стенками, и к ним прикрепляют попере­чины, которые другим концом вделываются в стены; на поперечины настилают доски или, еще лучше, тонкие жерди. Я делаю полки из жердей потому, что между ними остаются щели для проникновения воздуха, а это очень важно, и поэтому и доски настилать нужно не широкие и не плотно одна к другой. Жерди для подвешивания капусты устраиваются так: к потолку, т.е вернее к крыше, укрепляются петли из проволоки или из тонких полосок железа, или же из деревянных планок с крупными дырками. В петли или дырки планок продевают тонкие жерди и на них вешают капусту.

Если почему-либо нет возможности сделать погреб, то вместо него можно пользоваться «подызбицей» («подпольем», как многие называ­ют), устроив в ней, в теплом углу, вроде кладовочки так же, как и в погребе, с полками. Все же я советовал бы тому, кто действительно хочет заняться огородом с пользой для хозяйства, сделать погреб, ибо редко у кого встречаются вполне пригодные для хранения овощей «подызби­цы». Чаще всего в «подызбицах» овощи портятся от излишка тепла и влаги там, где в них держат овец, телят и пр. или мерзнут — там, где «подызбицы» всю зиму пустуют.

Если в погребе теплее, чем нужно, тогда все душники-трубы и дверь открывают, а если становится холоднее — то в погребе нужно нагреть и двери закладывать плотно сеном или соломою, а душники плотно забить чем-нибудь. Нагревать погреб можно раскаленными камнями или кирпичами, раскаленными на костре, но не в погребе, а на дворе. Впрочем, это случается только тогда, когда погреб плохо устроен, или (по недосмотру) останутся открытыми душники или двери на ночь. Во время охлаждения погреба, если на дворе морозно, двери нужно откры­вать немного, и щель эту завешивают рогожами или чем-нибудь, чтобы не поморозились первые ряды овощей, близкие к двери.

Если при погребе устроены сени (а это было бы лучше), то при охлаждении погреба поступают так: открыв душники, открывают дверь в сени, и когда они настынут — дверь закрывают, а открывают дверь в погреб и так делают несколько раз, пока в погребе будет так тепло, как это нужно. Не следует забывать, чтобы каждый раз, когда открывают дверь сеней, двери погреба были закрыты и — наоборот.

Date: 2015-11-13; view: 309; Нарушение авторских прав