Обработка почвы и удобрение

Смешанные культуры интенсивно используют запасы питатель­ных веществ почвы. Чтобы все виды растений были хорошо обес­печены ими, требуются специальные методы обработки почвы, а не только внесение удобрений. Анна Карр рекомендует в руковод­стве по органическому садоводству для американских садоводов-любителей “метод уплотненных посадок на глубоких грядках”. Интенсивная культура требует, во-первых, верхнего плодородного слоя на глубину не менее 30 см, во-вторых, рыхлой подпочвы на глубину не менее 60 см. Обычно обращают внимание только на верхний слой, удобряя и рыхля его ежегодно. При таком способе обработки под верхним рыхлым горизонтом на глубине 30 см об­разуется уплотненный слой подпочвы, не пропускающий ни воду, ни воздух и препятствующий росту корней. Корни сосредотачива­ются только в верхнем слое. Как и комнатные растения, растущие в слишком тесных горшках, овощные на уплотненных почвах за­медляют рост, продуктивность их снижается.

Образованию подпочвенного уплотненного слоя способствуют хождение по земле и особенно перевозка тяжестей. Об этом надо помнить, если вы решите изменить планировку огорода и перекопаете дорожки. На месте бывших дорожек овощи всегда будут расти хуже. Чтобы избежать уплотнения подпочвенного слоя, рекомендуется делать постоянные грядки и между ними — постоянные дорожки. Ширина грядок, должна быть не больше 1,6 м, что­бы до ее середины можно было дотянуться с дорожки и все работы (рыхление, посадка, прополка и т. д.) можно было выполнять, не наступая на нее. Ширина дорожек — не менее 30 см.

Подготовка почвы под грядки производится следующим обра­зом. Сначала сделайте планировку участка, по углам будущих гря­док вбейте колышки и между ними натяните шпагат для обозначе­ния границ грядок. Если вы начинаете работу на целине, то снача­ла удалите дернину. Лопатой подрежьте слой дерна толщиной 2—3 см и снимите его со всей поверхности грядки. Дернину измель­чите и добавьте в компостную кучу, можно поглубже заделать ее в почву, перед этим размельчив. Обычно это делают осенью, тогда к весне дернина, в основном, разложится.

Удалив дернину, можно вскапывать грядки. Начиная с конца, поперек ее выкапывайте последовательно одну за, другой траншеи шириной около 50 см и глубиной приблизительно на штык лопаты. Снятую с первой траншеи землю на тележке отвезите в сторону и сложите в кучу. Глубина снятого слоя должна быть равна глу­бине плодородного слоя, подстилающую бесплодную породу за­трагивать не следует. Обнаженный подстилающий слой следует, никуда не перемещая и не переворачивая, хорошо разрыхлить. Для этого в дно выкопанной траншеи воткните лопату или вилы как можно глубже и раскачивайте рукоятку взад и вперед. Желатель­но, чтобы глубина разрыхленного слоя составляла не менее 30 см. Когда дно траншеи будет хорошо разрыхлено, засыпьте ее верхним слоем почвы со следующей траншеи шириной 50 см, следя, чтобы не перемешивались верхний и нижний слои. Так же разрыхлите дно новой траншеи и засыпьте ее почвой со следующей траншеи.

Таким образом постепенно полосами перекопайте всю грядку. По­следнюю полосу засыпьте землей из кучи, накопанной с первой траншеи. Вы получите рыхлый слой глубиной около 60 см. На грядку нельзя становиться ногами. Глубокое рыхление делайте осенью, весной перекопайте верхний слой, внесите компост и другие добавки (костную муку, древесную золу и т. д.). Для гряд доза удобрений должна быть не выше, чем при обычном способе выра­щивания. Излишек удобрений нежелателен. Если почва малоплодородная, верхний слой можно смешать с органическим удобрением или песком или насыпать привезенной хорошей почвы, но подпоч­венный слой надо обязательно разрыхлить, чтобы обеспечить хоро­ший дренаж.

Конечно, это довольно трудоемкая работа, особенно на целине, но чем больше окультурена почва, тем она легче. Глубокое рыхле­ние желательно повторять через каждые 2—3 года. Это делается даже в том случае, если насыпанный слой составляет 60—90 см. Если близко грунтовые воды или почва подстилается скальной по­родой, делают насыпные грядки, ограниченные стенками.

На богатых почвах глубоких грядок растения можно сажать более тесно. Они создают своего рода живую мульчу, плотный ли­стовой покров по всей грядке, который тормозит рост сорняков и задерживает влагу. Самая обычная схема для посадки на грядках — серия близко расположенных рядов. Эта схема годится и для грядок, занятых одной культурой, и для смешанных посадок. Поскольку проходы между рядами не нужны и почва очень плодо­родная, ряды размещают, гораздо теснее, чем в обычном огороде.

Чтобы повысить продуктивность огорода, вы можете использовать уплотненные посадки овощных культур. В этом случае рас­стояния между растениями уменьшают, сажают не рядами, а в шахматном порядке, промежутки между крупными растениями запол­няют более компактными. Это позволяет в 2—3 раза повысить сбор овощей с единицы площади. При уплотненных посадках сред­ний урожай моркови с 1 м² составляет 7,2 кг, лука — 9,6, томатов — 9,4, салата кочанного — 7,2 кг.

В случае посадки на грядке одной культуры расстояние между растениями в рядах может быть таким же, как и между рядами. Растения сажают как бы квадратами. Некоторые культуры можно сажать даже более тесно, если делать ряды зигзагообразными, так, чтобы каждое растение одного ряда находилось напротив пустого промежутка соседнего. Тогда центры всех растений будут нахо­диться на равном расстоянии друг от друга и образовывать не квадратную, а концентрическую фигуру. Ряды при таком способе можно расположить теснее на 2—7 см. В масштабах фермы такой

способ посева, например, сои, давал увеличение урожая до 25%. Это объясняется тем, что растения лучше освещаются солнцем, и корни их меньше перекрывают друг друга.

В табл. 8 приведены минимальные расстояния между растения­ми, но выдерживать их можно только на достаточно богатой и влажной почве. Такие уплотненные посевы лучше всего удаются с компактными растениями зеленных культур, небольших по раз­меру видов капусты, корнеплодов, перца, кустовой фасоли. Если на грядке выращивается не одна культура, определить расстояние между рядами несколько сложнее. Чтобы определить, на каком расстоянии располагать ряды и растения, установите среднее расстояние для каждого растения. Например, для чередую­щихся рядов бобов и моркови сложите 10 см (для бобов) и 6 см (для моркови) и разделите на два. Вы получите расстояние между рядами, равное 7,5 см. Если вы используете зигзагообразный способ размещения в рядах, то они должны быть теснее — через 5 - 6 см. Сохраняя положенное расстояние между растениями, можно под­саживать между рядами различные травы, которые хотя и оста­ются в грунте весь сезон, но занимают мало места, используя все просветы между крупными растениями. Вместо того, чтобы располагать ряды по всей длине грядки, мож­но разделить ее площадь на блоки и располагать в них ряды вдоль или поперек или просто разбрасывать семена. Это особенно удобно для последовательных посевов быстрорастущих культур, поскольку перед очередным посевом вы убираете предшествующую культуру со всей площади блока. Хорошо растут при плотном произвольном посеве зеленные овощи, салатные овощи, а также долго растущие комнатные культуры или корнеплоды.

Таблица 8 Расстояния между растениями в ряду при уплотненной посадке на глубоких грядках (5)

В книге доктора М. Хаазе “Смешанные культуры” [8] описан способ выращивания овощей на приподнятой грядке. Внешне она выглядит как земляная насыпь, средняя часть которой приподня­та приблизительно на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет. Внутри же грядка имеет довольно сложную конструкцию. Де­лают ее следующим образом. Отмеряют площадку шириной 1,8 м и нужной длины, снимают дернину и складывают в сторону. На от­меренном участке выкапывают траншею глубиной 25 см, дно ее выстилают тонкой проволочной сеткой для защиты от мышей и кро­тов. Вдоль средней линии траншей делают насыпь шириной 60 и высотой 40—50 см. Материалом для нее служат различные дре­весные отходы, обрезки досок, ветки, хворост, грубые толстые стебли отмерших растений типа подсолнечника или кукурузы. Использовать можно только абсолютно здоровые растения. Между насыпью и торцом траншеи остается расстояние 60 см, а между на­сыпью и длинной стороной траншеи — 70 см. Она составляет как бы ядро грядки, на которое затем укладывается травой вниз сня­тая дернина или солома, сорняки, или то и другое вместе. Толщина этого слоя в общей сложности составит 15 см. Следующий слой толщиной 20 см состоит Из плотно утрамбованной древесной лист­вы. Лучше использовать листья липы, березы, каштана, ясеня и ни в коем случае — листья деревьев, растущих на улицах городов или вдоль дорог с интенсивным автомобильным движением, так как в них накапливается большое количество вредных веществ от вых­лопных газов. Далее следует слой грубого компоста или перепрев­шего навоза толщиной 15 см. Сверху все это покрывается смесью садовой земли с тонким компостом слоем 15 см. Все слои должны быть умеренно, но не чрезмерно, увлажнены. Нужную степень ув­лажнения проверяют так: если взять в руку горсть влажной земли или другого материала, составляющего грядку, и сильно сжать, то вода не будет просачиваться и капать сквозь пальцы. Вся грядка представляет собой как бы компостную кучу, в которой происходит постепенное перегнивание и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов.

Приподнятые грядки имеют свои преимущества. Рыхлое дре­весное ядро обеспечивает хорошее проветривание нижних слоев грядки. Это благоприятно для роста корней и развития почвенной жизни, от которой зависит скорость разложения органического ве­щества. Благодаря интенсивным процессам разложения температура почвы на грядке в первый год ее заложения на 5—8°С выше окружающей почвы. Это позволяет рано весной высевать на ней теплолюбивые овощи. На полого спускающихся боках грядки рас­тения меньше затеняют друг друга, чем на плоской поверхности, И поэтому на приподнятых грядках можно делать более плотные посадки. Если вы расположите грядку с севера на юг, то растения¹ на обоих ее склонах будут равномерно освещаться солнцем. В слу­чае сильных дождей вода не застаивается на поверхности грядки, а просачивается и накапливается во внутренних слоях, откуда ее потом извлекают корни растений. Но главное достоинство припод­нятой грядки в том, что она содержит большой запас питательных веществ, которые заключены в составляющих ее остатках растений и которые постепенно освобождаются при их перегнивании, переходя в доступную для растений форму. Поэтому приподнятой грядка может выдержать непрерывное выращивание овощных культур с ранней весны до поздней осени уплотненной посадкой и обеспечить питанием даже самые требовательные культуры, та­кие, как капуста, томаты и др. Срок службы грядки 5—6 лет. За это время слой листвы и древесное ядро перегнивают. Грядка оседает и на ее месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы толщиной 35 см. Приподнятую грядку закладывают осенью, чтобы за зиму она устоялась. Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем мульчи.

Итак, грядка готова, и она будет служить вам 6 лет. Для каких культур ее лучше использовать? Прежде всего следует отметить, что подбор и размещение культур год от года меняются в зависимости от “возраста” грядки. Далее мы перечислим те рекоменда­ции, которые дает немецкий автор. В них упоминаются излюблен­ные немецкими огородниками виды овощей. Возможно, вкусы на­ших огородников не всегда совпадают с немецкими вкусами, к то­му же климат и почвы у нас другие. Приведенные ниже рекомен­дации М. Хаазе не следует воспринимать буквально как руковод­ство к действию, а как один из возможных вариантов использова­ния приподнятой грядки. Вы можете заменять предлагаемые им культуры другими, которые вам больше нравятся, но нужно сле­дить, чтобы быстро созревающие культуры заменялись только быстро созревающими, виды с высокими требованиями к питанию — видами овощей с такими же требованиями, овощи из семейства капустных — овощами того же семейства.

Вот что советует М. Хаазе [8]. Так как органические вещества могут разложиться очень быстро, и в почве накопится большое количество нитратов, то в первый год не рекомендуется высевать овощи, известные как собиратели нитратов: листовой и кочанный салат, шпинат, мангольд, редис. Ранней весной грядку занимают какой-либо быстро созревающей культурой, например, кресс-салатом или ранней морковью (ее едят молодой, не доводя до полной спелости). После их уборки на самом высоком месте грядки вдоль средней линии в один ряд высаживают рассаду овощей из семей­ства тыквенных: огурцы, тыква, кабачки и т. д. По краям грядки располагают по одному ряду кукурузы. После их уборки грядку за­нимают овощами, которые идут под зиму и дают зелень до самых морозов, например, валерьянницей, озимым шнитт-луком, озимым портулаком. На второй год рано весной убирают перезимовавшие овощи и посередине грядки высаживают три ряда рассады кольраби, а по краям — проросшие клубни раннего картофеля. Для за­щиты от заморозков грядку покрывают пленкой. Кольраби отно­сится к быстро созревающим культурам. После ее уборки средний ряд занимают рассадой томатов, а на месте картофеля высажива­ют рассаду цветной капусты. По самому краю грядки можно разместить китайскую листовую капусту. Убрав все культуры, высева­ют зеленое удобрение или покрывают грядку мульчей. На второй и на третий годы почва на грядке самая плодородная, поэтому ее занимают требовательными к питанию культурами. На третий год в середине грядки ранней весной высаживают три ряда рассады ранней капусты, а по краям — позднюю морковь, которая остает­ся здесь, до конца сезона. После уборки капусты в середине грядки высаживают рассаду корневого сельдерея или перца, или бакла­жана, на зиму высевают зеленое удобрение или покрывают мульчей. На четвертый год можно, уже не боясь нитратов, высевать

салатные и зеленные культуры: салат, шпинат, редис, петрушку. Средний ряд отводится под огурцы, тыкву, кабачки. После четвер­того года, когда запас питательных веществ начинает истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщиной 2—3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти нетребовательные к азотному литанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через шесть лет эта грядка отслужит свой срок и нужно делать новую грядку на другом месте.

Интенсивная культура овощей требует и интенсивного удобре­ния. В органическом земледелии в качестве удобрения используют главным образом компост. Если он правильно приготовлен, хорошо перепрел (спелый) и обогащен необходимыми минеральными элементами, то это отличное удобрение, обеспечивающее хороший рост и плодоношение всех овощных культур. Компост рекомендуется распределять равномерно по поверхности грядки и граблями слегка смешивать с верхним слоем почвы. Заделка его в почву считается грубой ошибкой. Все лето компост должен оставаться на поверхности почвы: он придает ей рыхлость и предотвращает обра­зование корки. Но надо помнить, что одно из правил органического земледелия, которое выполняется с помощью смешанных культур” заключается в том, что поверхность почвы никогда не должна оставаться открытой, она всегда должна быть защищена раститель­ным покровом или мульчей, предотвращающими высыхание верхнего слоя. Значит, и компост под покровом листьев овощей всегда остается влажным. Он обладает высокой влагоемкостью и долго сохраняет влагу от поливов и дождя. Чтобы компост выполнил свое назначение, его вносят в довольно больших количествах — четыре ведра на 1м².

После уборки урожая почву рыхлят тяпкой или граблями, но не перекапывают, чтобы не повредить верхний плодородный слой, который постепенно образуется в результате деятельности корней и микроорганизмов. Если почва уплотнилась, ее разрыхляют вилами, втыкая в землю на глубину приблизительно 20 см и раскачивая взад и вперед. Затем поверхность почвы выравнивают граблями.