Посадка плодовых и ягодных растений

Посадка плодовых и ягодных растений – это одна из самых ответственных процедур, проводимых на участке. Высаживают их, когда они находятся в состоянии покоя. Этот период начинается осенью, после листопада, и продолжается весной, до распускания почек.

Плодовые деревья можно сажать осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена за месяц до замерзания почвы, при более поздней посадке новые корни не успевают образовываться. Из‑за плохого контакта корневой системы с почвой у такого саженца надземная система зимой погибает в результате обезвоживания.

Весной плодовые саженцы высаживают до распускания на них почек. В нечерноземной зоне при весенней посадке приживаемость и рост саженцев значительно лучше, чем при осенней. Поэтому плодовые саженцы, приобретенные поздно осенью, на зиму желательно прикопать, а на постоянное место высаживать весной.

Ягодные кустарники весной рано трогаются в рост. Посадка саженцев с распускающимися почками снижает их приживаемость и последующий рост. Поэтому их следует высаживать осенью.

Землянику сажают осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена в первой декаде сентября. При более поздней посадке перезимовка рассады ухудшается.

В первые годы после посадки рост плодового дерева и ягодного куста зависит от величины посадочной ямы и заправки ее питательными веществами.

Для весенней посадки ямы копают осенью, а для осенней – за 2‑3 недели до посадки, чтобы почва в них успела осесть. Величина их зависит от высаживаемой культуры, типа почвы и уровня залегания грунтовых вод. Ямы могут быть различной конфигурации, но обычно их делают круглыми с отвесными стенками.

Для суглинистых и супесчаных почв при глубине залегания грунтовых вод более 2 м размеры посадочных ям должны быть следующими.

На тяжелых глинистых почвах посадочные ямы под плодовые культуры желательно выкапывать диаметром 1,2‑1,5 м и глубиной 0,4‑0,5 м. В глубоких посадочных ямах на таких почвах осенью и весной долго застаивается вода, что отрицательно влияет на рост корней.

При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5‑2 м от поверхности плодовые саженцы высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместиться корни саженца.

При глубине залегания грунтовых вод 1‑1,5 м от поверхности почвы плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 0,5‑0,7 м и диаметром в основании 1,5‑2 м. В том случае если в почве легкого механического состава на глубине 0,5‑0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.

При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1‑2 ведра песка.

После заполнения в середину посадочных ям для плодовых саженцев вбивают очищенные от коры колья длиной 130‑140 см. Рядом помещают саженец. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.

При подготовке почвы для посадки малины и ежевики под перекопку на 1 погонный метр ряда (шириной 0,5 м) вносят 1‑2 ведра органических удобрений и по 1 стакану суперфосфата и хлористого калия или 1 стакан нитрофоски.

Под закладываемую плантацию земляники на 1 м2 вносят 1,5‑2 ведра органических удобрений. Из минеральных удобрений вносят 2 стакана суперфосфата и 0,5 стакана хлористого калия либо 2 стакана нитрофоски или древесной золы. Этого количества удобрений достаточно для выращивания земляники в течение четырех лет.

На бедных супесчаных и песчаных почвах дозы органических удобрений увеличивают в 2 раза. Все работы по подготовке почвы заканчиваются за 7‑10 дней до посадки земляники. Последующий уход за земляникой при такой заправке почвы заключается только в удалении сорняков и усов, рыхлении почвы в междурядьях и в поливах.

Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость.

В том случае если у саженцев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.

Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1‑2 дня поставить в ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.

Перед посадкой саженцы внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.

Посадку плодового саженца удобнее проводить вдвоем. Один человек устанавливает саженец с северной стороны посадочного кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от ствола. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно находиться выше поверхности почвы, у саженцев яблони и груши – на 6‑7 см, у саженцев вишни и сливы – на 4‑5 см.

Некоторые садоводы за корневую шейку принимают место прививки, которое выше корневой шейки обычно на 5‑10 см. Дерево с заглубленной корневой шейкой, особенно на тяжелых глинистых почвах, плохо растет, поздно вступает в плодоношение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать и очень мелкой посадки. Она приводит к подсушиванию корней в летнее время. При засыпке саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями (рис. 16). Для засыпки землю берут из междурядий, без минеральных удобрений. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногой. Затем подсыпают еще земли, вокруг саженца делают лунку во всю ширину ямы и сразу же обильно поливают, независимо от погоды. На один саженец требуется 2‑3 ведра воды.

Рис. 16. Посадка плодового дерева

Основная цель поливки – обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы около них не было пустот. После полива лунку мульчируют перегноем, торфом или почвой из междурядья. Слой мульчи предохраняет почву от высыхания. Саженец подвязывают к колу тесьмой или шпагатом.

Если саженец яблони и груши привит на вегетативно размножаемый (кленовый) подвой, то при посадке руководствуются не корневой шейкой, а местом прививки. Его нельзя заглублять в почву. В противном случае у дерева выше места прививки появляются корни, которые усиливают рост.

На тяжелых почвах после посадки саженцев яблони и груши на кленовых подвоях и саженцев сливы и вишни лунку после полива оставлять нежелательно. В период осенних дождей в ней будет скапливаться вода, и кора около корневой шейки может подопреть.

У дерева яблони со вставкой карликового подвоя, расположенной между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее уязвимой частью является вставка. Заглубляют вставку в том случае, если саженец выращивался в питомнике с помощью зимней прививки и прививка карликового подвоя проводилась в корневую шейку сеянцевого подвоя или ниже.

Если у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть ствола сеянцевого подвоя, то его высаживают так же, как саженец без вставки. Саженцы рябины обыкновенной, облепихи, рябины черноплодной, жимолости съедобной, ирги сажают на постоянное место так же, как саженцы яблони на сильнорослом подвое. Если условия для выращивания плодовых культур на участке неблагоприятные (близко грунтовые воды, сильные морозы в зимние месяцы и т. д.), то саженцы слабозимостойких сортов высаживают наклонно, под углом 30‑45° к поверхности почвы. На хорошо освещенном и прогреваемом участке с уровнем грунтовых вод не ближе 1,5 м от поверхности почвы саженцы плодовых культур можно посадить по системе «таганрогская русская лодочка», разработанной Н. М. Скоробутовым. Для нее наиболее пригодны однолетние саженцы с клоновой вставкой или привитые на слаборослые подвои. «Русская лодочка» состоит из двух рядов деревьев, направленных с севера на юг.

Расстояние между рядами 0,7 м, между деревьями в ряду – 2 м. Саженцы высаживают в траншею шириной 1 м и длиной, равной длине ряда. Для определения контура посадочной траншеи выбранное место тщательно выравнивают и наносят осевую линию. На обоих концах ее на расстоянии 0,5 м вправо и влево ставят колышки. Между ними натягивают шнур. Окантованный шнуром контур траншеи разделяют колышками на квадраты со стороной 1 м.

Траншею копают глубиной в 2 штыка лопаты. При копке первого квадрата почву верхнего слоя отбрасывают на одну сторону траншеи, второго – на другую сторону. Стенки траншеи делают отвесными. Дно ямы перекапывают, предварительно внеся 2 ведра органических удобрений (торф, компост, перегной, перепревший навоз) и 2 стакана нитрофоски. Затем копают второй квадрат и землю сбрасывают в яму первого. В сброшенную землю верхнего слоя равномерно вносят 2 ведра органических удобрений и 2 стакана суперфосфата и перекапывают.

После этого яму дополняют землей второго слоя из следующего квадрата. Следовательно, верхний, наиболее плодородный слой почвы вместе с удобрениями оказывается внизу – в зоне размещения основной части корневой системы посаженных деревьев, а нижний, менее плодородный слой перемещается наверх и будет окультурен в течение жизни деревьев. Яму последнего квадрата траншеи заполняют так же, как предыдущие, землей, вынутой из первого квадрата. Поверхность подготовленной траншеи тщательно выравнивают.

При посадке саженцев лунки копают диаметром и глубиной 30 см, чтобы в них могли разместиться корни. Располагают их в шахматном порядке на расстоянии 35 см по обе стороны от осевой линии.

Для этого лунки в одном ряду смещают на половину расстояния между деревьями по сравнению с лунками соседнего ряда. Удобрения в лунки не вносят. Саженцы высаживают вертикально. Посадку проводят по шнуру с точным соблюдением заданных расстояний.

Наклон деревьев в сторону от оси производят через год после посадки. Одновременно с этим устанавливают шпалеру из опорных столбов с тремя рядами проволоки.

О порные столбы ряда вкапывают под углом 60° к поверхности почвы. Обрезают саженцы после посадки над почкой, обращенной в сторону от осевой линии, на такой высоте, чтобы ниже места среза, кроме штамба в 30 см, осталось 8 почек для закладки ветвей первого яруса. Если саженцы плодовых культур приобретены слишком поздно для осенней посадки, то их до весны прикапывают на месте, не затопляемом осенними и весенними водами, желательно с северной стороны какого‑либо строения или высокого плотного забора. Прикапывают их наклонно, под углом 30° к поверхности почвы. Корни помещают в канавку глубиной 30‑40 см. Стенку канавки, к которой прилегают штамбы саженцев, делают наклонной. Каждый саженец укладывают отдельно.

После укладки ряда саженцев корни и половину штамба засыпают почвой, тщательно заполняя все промежутки между корнями. Затем почву уплотняют. Так же укладывают и закапывают второй ряд саженцев и т. д. Прикопанные саженцы обильно поливают.

Если после полива почва где‑то осела, то на эти места добавляют еще почвы. Чтобы побеги весной не обломило тающим снегом, их связывают шпагатом. Для защиты от грызунов используют лапник или же участок огораживают невысокой изгородью из рубероида. Следят, чтобы все щели между поверхностью почвы и рубероидом были закрыты почвой.