Для увеличения фотографии нажмите на нее

Светотональный рисунок освещения это рассеянный свет, он более равномерен.

Использование разных вариантов освещения дает и разные результаты, поэтому я делаю фотографии во всех режимах.

Сразу оговоримся, что есть техническая сторона подачи квилта и художественная. Техническая сторона не должна демонстрировать никаких искажений и завалов, но тоже самое допустимо в художественной подаче.

Теперь перечень как избежать вышеперечисленных ошибок.

1. Разбаланс по цвету. В большинстве фотоаппаратов замер экспозиции (соотношение выдержки и диафрагмы) в трех режимах, точечный (он подойдет для фрагментов), по среднему участку кадра с приоритетом центра (например для средних планов), и по общему полю в нашем случае квилта (этот режим подойдет для полномасштабного изображения). Точное попадание в экспозицию гарантирует точную цветопередачу, точную оптическую плотность изображения, ваш снимок не будет ошибочен по цвету, а цвета наоборот будут звенеть. Это сэкономит ваше время по обработке фотографии в Photoshop. Также необходимо настроить баланс белого W (обязательно для фотосъемки при лампах накаливания), чтобы цвета были точные. Это описано в инструкции к фотоаппарату, также выделены разные режимы, вы их видели - автобаланс, для вспышки, для ламп накаливания, при облачной погоде, при ярком солнце и т.д.

2. Резкость. Прежде всего, в большинстве случаев это шевеленка или неправильное использование автофокуса. Выдержка должна быть не длиннее 1\30 секунды. Или вы навели на резкость, а потом, отпустив кнопку спуска, сдвинули кадр, и резкость сразу покидает ваш снимок. Нужно наведя резкость на нужный фрагмент, не отпуская кнопки затвора (в полунажатом состоянии) скадрировать кадр и только потом нажимать пуск. Глубина резкости зависит от диафрагмы, если значение от 4 до 16, чем ближе к значению 16, тем глубже будет резкость. Но это не работает при фотосъемке крупных планов, т.к. здесь уже нужна специфическая оптика для макросъемок, но в современной фотоаппаратуре есть режим как раз макро. Если при фотосъемке резкости нет, то никакой Photoshop не поможет.

Кстати если вы просто перевернули снимок в Photoshop резкость в снимке уже нужно поправлять.

3. Геометрические искажения связаны с неправильным выбором ракурса, точки съемки и выставленном фокусном расстоянии или зуме.

Чем меньше фокусное расстояние объектива (значение зума например на 24 мм) тем более искажения по краям, это связано с оптическим устройством объектива. Чем больше значение фокусного расстояния (например 50 мм, 70 мм и более) искажений меньше но глубина резкости также меньше. Вам необходимо найти максимально подходящее фокусное расстояние. Но также вы должны иметь ввиду что искажение вашего квилта на 1 см фотография также запечатлит. Но постепенно ваше зрение сможет с 5 метров видеть искажение квилта в 1 см. Например, квилт квадратом, значит, уровень объектива должен совпадать с центральной точкой квилта, тогда при правильном фокусном расстоянии искажения будут сведены к минимуму. Если ваша точка съемки будет ниже, верхняя часть квилта будет уменьшаться. И, наоборот, с верхним ракурсом.

4. Кадрирование. Часто в снимках много лишнего и взгляд начинает рассеиваться, т.е. восприятие работы разбивается на фон еще на что-то, это ведь совсем не нужно. Или кадрирование такого, что взгляд упирается в итоге именно в погрешность. Есть композиционные законы восприятия, для разных форматов, вертикальных горизонтальных квадратных и круга и т.д. и т.п., вы также с этим сталкиваетесь, когда придумываете свою работу, вы можете подвести зрителя к главному в своем снимке или работе. Поэтому кому интересно рекомендую изучить тему композиции и кадрирования, законы акцентов, законы контраста, законы золотого сечения, ооооо! ну и например какого-нибудь магического воздействия (это для того чтобы стать автором и погружать зрителя в транс).

5. Заваленная композиция. Неуравновешенность в работе очень легко определить. Умозрительно в центр фотографии воткните иголочку и посмотрите, начнет ли работа съезжать, может быть очень тяжел низ или верх, или она заваливается влево вправо. Если при фотосъемке в интерьере у вас именно такая ситуация, её можно уравновесить каким-нибудь предметом. Примеры на фото.

6. Черно-черное и бело-белое, это отдельное направление в фотографии. Белая тональность, черная тональность. Фотоаппаратура стремиться, в замерах всё сделать серым, поэтому чтобы белое было белым необходимо экспозицию сделать на +2-3 ступени, что это значит. Допустим фотоаппарат выдал, значение выдержка 1\125 с и диафрагмой 8, +3 ступени это будут значения 1\125с и 2,8, или 1\30 с и 4, т.е. вы увеличиваете выдержку и открываете диафрагму, увеличиваете поток света через объектив. В черной тональности минус. Это вам точно передаст фактуру черного или белого, не будет не проработанного участка, допустим черное пятно, а фактуру черной ткани не видно. Белое - плюс 2-3 ступени. Черное - минус 2-3 ступени.

7. Шумы и пикселизация. Когда вы сделали снимок (недостаточно освещения) с неправильной экспозицией, он у вас получился или темным или светлым, вы, осветляя его в Photoshop и увеличивая, вызываете этот эффект. Или при фотосъемке вы выставили неправильно параметры разрешения изображения, или некорректно сильно фрагментировали участок. Варьируйте светочувствительностью в параметрах фотоаппарата, там есть значения 100, 200, 400 и т.д. то, что раньше идентифицировалось как светочувствительность в фотопленке. Чем выше значение, например 800, тем при более темном освещении вы сможете фотографировать. Такой эффект возникает при сильном увеличении резкости в Photoshop.

8. Отсутствие рисунка освещения. Поток света должен чувствоваться в кадре, это вызывает эффект присутствия и в интерьере и в близости к вашей работе. Мы с вами читаем слева направо, на данной территории и у большинства людей восприятие сложилось слева направо. То есть свет идёт слева, тень формируется справа, это будет выглядеть естественно. Также как естественным считается верхнее освещение (солнце, люстра). Все оставщиеся пункты сюда относятся. Отсутствие фактуры от плоского освещения, или вспышки в лоб. Вспышка в лоб вашего квилта уничтожает любую его фактуру и стежку. Исчезает объем. Исчезает воздух, исчезает живость, исчезает желание потрогать. У меня есть возможность использовать и студийное освещение и вспышки и другие осветители, но я этим просто не пользуюсь. Если вы используете вспышки, они должны быть съемные, направлены как минимум в потолок или стены, оттуда отразившись, это создаст, хоть какой-то рисунок освещения.

Если вы делаете техническую фотосъемку, покажите правильные пропорции, увеличьте изображение, чтобы видно было швы, стежки, сложные места, ваши ноу-хау. Вы ведь фотографируете не для того, чтобы самим любоваться этими снимками, вы делаете это для тех, кому это интересно. А если создаете художественный снимок, еще предварительно можно придумать куда лаконичней впишется ваша работа, интерьер, пленер, вьюга, или жар камина, или мебель. Если нет возможности использовать интерьер, ваша работа сама должна выдать всю художественность снимка - фактура, стежка, соотношение цветов, нюансы декора, драпировка, ракурс и всё то что вы можете придумать.

У меня мастерская 15 кв.м. напротив входа окно, там заходит солнце. Окно слева, работы я вешаю на стену с правой стороны окна, вешаю на булавки, прикрепляя на обои. Когда свет вечерний идет в окно он не разбивает светом мои работы, но и рисунок создает, я отхожу почти к противоположной стене впритык. Фрагменты фотографирую ближе ко окну на столе около 80 см от окна. А при съемке с лампами накаливания еще проще, настраиваю баланс белого W, но источник света люстра, иногда видно она на работах как бы волны создает, экспозиция примерно 1\30 сек и диафрагма 4-5,6 при светочувствительности 800 ед., но при такой съемке я больше кручу саму работу пока не найду нужный ракурс. На улице предпочитаю либо раннее утро либо вечер, т.к. лучи солнца идут по касательной и более демонстрируют фактуру, либо снимаю при рассеянном свете, но тоже ищу световое решение чтобы максимально гармонично оживить работу.

Автор мастер-класса Наталья Шлыкова
http://guravlik.blogspot.com