Инструменты и приспособления

Для работы необходимо устроить верстак для строгания и сборки отдельных деталей, приспособления для обработки бревен, точки инструмента. Он представляет собой дощатый настил из 40–50‑миллиметровых досок. Обычная ширина верстака – около 1 м, длина – 6 м. Настил укладывают на козлы высотой около 80 см.

Крайняя доска верстака берется толщиной не менее 5 и шириной 25 см. На нее прибивают два упора (липухи): один – на верх доски для строгания досок плашмя, а другой – на ребро для острожки досок с ребра. Верхний упор должен быть из достаточно твердого дерева – дуба или березы, толщиной не менее 2 см.

Упор с просверленным отверстием в вершине выреза лучше зажимает и меньше засоряется. Его переднюю кромку отпиливают несколько наискось. При пользовании боковым упором, особенно при значительных работах по строжке кромок досок, устраиваются различные приспособления: прижим – скобка, «пальцы» для поддерживания доски, прибиваемые к нижней плоскости верстака, и др. Боковые вырезы шириной от 5 до 15 см служат для укрепления клиньями досок и брусков при запиливании, наклонный вырез – для запиливания длинных брусков, которые неудобно обрабатывать в вертикальном положении. Длина верстака должна соответствовать размеру обрабатываемого материала. Высота делается такой, чтобы работающий мог положить на доску верстака ладони, не сгибая рук в локтях. Длинный верстак для устойчивости устанавливают на трех козлах.

Неплохо иметь чурбак диаметром 30 и высотой 45 см, он пригодится для обрубки и тески топором. Неудобно рубить на верстаке или на земле. Советуем устроить упор, предотвращающий движение бревна от ударов топора, и зажим, не дающий бревну вертеться при отламывании щепы. Для этого можно использовать отрезок бревна, зарытого в землю на глубину 60–70 см, перед которым кладут подкладку с вырезом, чтобы бревно не скатывалось. Закрепив бревно скобами или клиньями (бревно с конца отесывается на два канта, а вырез в подкладке делается размером не менее двух третей толщины бревна в вырезе передней подкладки), можно избежать его вращения при работе с ним.

Инструменты для плотницких и слесарных работ делятся на две группы: измерительные и для обработки древесины. Точность разметки при изготовлении заготовок и деталей играет важную роль. К измерительным инструментам относятся рулетка, уровень, складной метр, отвес, угольник, ерунок, черта, малка, рейсмус, кронциркуль и др.

Угольник представляет собой основание из дерева, в которое под прямым углом вмонтирована линейка с делениями. Размер угольника 250x160 мм. Используют его для проверки прямоугольности элементов.

Ерунок сделан из колодки, в которую вставлена металлическая или деревянная линейка под углом 45°. Он предназначен для разметки и измерения углов 45 и 135°.

Черта – металлическая вилка, острые концы которой могут раздвигаться на нужное расстояние, служит для разметки параллельный линий.

Плотницкий верстак, упоры, прижимы:

1 – общий вид верстака, 2 – устройство горизонтального упора, 3 – зажим доски в вырезе клиньями для запиливания шипов, 4 – закрепление доски с помощью прижима и клиньев при строжке ребра

Малка состоит из колодки и линейки, соединенных между собой шарнирно. Предназначена для измерения угла по образцу и перенесения его на заготовки‑детали.

Рейсмус реечный представляет собой деревянную колодку, в которой на расстоянии 25 мм один от другого проходят два деревянных бруска. На их конце с одной стороны имеются шпильки (иглы), которыми наносят риски. Рейсмус используется для разметки и нанесения рисок, параллельных одной из сторон бруска‑детали. Выпуская конец бруска за колодку, устанавливают необходимое расстояние от кромки бруска до наносимой риски, т. е. линии разметки.

Угольник‑центроискателъ – представляет собой прямоугольный равнобедренный треугольник, к которому вертикально прикреплена линейка (крепится она к середине стороны, расположенной против прямого угла). Служит для определения центра у цилиндрических деталей. Для этого деталь кладут на прямой угол угольника так, чтобы окружность детали касалась сторон, образующих прямой угол. Затем проводят две взаимопересекающиеся линии, которые одновременно являются диаметрами окружности.

К инструментам для обработки древесины относятся: топоры, пилы, рубанки и другие инструменты для строгания, долота, стамески, ручной сверлильный инструмент.

Топор является основным плотницким и столярным инструментом. Их лезвия изготавливаются из стали, топорище – из древесины твердых пород. Для работы рекомендуется иметь два топора: один, тяжелый, для двуручной работы – тески бревен, а другой, более легкий, для мелкой работы.

Покупая топор, обратите внимание на следующее:

• совпадение направления отверстия для топорища с лезвием (в противном случае правильная насадка топора будет затруднительна);

• равномерность толщины лезвия, чтобы иметь ровную фаску;

• форму топорища – оно обязательно должно иметь небольшое расширение на конце: это позволяет сжимать его с меньшей силой, что облегчает работу.

Важна форма, а также как установлен и из какого материала сделан клин. Отличные заклинки изготавливают или из 3‑5‑миллиметровой стали, или из куска крепкой сухой подошвенной кожи, забиваемого в пропил вместо деревянного клина, или полоски 4–5‑миллиметровой стали с затылка, верх которой загибается за обух, а нижняя часть привинчивается шурупами к топорищу. При таком креплении топор не соскакивает при работе. Щель для клина лучше пропиливать, при этом клин проходит в топорище ровно и не перекашивает топора. Клин должен иметь параллельные кромки и небольшое заострение на конце, тогда клинья не выжимаются обратно. Помните: плохо насаженный, болтающийся топор являет собой не только неудобство в работе, но и смертельно опасен для вас и окружающих.

Для заточки топора используют наждачные круги небольшого диаметра, чтобы получить слегка вогнутую фаску. Так как прямая фаска после подтачиваний быстро становится выпуклой, и топор, будучи даже достаточно острым, начинает отскакивать, особенно от сухого дерева. Самая ответственная часть топора – его углы: ими хорошие мастера выкалывают и зачищают гнезда, пазы, шипы и четверти при устройстве коробок.

Пила. Важным плотницким инструментом является пила. Выпускаются электрические, ручные и выкружные пилы. Электрические пилы бывают двух видов: цепные и дисковые. Цепные предназначены для распиливания больших кряжей, пластин, толстых брусьев и досок. В основе устройства лежит соединенная пильная цепь, вращение которой осуществляется посредством электромотора через редуктор. Сама цепь состоит из зубьев, скрепленных между собой шарнирами.

Пилы дисковые необходимы при распиливании досок и брусьев как вдоль, так и поперек. В основе этого устройства лежит круглое металлическое полотно диаметром 20 см и толщиной 2 мм. Защищенный неподвижным кожухом диск крепится к электромотору. Кожух защищает только половину пильного диска, при этом открытой остается нижняя часть. Для того чтобы линия распила получалась ровной, края кожуха должны соприкасаться с поверхностью древесины и упираться в нее при работе.

Кроме того, такая пила для удобства снабжена двумя ручками. И если ее закрепить на верстаке, то получится весьма удобный станок для распиливания досок. Если во время продвижения пильного диска по массиву древесины возникают затруднения, нужно, не останавливая инструмент, отодвинуть его на несколько сантиметров назад, следуя точно по распилу, а затем вновь медленно направить пилу по той же линии.

При работе с электропилой следует строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить исправность крепления деталей и электропроводки, пильный диск должен быть надежно закреплен.

Плотницкий топор:

1 – общий вид топора, 2 – надежное закрепление топора на рукоятке, 3 – положение отверстия обуха и лезвия: а – правильное, б – неправильное, 4 – пропил щели для клина, 5 – форма клина: в – правильная, б – неправильная, 6 – формы фасок лезвия топора: а и б – неправильная, в – правильная

Кроме того, электропила должна быть заземлена, причем распиливать доски нужно только в сухом, проветриваемом помещении и никогда не приступать к работе рядом с водой, в сыром или влажном помещении. Всегда обращают внимание на пильный диск или цепь. Если при работе пила быстро и сильно нагревается, это означает, что плохо заточены зубья. По окончании работы снимают диск или цепь, освобождают пилу от опилок, очищают керосином и укладывают в специально оборудованный ящик до следующего использования.

Ручные пилы бывают двуручные, ножевые (ножовки) и лучковые (с натянутым полотном). Лучковые пилы сейчас примеряются редко: их современный аналог – станковая пила. Для работы как с досками, так и бревнами удобна большая ножовка с равнобедренными крупными зубьями. Ее оптимальная длина около 60 см (более короткие ножовки замедляют работу, и работающий с ней быстрее устает).

По форме зубьев различают пилы для продольного, поперечного и смешанного пиления.

Наиболее распространена двуручная пила (для поперечного распиливания круглого леса, брусьев, толстых бревен). Длина пил составляет 1000, 1250, 1500 и 1750 мм, а ширина – 140 и 160 мм. Толщина полотна может быть 1,1 и 1,4 мм. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника. Заточка зубьев – косая. Выбирая двуручную пилу, следует обратить внимание на следующее. Поверхности ее полотна должны быть совершенно плоскими и ровными, без выпуклостей и прогибов. Выпуклости трутся о стенки пропила и затрудняют работу. Чтобы уменьшить трение этих выпуклостей, приходится делать более широкий развод, который увеличивает трудность работы пилой. Развод не должен превышать двух толщин полотна. Рукоятки такой пилы лучше делать слегка кривыми, обращенными верхним концом к центру пилы. При таких рукоятках меньше устают кисти рук и увеличивается размах при пилении.

Ножовки бывают широкие, узкие и с обушком.

Широкая ножовка используется для распиливания досок, брусьев и других деталей. Общая длина ее составляет 533 мм, длина режущей части равна 450, ширина полотна у свободного конца – 40, толщина полотна – 1,2 мм.

Узкая ножовка (курковка) применяется для криволинейной распиловки, а также для сквозных пропилов. Длина ее обычно 460 мм, ширина на свободном конце 20–40, толщина полотна – 1,5 мм, зуб наклонный.

Ножовка с обушком (обушковая) используется для запиливания шипов и точной отрезки досок. Верхняя часть полотна имеет утолщение – обушок, который сообщает полотну дополнительную жесткость. Длина пилы 300 мм, ширина полотна – 100, толщина его 0,8 мм. Эти пилки обычно имеют прямоугольный зуб высотой не более 3 мм.

Пилы:

1 – поперечная двуручная, 2 – лучковая, 3 – ножовка, 4 – курковка, 5 – обушковая столярная, 6 – выравнивание зубьев пилы напильником перед заточкой, 7 – разрез полотна «выструганной» пилы, 8 – фанерная пилка, 9 – формы зубьев пил: а – для поперечного резания, б – для продольного, в, г – для смешанного

Существует также ножовка‑наградка для несквозного пропиливания. Длина такой пилы всего – 100–120 мм, толщина – 0,6–0,7 мм. Наградкой пилят на себя.

Для предотвращения заедания пилы в пропиле ее зубья необходимо разводить. Этот процесс заключается в том, чтобы вершины зубьев поочередно (в разные стороны) отгибали от основания примерно на 2/3 высоты. Разводят зубья специальным инструментом – разводкой. Затачивают пилы напильниками – трехгранными, ромбическими, круглыми и плоскими.

В зависимости от типа пилы зубья разводятся и точатся по‑разному. Пилы, предназначенные только для продольного пиления, обычно не разводятся, и зуб имеет прямую заточку – напильник движется под прямым углом к полотну. Пилы поперечного пиления имеют косую заточку, или, как говорят, разноточку – напильник при их затачивании движется под углом 70° к полотну. В мелкозубых пилах наклон напильника при точке должен быть в пределах 80–85°.

Перед точкой зубья пилы надо обязательно выровнять напильником, заделанным в брусок, так как при неровных зубьях пилу уводит в сторону и пропил получается рваный.

Развод пилы проверяется на глаз. Излишне разведенные зубья забиваются обратно молотком. Если при разводке зуб сломался, то не следует нарушать порядок разводки, и следующий зуб надо разводить так же, как был разведен сломанный. Рекомендуется в середине полотна делать развод более широким, такую пилу никогда не зажимает.

Из целого ряда различных специальных инструментов для строгания наиболее необходимыми являются шерхебель, рубанок и фуганок.

Шерхебель – разновидность рубанка, служит для грубой строжки – строгания древесины толще 3 мм. Благодаря овальной форме (с радиусом 35 мм) лезвия им можно строгать вдоль и поперек волокон, а также под углом к ним. Но поверхность получается неровная, со следами углубления. Поэтому необходима последующая обработка древесины одинарным рубанком, который выравнивает поверхность. Для чистового строгания торцов, задиристых и свилеватых участков используют двойной рубанок.

Для обработки длинных поверхностей, требующих большой точности, используют фуганок. Он длиннее рубанка (достигает 0,7 м), поэтому позволяет обеспечить плоскостность таких поверхностей. Существуют отклонения в размерах инструмента: уменьшенный вариант – полуфуганок (длина 0,5 м) и более мощный – медведка (рубанок с одинарной железкой шириной 65 мм и длиной колодки в 450–500 мм). Медведкой строгают вдвоем, для чего к ней приделаны две ручки – перекладины. Один тянет рубанок на себя, другой толкает.

Зензубель – служит для выборки четвертей, фальцев и зачистки. Нож у этого инструмента напоминает лопатку и имеет две режущие грани – нижнюю и боковую. Нижнее лезвие ножа развернуто к плоскости резания под углом, что улучшает качество резания.

Шпунтубель – рубанок с дополнительным корпусом‑упором на винтах. Используется для выборки пазов‑шпунтов на кромках и поверхностях деталей.

Калевка – рубанок для профильной обработки деталей. Его подошва имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали. Для обработки разных профилей обычно имеется набор калевок.