Тормоза придумали трусы?

Может оно и так, но эти трусы наверняка дожили до белых седин, а не закончили свой земной путь в отбойнике, как некоторые из "смельчаков". Помогли им в этом маленькие механизмы, которые не отличаются грозным видом, не издают устрашающих звуков. Зато благодаря им каждый, кто осмелился как следует разогнаться на своем байке, имеет гарантию того, что в конце прямика он остановится, причем без вреда для здоровья.

Работа тормозами — это важнейший компонент водительского мастерства. Нажатие всего на один рычаг, работа нескольких маленьких поршеньков, и двухсоткилограммовая машина, несущаяся на скорости "хорошо за 200", послушно осаживается.

В руках каждого мотоциклиста находится рычаг, приводящий в действие могущественные силы. Обращение с ним требует не менее тонкой работы, нежели руление или работа газом, но наградой за потраченное время и силы станет абсолютный контроль над самим собой и мотоциклом.

Как же правильно тормозить? Прежде всего, следует уяснить, что торможение, также как и прибавление газа, влияет не только на скорость движения мотоцикла, но и на распределение масс, работу его подвесок.

Схватившись на подходе к повороту (или при прямолинейном движении, в случае экстренного торможения) за ручку тормоза со всей "пролетарской ненавистью", вы заставите переднюю подвеску резко "сложиться". Почти вся масса мотоцикла придется на переднее колесо, и оно не получит никакой помощи от вилки, и так уже сработавшей до упора. Дальше есть два пути развития ситуации: вы испытаете ни с чем не сравнимые ощущения от стоппи (с риском кувыркнуться через руль), или, что более вероятно, заблокируете переднее колесо и отправитесь в лоусайд (если асфальт под колесами оставляет желать лучшего, то второй вариант практически гарантирован). Значит ли это, что на мотоцикле нельзя жестко тормозить? Вовсе нет. Просто действовать нужно прогрессивно и плавно. Начав тормозить, увеличивайте давление на рычаг постепенно, плавно загружая вилку. Тем самым вы получите мощное и стабильное замедление, и, одновременно, дадите подвеске возможность нормально отрабатывать неровности, не перегружая переднее колесо.

Как бы там ни было, в жизни всегда есть место внештатной ситуации. Если вы услышали характерный противный писк передней покрышки, свидетельствующий о блокировке колеса, не паникуйте: просто приотпустите рычаг тормоза. Когда колесо восстановит сцепление с асфальтом, можно снова усилить давление на рычаг.

При жёстком торможении, на современном спортбайке, почти весь вес приходится на переднее колесо, оставляя задний тормоз не у дел. Тем не менее, на скользком покрытии не стоит им пренебрегать.

Торможение, особенно жесткое, требует от передней покрышки максимального пятна контакта, которое возможно только при прямолинейном движении мотоцикла. Тормозить следует до того, как вы начнете поворачивать, иначе вы столкнетесь с целой гаммой проблем. Во-первых, тормозя в повороте, вы тут же испытаете действие стабилизационного эффекта. Байк начнет выравниваться и вы рискуете не вписаться в поворот (эффект тот же, что от резкого сброса газа, только сильнее). Если вы попытаетесь, тормозя, сохранить угол наклона, то перегруженная передняя шина потеряет контакт — привет лоусайду. Посему, на дорожном мотоцикле сначала тормозим, затем — поворачиваем. Следует упомянуть, что современные гоночные шины и тормозные системы, обладающие впечатляющей обратной связью, позволяют спортсменам тормозить уже в повороте, находясь при этом в серьезном наклоне. Этот прием дает возможность начинать торможение очень поздно, однако требует большого опыта, и относится даже не к "продвинутым", а к глубоко профессиональным.

Вы справедливо можете заметить, что у мотоцикла также имеется и задний тормоз, однако о нём пока не было сказано ни слова. Если говорить о современных спортивных мотоциклах, то особенности их развесовки делают задний тормоз практически бесполезным, ведь вся нагрузка приходится на "передок".

Тем не менее, не стоит пренебрегать задним тормозом в дождь. Большую пользу задний тормоз приносит на тяжелых мотоциклах: чопперах, эндуро, дорожниках, короче тех машинах, у которых задняя часть загружена сильнее, а эффективность передних тормозов может быть недостаточной.

Вот, пожалуй, и все о тормозах. При отработке торможения помните о самом главном правиле, о котором мы упоминали и в предыдущих наших публикациях: наращивайте скорость и интенсивность торможения постепенно, по мере того, как все возрастающая интенсивность будет становиться привычной. Только так можно приструнить инстинкты и повысить мастерство.

------

я при прямом торможении всегда обоими торможу, не на треке же и не на супер-спорте, а если в наклоне надо - только задним.

-------

Не тормози в наклоне)) лучше перед поворотом лишнего скинуть чем в повороте тормозить, тем более в наклоне. Если уж пришлось - то стабилизируй а потом тормози.

------

это понятно, что лучше перед поворотом сбросить и в наклоне не тормозить, но на дороге факторов очень много, например перебегают, нос машина высынула или резко оттормаживается и т.д. конечно лучше попытаться стабилизировать или попытаться объехать, но все же если уж приходится в наклоне тормозить, то только задним...

-----

Не моё, но весьма уважаемых мною байкеров:
НЕ ОЧЕНЬ ЭКСТРЕННОЕ () торможение, правильное:
"Итак. В свете последних событий, связанных с жмаканьем переднего тормаза с последующим скольжением на боку пишу сей трактат.
Эффективное торможение - какое оно? Максимальное замедление происходит на границе потери сцепления резины с асфальтом. Значит, чтобы увеличить замедление, нужно увеличить сцепление резины с асфальтом. А как это сделать на мотоцикле? Достаточно просто - нужно сначала придавить ЗАДНИЙ тормоз, в результате чего вес перераспределится в сторону переднего колеса, тем самым улучшив его сцепление. А это значит, что можно прилагать заметное усилие к переднему тормозу. Но это еще не все. Как только нажимаем передний тормоз, вилка начинает сжиматься, тем самым поглощая энергию, которая нужна для загрузки переднего колеса. Именно по этой причине на переднем тормозе нужно плавно увеличивать усилие по мере сжатия вилки. Не нужно бояться блокировки заднего колеса - просто не надо выжимать сцепление при экстренном торможении. В этом случае двигатель не даст заблокировать колесо и мотоцикл останется стабильным.
В пробках вообще нужно держать ногу на тормозе, чтобы всегда быть готовым к торможению."
(с) Дима КрэзиДрайвер

ЭКСТРЕННОЕ торможение

"иногда прихожу к выводу, что люди не понимают, что такое экстренное торможение. Оно отличается от рабочего, тут нет времени, стоит задача даже не остановиться, а (т-т-т) максимально загасить скорость перед возможным ударом.
Итак: Ноги работают рефлекторно - правая вниз, давит педаль, через 0,01 сек левая вниз, правая рука натягивает (максимально сильно для данного типа покрытия, избегая блокировки колеса)
, левая нога еще раз вниз. Никаких сцеплений и перегазовок, на это нет времени. Левая нога отщелкивает жестко, но постоянно. Каждые 0,5 секунды - одна передача.

Отрабатывается прием на площадке. Чертим хорошо заметную стоп-линию (из подручных материалов подойдет мел или разлитая кока-кола). Справа и слева от стоп-линии ставим пару пластиковых бутылок, чтобы было видно издалека. Затем разгоняемся и осуществляем рабочее торможение от линии. Замеряем результат и нарабатываем торможение, чтобы результат был все меньше и меньше...

Кстати, правильное положение правой руки в движении - указательный и средний пальцы на лапке тормоза. Экономит от 5 метров. (с) Сергей Ф.

весь треп по этой теме, с кучей хороших и не очень советов, можно посмотреть тут:http://www.motoforum.ru/forum/topic29576.html (выложила ссылку по просьбе...могу и потереть, если не надо)

-----

Могу сказать как меня учили правильно тормозить в мотошколе, на дорогу пока не ездил, байка пока нет. Итак. В начале торможения закрывается газ, но не до конца, после чего аккуратненько с равномерным усилием начинаем зажимать передний тормоз. Как только скорость начинаем сбавляться начинаем тормозить двигателем, а именно: отжимает сцепление и переключаем на пониженную передачу, отпускаем сцепление (стараемся это делать быстро, т.к. в этот момент байк становится не управляем), и так до первой передачи. Все это время тормозим передним тормозом с повышением усилия и ни в коем случае не отпускаем. Если вдруг колесо заблокировалось, быстро расжимаем тормоз до того момента чтобы колесо крутилось.
Вот собственно и все, и главное держитесь за байк ногами и не руками.

А перегазовку чтоль не учили делать? И, Я например не прикрываю газ и начинаю тормозить и только после этого закрывать газ, а одновременно быстро, но плаво зыкрываю газ и одновременно прижимаю тороз двумя пальцами, которые там всегда , но главное это всё делать без резких движений, чтоб не делать клевок, а аккуратно загрузить передок и уже интенсивно тормозить, при это одновременно же щёлкаю передачи вниз с перегазовкой. Пользуюсь обоими тормозами, на главное, чтобы когда Ты переходишь на пониженную передачу, где движка начинает уже более активно тормозить, немного умереть усилие на задний тормоз . Ну а если оно пойдет в юз, то ничего страшного, поворчит там где то сзади, да и успокойтся . А вот если переднее колесо пошло в юз, то у Тебя не так много времени, что бы это исправить, особенно в наклоне, просто бац и Ты уже лежишь У Меня вот сейчас стоит слик, его довольно таки сложно заблокировать и очень хорошо чувствуется эта грань, колесо подвизгивает и начинает немного рыскать

-----------