Двигатель не заводится

В данном случае возможны следующие ситуации: при повороте ключа зажигания

- ничего не происходит – см. п.А

- лампочки на приборном щитке гаснут при попытке завести двигатель – см. п. Б

- стартер еле-еле вращает двигатель – см. п.В

- стартер работает, но двигатель не заводится – см. п. Г

- двигатель прекращает работу после выключения стартера - см. п. Д

А. Отключена бортовая сеть, что возможно при плохом контакте клемм аккумуляторной батареи, случайном срабатывании блокиратора "массы" или сигнализации. Такие ситуации случаются довольно часто даже у аккуратных водителей, так как из-за плохого состояния большинства автомобильных дорог автомобиль подвергается серьезным вибрационным воздействиям, приводящим к ослаблению резьбовых соединений и электрических контактов.

В первую очередь необходимо проверить отключен ли блокиратор "массы", затем убедиться в надежности и чистоте клемм аккумуляторной батареи. Можно пошевелить клеммы, легко постучать по ним, подтянуть крепление. Если не помогло - снять клеммы и произвести чистку. При дальнейших неудачных попытках оживить бортовую сеть, следует исключить влияние сигнализации путем ее отключения специальным ключом, входящим в комплект сигнализации. Поскольку методы блокировки запуска двигателя в различных типах сигнализацийразличны, в подробности каждого типа блокировки углубляться не будем. Если указанные действия не привели к положительному результату, значит, аккумулятор требует ремонта или замены.

Б. Аккумулятор разряжен. Такая ситуация возникает при длительной стоянке с включенным электрооборудованием или отказе реле, регулирующего ток зарядки. Причиной разрядки аккумулятора на стоянке обычно являются включенные габаритные огни, длительное использование автомузыкальных центров с мощными усилителями, автокофеварок и т.д. В последнее время одной из главных причин "аккумуляторных" бед автотуристов стали автохолодильники, которые за ночь стоянки могут оставить автомобиль без аккумулятора.

В случае разрядки аккумулятора автомобили с инжекторной топливной системой или автоматической коробкой передач могут быть запущены только от другого аккумулятора и только стартером. Во всех других случаях необходимо проверить состояние аккумулятора путем нажатия на звуковой сигнал: если раздается тихое постукивание, значит, силы тока не хватит для запитывания катушки зажигания и заводить с "толкача" бессмысленно. Если звуковой сигнал есть, можно запустить двигатель с "толкача" или заводной рукояткой. Необходимо разогнать автомобиль до скорости бегущего трусцой человека, а затем выключить сцепление, включить вторую передачу и одновременно включить сцепление и нажать на педаль привода дроссельной заслонки, Следует отметить, что правильно настроенный двигатель с "толкача" запускается гораздо лучше, чем стартером. Для переднеприводных автомобилей существует методика запуска двигателя путем вывешивания правого переднего колеса. Следует с помощью домкрата вывесить правое переднее колесо, предварительно установив под задние колеса противооткатные башмаки и включив стояночный тормоз. Затем включить зажигание и пятую передачу, после чего вращать правое переднее колесо по направлению движения автомобиля. После запуска двигателя выключить пятую передачу, включить пусковое устройство и опустить автомобиль.

Если есть возможность использовать аккумулятор другого автомобиля ("прикурить"), следует, по меньшей мере, заглушить автомобиль-донор. В противном случае образуется единая электрическая цепь двух автомобилей, имеющая два реле-регулятора напряжения, что может привести к выходу из строя более слабого реле-регулятора. А втомобили, имеющие бортовой компьютер в операции "прикуривания" участвовать не могут.

После запуска двигателя необходимо проверить наличие тока зарядки по амперметру или контрольной лампе: если зарядки не происходит, следует определить работоспособность реле-регулятора. При наличии встроенного в генератор реле-регулятора следует кратчайшим путем ехать на СТО, уповая на емкость аккумулятора. Если неисправное реле выносное, следует подведенные к нему провода отключить и замкнуть через любую автомобильную лампочку. Такое импровизированное реле при оборотах двигателя ~ 2000 об/мин будет давать достаточный ток зарядки и можно спокойно добраться до магазина запчастей или автосервиса.

В. После первой попытки следует сделать перерыв на 10-15 минут, в течение которых аккумулятор должен восстановить свои энергетические способности, а проворачивать двигатель станет легче, так как после первой попытки в двигатель поступило некоторое количество масла.

Г. В первую очередь следует протереть сухой тряпкой высоковольтные провода, наконечники свечей и крышку трамблёра, осмотреть их на наличие трещин и разрывов. Далее алгоритм поиска неисправностей зависит от времени года, погодных условий, "холодный" или "горячий" двигатель. Рассмотрим все возможные ситуации, двигаясь от простого к сложному.

- Двигатель "горячий.

В теплое время года бензин испаряется из поплавковой камеры карбюратора. В результате чего топливная смесь может обогатиться настолько, что будет превышен верхний предел воспламенения смеси бензина и воздуха. Иными словами, практически полностью отсутствует окислитель, бензину не в чем сгорать. Необходимо открыть воздушную заслонку, плавно нажать до упора на педаль дроссельной заслонки и 15 секунд прокрутить двигатель стартером. Если первая попытка не привела к запуску двигателя (в 90% случаев), рекомендуется сделать перерыв на 30-40 секунд, при этом ногу с педали дроссельной заслонки убирать нельзя, иначе в карбюратор поступят новые порции бензина. В большинстве случаев после второй-третьей попытки двигатель успешно запускается. Вторая причина, по которой может произойти "перекачка" топлива – неполное открытие воздушной заслонки карбюратора, что можно наблюдать визуально при снятой крышке воздушного фильтра (карбюраторы "солекс"). В этом случае необходимо отрегулировать привод воздушной заслонки. Третья причина – заедание запорной иглы карбюратора в открытом положении. Для устранения этой неполадки инструкции, обычно, требуют снятия крышки карбюратора и регулировки или замены запорной иглы. Но часто бывает достаточно легко постучать отверткой или гаечным ключом по крышке воздушного фильтра. Четвертая причина - неправильная регулировка поплавка карбюратора. Последняя причина - засорение воздушного фильтра, которое часто встречается при езде по пыльным дорогам.

- Двигатель "холодный

Первая, наиболее распространённая причина - неполное закрытие воздушной заслонки или трещина в мембране. Необходимо отрегулировать привод или заменить мембрану, воспользовавшись ремкомплектом карбюратора. Вторая причина - отсутствует подача бензина. В первую очередь следует убедиться в поступлении топлива в карбюратор. Для этого отсоединяют шланг подачи топлива в карбюратор и ручной подкачкой проверяют поступление бензина. В определённом положении коленвала рычаг ручной подкачки работает вхолостую, поэтому рекомендуется провернуть коленвал стартёром, не допуская при этом попадания топлива на двигатель. Итак, топливо в карбюратор поступает, - следовательно, карбюратор загрязнён и его необходимо продувать насосом. Пользоваться автокомпрессором в этом случае не рекомендуется, так как при неработающем двигателе возникает возможность разрядки аккумулятора. Если топливо в карбюратор не поступает, необходимо убедиться в наличии топлива в бензобаке. Предварительно проверяем, не засорилась ли дренажная трубка бензобака, для чего медленно отворачиваем пробку бензобака. Если слышен характерный звук врывающегося в бензобак воздуха - следует прочистить отверстие в донышке пробки или дренажную трубку. Показаниям топливного уровнемера в этом случае лучше не доверять и визуально проверить, сняв крышку бензобака. Топливо есть, - проверяем бензопровод. Отсоединяем шланг подачи бензина к топливному насосу и насосом прокачиваем воздух. Если слышен "булькающий" звук - топливопровод свободен, в противном случае топливопровод повреждён. Топливопровод можно отремонтировать в "полевых" условиях, наложив бандаж из фторуплотняющего материала(ФУМа), выправив вмятины плоскогубцами или густо намазав трещину мылом. При поломке бензонасоса его можно заменить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля, отремонтировать с использованием ремкомплекта бензонасоса.

При отсутствии ремкомплекта можно обойтись суррогатными заменителями, которые помогут добраться до СТО или магазина автозапчастей:

- при прорыве диафрагмы бензонасоса вырезать из полиэтиленового пакета три круга по образцу диафрагмы и установить между старыми слоями;

- пружину клапана бензонасоса можно заменить кусочком поролона, вырезанного в виде кубика;

При невозможности ремонта бензонасос можно исключить из топливной магистрали, отсоединив от него шланги, идущие к карбюратору и бензобаку. Затем плоскогубцами вывернуть один из штуцеров насоса и через него напрямую соединить бензопровод, закрепив хомутами. Извлечь запасное колесо, немного вывернуть золотник и надеть на него дренажную трубку бензобака. В баке создается давление, и бензин пойдёт по бензопроводу. Подача воздуха должна быть минимальна, в противном случае бак может быть деформирован.

В экстренных случаях в качестве бензонасоса может быть использован насос стеклоомывателя. Из бачка стеклоомывателя выливают воду и заполняют его бензином. От выходного штуцера бензонасоса отсоединяют шланг и вставляют в него пластиковую трубку, идущую от бачка, при этом обеспечивают надежность крепления. Затем включают омыватель и заводят двигатель

Date: 2015-09-02; view: 347; Нарушение авторских прав