Описание технологических процессов

1. Срезка растительного слоя грейдером

Состав работы:

1. Приведение грейдера в рабочее положение.

2. Срезка грунта на глубину до 15 см.

3. Перемещение грунта к краю расчищаемой полосы.

4. Подъем и опускание ножа грейдера.

5. Повороты в конце рабочих ходов.

Срезка растительного или дернового слоя под основания железнодорожной или автодорожной насыпи, в местах заложения резервов грунта при отсыпке невысоких насыпей, при расчистке площадок под строительные объекты и т.д. производится продольными проходами грейдера с рабочим ходом в обоих направлениях. Рабочим органом грейдера является отвал с ножом, размещаемый между передними и задними колесами, что позволяет выполнять планировку с большей точностью по сравнению с бульдозером. Грунт срезается на толщину до 15 см, смещается по ножу и укладывается валиком вдоль расчищаемой полосы. Рекомендуется совместная работа нескольких грейдеров, причем более мощный грейдер следует пускать впереди для срезки дерна, а легкие - вслед за ним для перемещения грунта ближе к краю площадки.

2. Разработка грунта в экскаватором прямая лопата с ковшом со сплошной режущей кромкой в котлованах и траншеях.

Выбор экскаватора производят в зависимости от вида земляных работ на объекте. Первоначально тип экскаватора, требуемый для конкретного случая, устанавливают после изучения вида, размера, конфигурации и объема выемки, основных характеристик грунтов и трудоемкости их разработки; наличия и характера грунтовых вод и рекомендуемого способа понижения их уровня; технологических особенностей и условий выполнения земляных работ, а также с учетом области применения (вид и условия работы) сменного оборудования одноковшовых экскаваторов. Если окажется, что для выполнения одной и той же рыботы равнозначно подходят два, три и более типов сменного оборудования, то предпочтительно делать выбор в следующем порядке: прямая лопата, драглайн, обратная лопата, погрузчик и др.

Прямая лопата представляет собой открытый сверху ковш с режущим передним краем, жестко насаженный на рукоять, которая шарнирно соединена со стрелой машины и выдвигается вперед с помощью напорного механизма. Опорожняется ковш путем открывания его днища. Такая конструкция прямой лопаты обеспечивает ей наибольшую производительность. Для рыхления грунта режущий край ковша снабжен зубьями. Это относится ко всем видам сменного оборудования, но выпускаются ковши и без зубьев — со сплошной (обычно полукруглой) режущей кромкой. Разрабатывают грунт, когда экскаватор стоит на дне разрабатываемого забоя. На небольшую глубину он может отрывать грунт и ниже горизонта стояния, для чего устраивают пандус, позволяющий установить машину в забое выемки.

Состав работы

1. Установка экскаватора в забое.

2. Разработка грунта с очисткой ковша.

3. Передвижка экскаватора в процессе работы.

4. Очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя.

5. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов.

Экскаватор разрабатывает грунт не на полную глубину котлована. Недобор грунта разрабатывается бульдозером и складируется на дне котлована вдоль его длинной стороны. Передвижение бульдозера при срезке растительного слоя и разработке грунта осуществляется возвратно – поступательными движениями с рабочим ходом в одном или двух направлениях вдоль короткой стороны площадки. Уплотнение грунта производится послойно при устройстве оснований, возведении насыпей, при обратной засыпке пазух котлованов и траншей. Разработанный одноковшовыми экскаваторами грунт перевозят самосвалы, тракторы с прицепами, железнодорожные составы, гидравлический транспорт, реже — ленточные конвейеры.

При устройстве временных сооружений (котлованов, траншей) проверяют горизонтальную привязку, правильность разбивки осей, вертикальные отметки. Случайные переборы грунта, т.е. снятие его ниже проектных отметок, заполняют грунтом, однородным вынутому, с последующим его уплотнением, а в особо ответственных случаях – тощим бетоном. Проведение работ обычно проводится с помощью экскаватора и гидромолота. На законченные части земляных сооружений, в том числе на скрытые работы, составляют акты, которые вместе с исполнительными чертежами, результатами лабораторных испытаний грунтов, журналами работ и другими документами предъявляют приемной комиссии во время технической сдачи-приемки объекта.

3. Устройство свайных фундаментов гусеничными копрами.

Ударный метод забивки свай и шпунта наиболее распространен. Этим методом можно погружать различные железобетонные сваи — сплошные, трубчатые, крестообразные, а также деревянные сваи, деревянный и стальной шпунты. Для забивки свай используются молоты механические, паровоздушные одиночного и двойного действия, а также дизельные штанговые и трубчатые. Сваи забиваются в определенной последовательности.

При забивке молотами для защиты голов свай от разрушения и равномерного распределения силы удара по площади сваи применяют литые металлические наголовники со сменными прокладками-амортизаторами из древесины или полимерных материалов.

Забивка свай начинается с того, что копер с опущенным в нижнее положение молотом перемещают к месту погружения сваи и после выверки правильности положения его направляющей по вертикали или с требуемым наклоном закрепляют неподвижно на рельсах с помощью специальных натяжных скоб или аутригеров. После этого молот поднимается по направляющим и закрепляется в верхнем положении. После этого подтягивают и закрепляют сваю на копер. Убедившись в правильности установки сваи,

4. Устройство монолитного железобетонного фундамента

Состав работы:

1 Арматурные работы

2 Опалубочные работы

3 Бетонные работы

4 Демонтаж опалубки

1.Арматурные работы

Арматурные сетки подколонников доставляют на строительную площадку и разгружают на площадке сборки армокаркасов, а сетки башмаков - непосредственно у мест возведения фундаментов.

Cборку армокаркасов подколонников производят на стенде сборки с помощью кондуктора конструкции ЦНИИОМТП в следующей последовательности:

· укладывают арматурные сетки на кондуктор и фиксируют в проектном положении вязальной проволокой с последующей электроприхваткой;

· снимают армокарнас с кондуктора автокраном и укладывают на площадку для складирования.

· К месту установки армокаркасы доставляют автотранспортом.

· Работы по установке арматуры выполняют в последовательности:

· устанавливают арматурные сетки башмака на фиксаторы, обеспечивающие защитный слой бетона по проекту;

· после устройства опалубки башмака устанавливают армокаркас подколонника с закреплением его к нижней сетке вязальной проволокой.

2.Опалубочные работы

Основными элементами деревянной опалубки являются деревянные щиты различных размеров и формы, сколачиваемые из досок. Соединительные элементы и элементы жесткости выполняются из деревянного бруса. При сборке опалубки на горизонтальной опорной поверхности элементы опалубки закрепляются при помощи проволочных скруток, деревянных стяжек, рамок, подкосов. При устройстве опалубки балок, плит перекрытия, сводов выполняется стоечно-балочная поддерживающая система из деревянного бруса или круглого леса - леса. Главным недостатком стационарной опалубки является невозможность дальнейшего использования большинства деревянных элементов.

3.Бетонные работы

После проверки правильности установки опалубки и арматуры производят бетонирование фундаментов.

Транспортирование бетонной смеси осуществляют автобетоносмесителем с разгрузкой в поворотные бункеры или приемную воронку автобетононасоса.

В состав работ по бетонированию фундаментов входят:

прием и подача бетонной смеси;

укладка и уплотнение бетонной смеси.

Подача бетонной смеси в конструкции предусматривается в двух вариантах:

автомобильным краном СМК-10 в поворотных бункерах;

автобетононасосом СБ-126А (при подвижности бетонной смеси от 4 до 16 см).

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 30 - 40 см.

Каждый слой уложенного бетона тщательно уплотняют глубинным вибратором. При уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный слой бетона на глубину 5 - 10 см. Шар перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия.

Перекрытие предыдущего слоя бетона последующим должно быть выполнено до начала схватывания бетона в предыдущем слое.

4.Демонтаж опалубки

Демонтаж опалубки разрешается производить только после достижения бетоном требуемой прочности согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Демонтаж производится в обратной последовательности ее монтажу, сначала снимают замки, при этом сторона, не подпираемая подкосами, должна сразу же фиксироваться от опрокидывания или удаляться.Снятие опалубки следует производить только после предварительного отрыва от бетона. После легкого натяжения стропов краном монтажники снимают подкосы, угловые замки и дают команду машинисту крана на подъем опалубки.

5. Устройство оклеечной гидроизоляции фундамента и стен подвала

Подземная часть дома, сконструированная из гидрофильных материалов, нуждается в гидроизоляции, способ которой зависит от режима, поддерживаемого в помещении (отапливаемое или неотапливаемое, уровень влажности и т. д.), характера воздействия воды и трещиноустойчивости здания. Любая каменная кладка, соприкасающаяся с грунтом, подвергается водонасыщению, поглощая и пропуская воду. Проникая через кладку в подвалы, вода распространяется по кладке выше, вызывая сырость в помещениях, переходящую в плесень.

При высоком уровне залегания подпочвенных вод и риске затопления подвального помещения осуществляют внутреннюю или наружную гидроизоляцию стен подвала, а также проводят гидроизоляцию пола. Высота гидроизоляционного слоя обязательно должна быть выше уровня грунтовых вод.

Оклеечная гидроизоляция представляет собой рулонные пленочные гидроизоляционные материалы (гидроизол, рубероид, изол, бризол), которые приклеивают на битумной или других водостойких мастиках. На стены подвалов или поверхность фундаментов гидроизоляцию наносят со стороны, примыкающей к грунту, до уровня отмостки или тротуара. Иногда, при высоком уровне грунтовых вод оклеечную изоляцию защищают со стороны грунта глиняным замком, прижимными стенами из кирпича и т.д.

Из оклеечной гидроизоляции наиболее привычные слуху названия – рубероид, толь, пергамин. Этим материалы неводостоки, негнилостойки и, соответственно, недолговечны. Сегодня их уже заменяют представители нового поколения рулонной гидроизоляции: гидроизол, изоэласт, изопласт. Рулонная гидроизоляция надежна и долговечна, но капризна в исполнении. Она требует тщательно подготовленной поверхности: недопустимы неровности более 2 мм, необходимы сухая основа, грунтовка битумной эмульсией, крайне аккуратное наклеивание или наплавление материала. В случае применения такой гидроизоляции снаружи (при положительном напоре воды) нужно защищать ее (например, с помощью экранов, панелей или геотекстиля) от возможных механических повреждений.

6. Устройство перекрытия первого этажа. Установка сборных железобетонных плит перекрытия

Сборные перекрытия делятся, по способу сборки, на сварные и вязанные. Вязаный каркас сделать намного сложнее, для этого плиты перекрытия связываются между собой при помощи вязальной проволоки за специально предусмотренные для этого ушки, находящиеся в плитах перекрытия.

Между плитами сборного железобетонного перекрытия остается зазор, который можно устранить благодаря обычному цементному раствору. В случае необходимости можно сделать цементную стяжку для пола и выровнять потолок, используя гипсовые смеси.

При монтаже сборных перекрытий (покрытий) проектируемого здания необходимо соблюдать следующую очередность и правила установки конструкций:

1. Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия и плит покрытия производят поэлементно, тремя раздельными потокам:

- монтаж плит перекрытия на уровне первого этажа;

- монтаж плит перекрытия на уровне второго этажа;

- монтаж сборных плит покрытия;

2. Монтаж плит осуществляется после приготовление постели из раствора и инструментальной проверки их в плане и по вертикали;

3. Способ монтажа конструкций - свободным подъемом с последующим наращиванием. При этом способе конструкции перекрытия (покрытия) свободно перемещают. Основными приемами при нем являются: подтягивание (подъем), перенос, поворот и опускание.

4. Монтаж плит выполняют продольным методом;

5. После установки плит производится их крепление анкерами к стенам и между собой. Перед заделкой в кирпичную кладку или перед сваркой анкеры плотно подтягиваются к строповочным петлям. После установки они накрываются для защиты от коррозии слоем цементного раствора 30 мм.

6. Анкерные связи плит с наружными и внутренними стенами устанавливаются цепочкой через все здание в каждой третьей-четвертой плите ряда. Расстояние между образующимися связевыми поясами до 6 м.

7. Перед заливкой швов между плитами и в местах их примыкания к стене устанавливается опалубка из досок;

8. Появляющиеся при раскладке зазоры между стеной и плитой или между соседними плитами заполняются: при ширине до 50 мм — цементным раствором марки 100, при ширине 50— 300 мм — бетоном марки 200, армированным сварными каркасами.

9. Производится заглаживание поверхности шва;

10. По окончании монтажных работ производится снятие опалубки и приёмка работ.

7. Обратная засыпка пазух фундамента

Строительство любого здания начинается с котлована под фундамент. После устройства основы под дом, у вас образовались пустоты между стенкой фундамента и стенкой вырытого котлована (так называемые пазухи), которые необходимо засыпать и уплотнить. Эта операция называется – обратная засыпка фундамента.

При выполнении засыпки существует ряд определенных требований к этому технологическому процессу, которых необходимо придерживаться. Грунт в пазухах должен иметь определенную плотность, чтобы избежать его проседания, в результате чего появился бы уклон почвы в сторону дома. Что в свою очередь, привело бы к излишнему сбору воды возле цоколя.

Не удается достичь плотности грунта, какая была до его выемки. Во избежание этого необходимо вести обратную засыпку послойно с трамбованием каждого слоя. Слои должны быть толщиной, примерно, сантиметров пятнадцать – двадцать. Если грунт увлажнить, то плотность утрамбованного слоя будет выше и объем обратной засыпки возрастет.

Трамбование производят от краев к середине уплотняемого участка, стараясь перекрывать предыдущие 50 -100 мм проходки. Начинать трамбовку нужно от тех мест, где в фундамент входят коммуникации и от углов фундамента, продвигаясь к середине стенок фундамента.

Также необходимо следить, чтобы качество засыпаемого грунта было не ниже вынутого, и не попадали различного рода загрязнения, комки более 10 см, органика. А пазухи, которые расположены ниже уровня почвенных вод, необходимо засыпать чистым речным песком.

Обратная засыпка фундамента выполняется до отметки, на которую устраивают отмостку. Чтобы уберечь вертикальную гидроизоляцию стен подвала от повреждения, ее необходимо закрыть, например, асбестоцементными плоскими листами.

8. Устройство наружных стен. Кладка стен из пустотелых керамических камней с облицовкой кирпичом.

Нормами предусмотрена кладка наружных стен из керамических камней размером 250´120´138 мм с облицовкой одинарным или утолщенным кирпичом. Отклонения в размерах и положении кладки из керамических камней от проектных принимаются, как и для кирпичной кладки.

Состав работы

1. Натягивание причалки.

2. Подача и раскладка камней и кирпича.

3. Перелопачивание, расстилание и разравнивание раствора.

4. Подбор лицевого кирпича.

5. Кладка стен с облицовкой в 1/2 кирпича, с выкладкой всех усложнений кладки, подбором, околкой и отеской кирпича и керамических камней.

6. Заделка балочных гнезд.

Керамические пустотелые камни применяют для кладки несущих стен одноэтажных и многоэтажных зданий, а также внутренних несущих стен и neperородок.

Кладку стен из пустотелых керамических камнем производят с поперечной перевязкой ее тычковыми рядами камней, которые располагают не реже чем через 3 ряда. Для кладки внутренней части стены может применяться однорядная (цепная) перевязка. Камни укладывают в стены пустотами вверх.

Стены из керамических камней обычно кладут в один или два камня. Каждый ряд кладки толщиной в два камня состоит из двух верст: наружной и внутренней, выкладываемых попеременно (через ряд) из камней шириной в 250 или 120 мм. Горизонтальные пустоты камней обязательно располагают вдоль стены.

Кладку выступающих подоконных участков стен и парапетов из керамических пустотелых камней следует защищать сверху покрытием из природного камня, бетонных и керамических подоконных или парапетных плит, оцинкованной кровельной сталью.

Кладку ведут звеньями в 2 или 4 человека. Количественный состав звена зависит от сложности кладки, объема и фронта работ. Кладку стен с облицовкой должны выполнять каменщики высокой квалификации.

Организация работ, способы укладки камней, определение размеров захваток, установление высоты ярусов, типы применяемых подмостей и инструмента аналогичны используемым при кладке стен из обыкновенного кирпича.

Одновременно с возведением стен может вестись их облицовка из керамических лицевых, отборных стандартных, силикатных, бетонных лицевых кирпичей и других штучных изделий. При облицовке силикатным кирпичом цоколь, пояса, парапеты и карниз выполняются из керамического кирпича. Для наружного слоя могут также использоваться бетонные и керамзитобетонные блоки со штукатуркой.

Облицовка стен лицевым кирпичом производится при одновременном возведении на том же растворе. Для облицовки, как правило, используют одинарный или утолщенный полуторный лицевой кирпич, укладываемый в наружную версту одновременно с кладкой обычных рядовых кирпичей по многорядной системе перевязки.

9. Устройство внутренних кирпично-бетонных стен.

Состав работы

1. Натягивание причалки.

2. Подача и раскладка кирпича.

3. Перелопачивание, расстилание и разравнивание раствора.

4. Кладка стен с выкладкой всех усложнений кладки, подбором, отеской и околкой кирпича.

5. Заполнение пустот между кирпичными стенами легким бетоном.

6. Заделка балочных гнезд.

7. Расшивка швов (при кладке с расшивкой).

Кирпично-бетонная стена состоит из двух лицевых стенок толщиной в 0,5 кирпича, пространство между которыми заполнено легким бетоном. Связь стенок с заполнением и между собой достигается устройством через каждые пять ложковых рядов одного тычкового ряда кирпичей, входящих: в бетон.

Основное достоинство этих стен заключается в их высокой прочности, так как бетон воспринимает часть нагрузки на себя. Недостатками же являются большое содержание влаги, вносимой во время кладки, и затрудненное производство работ в зимнее время. Эти недостатки можно устранить, если применять специальные термо вкладыши, изготавливаемые заранее из легкого бетона.

Колодиевая кладка состоит из двух лицевых стенок толщиной в 0,5 кирпича, между которыми расположены поперечные (тоже в 0,5 кирпича) стенки (диафрагмы), обеспечивающие связь между лицевыми стенками и делящие внутреннюю полость стены на ряд колодцев. Колодцы заполняют легким бетоном или термовкладышами, а также засыпают шлаком (в двухэтажных зданиях). В последнем случае по высоте стены устраивают армированные растворные диафрагмы.

10. Устройство гипсовых перегородок.

Перегородки из гипсовых плит укладывают до устройства чистого пола на досках с прибитыми по краям брусочками для образования желоба, препятствующего смещению плит в стороны. Кладку плит начинают с заливки гипсовым раствором желоба в лежне. В раствор погружают первый ряд плит желобком вверх. Вертикальные швы между плитами заливают раствором. Перед установкой следующего ряда плит раствором наполняют желобок первого ряда и т. д. Перегородку не доводят до потолка на 1-2 см, с тем, чтобы иметь возможность тщательно проконопатить и заделать раствором щель. Высокие дверные проемы ограждают стойками, упирающимися в перекрытия. При низких проемах дверные коробки устанавливают до устройства перегородки. Перемычка осуществляется простым напуском плит (при ширине проема менее 1 м) или закладкой двух стержней арматуры, заливаемых гипсовым раствором. Для предохранения гипсовых плит от увлажнения, в случае установки перегородки на бетонное основание пола первого этажа, под перегородку по слою толя или рубероида укладывают 2 ряда кирпичной кладки. После кладки гипсовую перегородку оштукатуривают или затирают.

1.До начала работ необходимо удалить с базового пола, потолка и стен пыль и грязь.

2.Выполнить разметку проектного положения перегородки (облицовки) на полу.

При помощи отвеса перенести разметку на стены и потолок.

Затем отмечается расположение проемов. Если основание базового пола имеет сильные неровности, необходимо сделать выравнивающий слой. В итоге получится ровная горизонтальная поверхность.

3. Необходимо приготовить раствор шпаклевки: сухую смесь шпаклевки засыпать в емкость с холодной водой, равномерно распределяя по поверхности, выдержать до консистенции густой сметаны.

Нанести приготовленный раствор на стены, пол и потолок..

Различают жесткое и эластичное примыкание перегородок к ограждающим конструкциям. При жестком примыкании плиты крепятся к ограждающим конструкциям непосредственно через раствор шпаклевки.

В случае эластичного примыкания, которое следует выполнять для повышения звукоизоляционных свойств перегородок, при помощи шпаклевки наклеиванием эластичную прокладку ко всем примыкающим ограждающим конструкциям. Регулируя толщину слоя гипсовой шпаклевки, необходимо добиться горизонтального положения прокладки на полу с помощью уровня или метростата.

Дать шпаклевки схватиться (20-30 мин.), чтобы лента на полу оставалась неподвижной, после чего можно приступать к установке плит. Аналогичная операция с прокладкой проделывается на стенах и потолке.

4. Плиты могут укладываться как пазом вверх, так и вниз. Рекомендуется укладка пазом вверх, так как при этом шпаклевка в пазогребневом пространстве распределяется наилучшим образом. Для этого у всех плит первого ряда необходимо удалить гребень.

5. В качестве монтажного клея при возведении перегородки используется шпаклевка на гипсовой основе.

6. При укладке последующих рядов плит в паз нижнего ряда наносится раствор шпаклевки.

Кроме того, шпаклевка наносится и в вертикальный торцевой паз.

Каждую уложенную плиту необходимо осадить при помощи резинового молотка. Выступивший при этом раствор шпаклевки сразу же убирается и используется в дальнейшем. Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм.

При помощи правила, уровня или метростата необходимо следить, чтобы все плиты находились в одной плоскости.

7. При укладке плит необходимо соблюдать разбежку торцевых (вертикальных) стыков. Такая кладка обеспечит конструкции наибольшую жесткость.

При такой кладке необходимы доборные элементы из плит. Гипсовые плиты легко режутся. Для этого применяются ручная ножовка с широким полотном и крупными зубьями или специальный электроинструмент.

8. Плиты последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенной гранью. При необходимости плиты обрезаются под конфигурацию перекрытия. Как правило, плиты укладываются горизонтально (на большую грань), однако элементы последнего ряда, для уменьшения отходов, могут укладываться на меньшую грань вертикально. При этом необходимо соблюдать разбежку торцевых (вертикальных) стыков плит.

9. Полость между перекрытием и плитами последнего ряда заполняется раствором шпаклевки.При эластичном примыкании, плиты крепятся к ограждающим конструкциям с помощью специальных скоб с определенными шагами. Скоба устанавливается в паз уложенной плиты и крепится с помощью самонарезающих винтов к плите и анкерными дюбелями к ограждающим конструкциям.

10.В перегородках могут устраиваться проемы для последующего размещения в них дверей или окон. Возможно установка как деревянных, так и алюминиевых, стальных или пластиковых дверных коробок. Если размеры проема незначительны, т.е. его высота не превышает 1/4 высоты всей перегородки, а общая площадь проема не больше 1/10 от всей площади перегородки, то такой проем или отверстие может вырезаться после монтажа перегородки.

Большие проемы устраивают непосредственно при монтаже. Если ширина дверного проема не превышает 800 мм и над ним находится только один ряд плит, то установка балки-перемычки не обязательна. В этом случае рекомендуется устанавливать дверную коробку при монтаже перегородки или делать вспомогательную деревянную монтажную конструкцию, которая обеспечит монтажное положение плит до схватывания в стыках. После высыхания шпаклевки монтажная конструкция убирается.

Если ширина проема более 800 мм, то необходима установить балку перемычку, которая будет воспринимать нагрузку верхнего ряда (рядов) плит. Эта балка-перемычка может быть выполнена из различных материалов (дерево, металл).

Предварительно необходимо сделать расчет на прогиб и подобрать сечение балки. Величина заделки составляет по 500 мм с каждой. Дверные коробки крепятся с помощью шурупов или специальных дюбелей.

11.В углах и местах пересечения перегородок (облицовок) друг с другом плиты необходимо укладывать так, чтобы они поочередно перекрывали стыки нижних рядов. Не допускать, чтобы вертикальные стыки были сквозными. Такая кладка придает конструкции дополнительную жесткость.

12.Внешние углы конструкции следует укрепить угловым перфорированным профилем ПУ 25/25, который вдавливается в предварительно нанесенную на угол шпаклевку, после чего широким шпателем наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять специальный шпатель для внешних углов.

13.Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты. Согнутая под углом бумажная лента наклеивается на угол шпаклевку. Самоклеящаяся лента (из прозрачного эластичного пластика) наклеивается на угол без предварительного нанесения шпаклевки. После этого наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять специальный шпатель для внутренних углов.

14.Внутренние углы перегородок из влагостойких гипсовых плит дополнительно проклеиваются уплотнительной гидроизоляционной лентой "Флехендихтбанд", которая приклеивается после нанесения гидроизоляции "Флехендихт".

Все металлические предметы, сопрягающиеся или находящиеся внутри перегородок (облицовок) из гипсовых плит, должны быть оцинкованными или иметь антикоррозийное покрытие.

15.Если все-таки по какой-либо причине поверхность перегородки имеет выступы или впадины, необходима доработка. В местах впадин широким шпателем (20-30 см) нанести выравнивающий слой шпаклевки. Выступы легко убираются с помощью обдирочного рубанка. После высыхания шпаклевки швы и всю поверхность необходимо зашлифовать. В итоге получится ровная, гладкая поверхность без выступов и впадин.

11. Укладка брусковых перемычек.

Состав работы

1. Укладка при помощи крана оконных и дверных перемычек на растворе.

2. Выверка и исправление положения.

3. Заполнение стыков и швов раствором.

Перемычки брусковые используются в строительстве для перекрытия оконных и дверных проёмов. Перемычки применяются в зданиях из кирпичной и каменной кладки. Эти изделия монтируются над окном и принимают на себя всю вертикальную нагрузку. Железобетонные перемычки бывают усиленными по конструкции, они применяются в строительстве толстостенных зданий. Простые перемычки используются в большинстве случаев строительных процессов.

Производится такая продукция из напряжённого бетона класса В-15 (М250)и выше. Использование такого бетона в этом производстве позволяет максимально повысить прочность изделия и избежать образования трещин. Армируются перемычки рифлёной или гладкой арматурой из предварительно напряжённой или не напряжённой стали. Таким образом, эти изделия выдерживает нагрузку 400кг на метр.

Перемычки брусковые являются одним из трех основных видов перемычек — брусковых, плитных, фасадных.

12. Устройство сборных железобетонных плит перекрытия

Сборные железобетонные перекрытия наиболее популярные, особенно в кирпичных домах. Для установки железобетонных перекрытий применяют две разновидности панелей сплошные (их производят в основном из легких бетонов) и многопустотные. Последние имеют круглые отверстия своеобразные «ребра жесткости». Панели подбирают в зависимости от ширины перекрываемого пролета и несущей способности.

Преимущества:

Железобетонные плиты имеют высокую прочность и рассчитаны на полезную нагрузку свыше 200 кг/м2.

В отличие от дерева бетон не боится сырости и не требует никакого ухода.

Недостатки:

При монтаже перекрытия из железобетонных плит требуется грузоподьемная техника.

Приобрести готовые плиты нужного размера не всегда возможно, так как на заводе их изготавливают стандартных размеров.

Монтаж: Плиты перекрытия укладываются на слой цементного раствора марки 100. Опирание плит на стены (стена толщиной более 250 мм) должно быть не менее 100 мм. Швы между плитами необходимо очистить от мусора и тщательно заполнить цементным раствором.

13. Установка оконных и дверных блоков.

Оконный блок - это оконная коробка с навешенными на нее переплетами.

Установка оконных блоков в проемы каменных стен. К поверхностям блоков, примыкающим к каменным стенам, мелкими гвоздями прибивают полоски толя или рубероида (рис. 153,-а). Одновременно проверяют подгонку переплетов форточек и фрамуг к оконной коробке. При этом зазоры между ними не должны превышать 2 мм.

Устанавливая блок в проем, его середину совмещают с серединой проема. Наружную сторону блока опирают на внутренние грани (выступы) четвертей проема, а нижнюю обвязку оконных блоков, устанавливаемых в помещении, располагают в одном уровне.

Блок в проеме временно закрепляют клиньями, с помощью которых регулируют его установку по вертикали и горизонтали.

Шнуром, натянутым из противоположных углов оконного блока, проверяют его положение. Равенство диагоналей свидетельствует об отсутствии перекоса.

После выверки оконный блок костылем или гвоздями прибивают к антисептированным деревянным вкладышам на боковых стенках проема. С каждой стороны проема предусмотрено не менее двух вкладышей.

Установка дверных блоков в проемы каменных стен. Дверной блок представляет собой деревяную коробку с навешенным на нее полотном.

Дверную коробку изготовляют в виде прямоугольной или П-образной рамы, имеющей четверти по контуру обвязки. От гниения наружную поверхность коробки защищают прокладкой из толя.

После проверки на отсутствие перекоса дверной блок, установленный в проеме, прикрепляют к деревянным антисептированным пробкам. Зазоры в местах примыкания блока к стенам тщательно конопатят паклей.

Дверные блоки во внутренних стенах устанавливаются в одной плоскости с поверхностью стены. Вставленную в проем П-образную раму коробки после выверки с помощью уровня и отвеса прибивают гвоздями к боковым вертикальным брускам проема. Затем навешивают дверное полотно.

14. Устройство железобетонных лестниц заводского изготовления.

Все железобетонные лестницы должны быть запроектированы и нанесены на поэтажный план дома до начала строительных работ. Это не тот вид лестниц, работы по которым можно отнести «на потом». Такие лестницы строятся по рабочим чертежам проекта, где указываются все высотные отметки, горизонтальные размеры и монтажные зазоры. Установку лестниц производят одновременно со строительством стен. На монтаже работают три человека, которые по мере роста стен после промера горизонтальных и вертикальных размеров укладывают лестничные площадки и марши с помощью подъемного крана.

До начала монтажа лестничных площадок и маршей рулеткой проверяют их размеры и изготавливают деревянный шаблон, копирующий профиль опорной части лестничного марша. Затем на стенах лестничной клетки размечают места установки площадок, наносят слой раствора и устанавливают площадку. Проверяют положение установленной лестничной площадки по вертикали и в плане. При необходимости подправляют положение площадки монтажными ломами либо поднимают ее краном и устанавливают вновь, добиваясь проектного положения. Отметка верха площадок должна строго соответствовать проектной, иначе лестничный марш встанет криво либо провалится между площадок. Для выверки площадок по высоте и в плане используют деревянный шаблон.

Лестничные марши подают краном с помощью четырехветьвевого стропа с двумя укороченными ветвями, которые при подъеме придают элементам наклон немного больше проектного. Лестничные марши без монтажных петель монтируют вилочным захватом.

Перед установкой марша монтажники устраивают постель из цементно-песчаного раствора на опорных местах лестничных площадок, набрасывая и разравнивая его кельмами. При установке лестничных маршей один монтажник находится на нижней площадке, другой — на верхней или на подмостях рядом с лестничной клеткой. Он первым принимает лестничный марш и направляет его в лестничную клетку. На высоте 30–40 см от места посадки марша оба монтажника прижимают его к стенке, дают машинисту крана сигнал и устанавливают на место сначала нижний конец марша, затем верхний. Неточности установки исправляют ломиками, после чего отцепляют строп, замоноличивают стыки между маршем и площадками цементно—песчаным раствором и устанавливают инвентарные ограждения. Если посадка марша на опорные площадки будет идти в обратной последовательности (сначала верх, затем низ), то марш может сорваться с верхней площадки. При такой посадке марша также может произойти заклинивание его между площадками.

Типовые лестничные конструкции позволяют устраивать двухмаршевые лестницы для большинства стандартных высот этажей (2,7; 2,8; 3; и 3,3 м). В лестничных клетках с поперечными несущими стенами применяют лестничные площадки типа 1ЛП, 2ЛП и ЛПФ, которые своими торцами или опорными ребрами (консолями) входят в кладку стен. Для площадок 1ЛП без опорного ребра может применяться и другой вариант монтажа, при котором этажную и междуэтажную площадки опирают на стальные «стулья» (консольные кронштейны), жестко заанкереные в стены лестничной клетки. В этом случае несущими могут быть все стены лестничной клетки. Лестничные марши типа ЛМП используют в зданиях с продольными несущими стенами, эти марши так же, как и полуплощадки ЛПП — консольные конструкции.

В малоэтажном коттеджном строительстве железобетонная лестница может быть построена в открытой лестничной клетке (в нише). При определенной планировке здания для экономии места этажные лестничные площадки не устанавливаются, а восхождение на лестницу и сход с нее устраиваться непосредственно с этажных плит перекрытия. Лестничный марш в этом случае должен быть оперт на несущую перемычку или железобетонную балку (прогон, ригель). Опирать лестницу на плиту перекрытия нельзя (рис. 22). Высоту установки перемычки (или балки) подбирают так, чтобы высота конечных ступеней получилась равной рядовым ступеням марша, то есть учитывают полную толщину напольного покрытия, устраиваемого по плитам перекрытия.

Обычно лестничные марши поступают на стройку с гладкими ступенями, изготовленными из тяжелого бетона. Для придания лестнице нарядного вида (рис. 23) ступени могут быть облицованы мраморными или гранитными проступями, поставляемыми вместе с лестницей. Соответственным образом (проступями либо другими материалами той же толщины) отделываются и лестничные площадки. Толщина проступей должна быть учтена при проектировании высоты этажа, так как они, уложенные на ступени и площадки, поднимут уровень «чистого» пола.

15. Оштукатуривание поверхности

Монолитная штукатурка – это отвердевший слой специального раствора, нанесенного на поверхность с помощью штукатурных инструментов. Для начала, следует уточнить, для каких целей будет служить оштукатуриваемое вами помещение. Мы можем выделить три основных вида монолитной штукатурки: простая, улучшенная и высококачественная. Простая штукатурка применяется в основном во временных строениях, в складских и других нежилых помещениях и выполняется она в два слоя, первый из которых называется обрызг, а второй – грунт. Средняя толщина такой штукатурки не должна превышать 18 мм. Улучшенная штукатурка используется в жилых помещениях, школьных, больничных и других зданиях массового типа. При ее нанесении к двум предыдущим слоям прибавляется третий слой, которых принято называть – накрывка. Средняя толщина улучшенной штукатурки – 20мм. Высококачественная штукатурка используется в помещениях, к отделке которых предъявляются повышенные требования: музеи, театры, зрительные залы и т.д. Выполняется высококачественная штукатурка с использованием марок и маяков. Средняя толщина такой штукатурки может доходить до 25мм. Независимо от качества штукатурка должна иметь прочное сцепление с поверхностью конструкции и не отслаиваться от нее.

Для начала нужно тщательно подготовить стены к оштукатуриванию. Поверхность должна быть чистой, не иметь жирных и других пятен, нужно избавится от старой краски, грязи и пыли. Если стены кирпичные и имеются выступания раствора из швов между кирпичами, его необходимо сбить молотком. Если имеются куски старой штукатурки, от них также необходимо избавится. В случае если стены, которые вы собираетесь штукатурить деревянные, на них набивается дранка. Если поверхность стены бетонная на нее необходимо нанести насечку глубиной 2мм, для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление раствора с поверхностью. В помещениях с небольшой влажностью стены перед оштукатуриванием необходимо смочить водой. Это делается для того, чтобы при нанесении первого слоя поверхность не впитала всю влагу, и штукатурка не осыпалась. Итак, наносим первый слой – обрызг. Раствор для обрызга как впрочем, и для других слоев должен быть сметанообразным, тщательно перемешанным и не иметь посторонних включений. Первый слой необходим для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление основных слоев с оштукатуриваемой поверхностью. Обрызг наносим на поверхность с помощью штукатурной кельмы (мастерка) и не разравниваем. Оштукатуривание вручную производится снизу вверх. После полного высыхания первого слоя его необходимо проверить путем простого прикосновения. Если раствор под рукой крошится и осыпается, это может означать, что была нарушена технология приготовления раствора или подготовки стен к оштукатуриванию. Другими словами поверхность была недостаточно очищена и смочена до начала работ. Также может быть, что при приготовлении раствора было добавлено слишком много заполнителя (песка). В таком случае необходимо удалить раствор с поверхности, устранить недостатки и нанести обрызг заново.

Далее наносим следующий слой – грунт. По консистенции раствор для грунта должен быть гуще, чем при обрызге. Наносим тем же способом. Сразу после нанесения раствор разравниваем с помощью полутерка (снизу вверх), а лишний раствор снимают с помощью правила, одновременно выравнивая до получения ровной поверхности стены, без ям и бугров. После высыхания второго слоя, поверхность вновь смачивается водой и наносится накрывка. Следует отметить, что если при обрызге и грунте допускается использования не сеяного раствора, перед нанесением последнего слоя раствор необходимо тщательно просеять. Накрывку обычно наносят с помощью штукатурной кельмы и терки, путем «намазывания» и сразу производят затирку, то есть ровно распределяют раствор по поверхности, тем самым, выравнивая возможные трещины и неровности предыдущего слоя. Если нам необходимо выполнить высококачественную штукатурку поверхность перед нанесением первого слоя штукатурки необходимо провесить, а затем выполнить марки и маяки. Иногда маяки выполняются и при улучшенной штукатурке, в том случае если высота или длина помещения очень большая. Делается это для того, чтобы сохранить стену максимально ровной.

16. Отделочные работы.

Все виды отделочных работ можно разбить на две основные группы: собственно отделочные и отделочно-монтажные. При производстве отделочных работ выполняется устройство различных покрытий на поверхностях зданий и сооружений:

• штукатурные работы, включая покрытия из декоративных штукатурок;

• малярные работы (покрытие красками, пастами и лаками);

• облицовочные работы (покрытие готовыми изделиями, в том числе керамической плиткой, мозаикой, искусственным и натуральным камнем и проч.);

• обойные работы с оклеиванием поверхностей обоями и декоративными пленками.

Производство отделочно-монтажных работ заключается в сборке элементов строительных конструкций, которые выполняют одновременно конструктивные и декоративные функции и обычно не требуют дополнительной отделки. К этой группе работ относятся:

• устройство перегородок различного типа;

• монтаж встроенной мебели с облицовкой материалами и плитами крупных размеров;

• устройство стеклянных стен и перегородок;

• устройство потолков из гипсокартона, потолочных витражей, натяжных потолков;

• монтаж напольного покрытия из плит, паркетной доски, щитового паркета или ламината;

• монтаж акустических панелей, шумопоглощающих и светорассеивающих конструкций;

• заполнение оконных и дверных проемов, фрамуг и витражей, витрин и световых фонарей;

• монтаж фасадных отделочных материалов: панелей, плит, устройство вентилируемого фасада;

• установка сантехники;

• установка розеток и выключателей, монтаж встроенного освещения, установка светильников различного типа;

• ограждение и остекление лоджий и балконов.

17. Устройство полов.

По конструктивному исполнению полы могут быть – беспустотные, с воздушной прослойкой, с подпольем. При устройстве полов различаются следующие конструктивные и функциональные элементы:

- основание - предназначен для передачи нагрузок на грунт;

- подстилающий слой- элемент, равномерно распределяющий нагрузку на основание;

- теплоизоляция- теплопроводность пола;

- гидроизоляция- слой препятствующий проникновению жидкости через пол;

- прослойка- верхний элемент пола, отвечающий эксплуатационным характеристикам, в зависимости от назначения помещения.

Устройство полов входит в комплекс отделочных работ по зданию. Полы жилых, общественных и промышленных помещений устанавливаются на цементную стяжку, сухую стяжку или на наливные полы, общестроительные работы должны быть выполнены, до начала установки полов, за исключением санитарно- технических приборов.