Формообразующая стрижка

Приступая к стрижке, парикмахер должен отчетливо представлять, как поведут себя волосы в прическе.

Многие современные прически выполняются после накручивания на бигуди относительно коротких стриженых волос. И даже если женщина после стрижки не укладывает их на бигуди, а просто отбрасывает их рукой назад или позволяет им свободно ниспадать, все равно мы имеем дело, строго говоря, с определенной прической.

При создании прически, как уже отмечалось, используем волосы для получения трехмерного объема с некоторыми выпуклостями и углублениями, т. е. речь идет о форме, характерной наличием тех или иных деталей. А говоря о форме, нельзя не упомянуть о силуэте, т. е. об очертаниях прически в профиль или в фас. Для выработки каких-то деталей, силуэта и формы в целом необходимо иметь на конкретных участках головы соответственно обработанные массы волос определенной длины. Приступая к стрижке, необходимо представлять себе в общих чертах детали и форму будущей прически. Предполагаемая форма этой прически заставляет избирать определенные технические приемы стрижки.

Обратимся к самому простому примеру - "русской стрижке", которая, в сущности, представляет собой просто окантовку: расчесанные на прямой пробор волосы ровно подрезаются ножницами, скажем, на уровне рта. Здесь форма жестко запрограммирована и определяется только массой свободно свисающих волос. Если мы захотим (причесывая) несколько изменить форму, тупируя наверху или с боков, результат нас не удовлетворит: возникнет резкая граница между концами начесанных верхних слоев волос и линией окантовки нижних.

Чтобы получить возможность несколько изменить форму прически, увеличивая высоту или расширяя ее с боков и желая при этом сохранить все внешние признаки "русской стрижки" - общий силуэт, кроме ножниц для стрижки следует использовать еще и филировочную бритву. Для этого приблизительно на уровне середины уха мокрые волосы разделяются горизонтальным пробором. Все волосы, расположенные выше этой линии, чтобы не мешали, закалываются на макушке, расположенные ниже - на височно-боковых или шейно-затылочных частях - слегка филируются бритвой, счесываются вниз и подрезаются ножницами приблизительно на 0,5 см выше предполагаемой линии окантовки. Затем верхние волосы освобождаются от зажимов, расчесываются, покрывая ими уже обработанный нижний слой.

Если концы верхнего слоя волос очень густые, мы их с внутренней стороны также филируем бритвой, после чего ножницами подрезаем, оставляя волосы верхнего слоя приблизительно на 1 см длиннее нижнего. Когда волосы высохнут, верхний слой можно будет тупировать, создавая необходимую форму, и длинные филированные концы волос верхнего слоя не будут отделяться от нижних, а, наоборот, хорошо с ними соединятся.

Таким образом, во время стрижки (или продумывая технические приемы стрижки) мы должны думать и о технике причесывания. Зная, что тупированная прядь делается короче, верхний слой, подстригая, оставляем несколько длиннее нижнего. А филировка бритвой в данном случае помогает концам верхнего слоя плотно прилегать к концам нижнего, в результате чего возникает цельная, органично завершенная форма.

Даже в этом простом примере мы сталкиваемся с такими понятиями, как "форма", "силуэт", "техника причесывания", "филировка", и видим, что они имеют тесную взаимосвязь. Следовательно, для того чтобы всерьез рассчитывать на получение причесок задуманных форм и силуэтов, парикмахер должен владеть всеми приемами стрижки и, в частности, филировкой.

В чем же суть филировки, для чего она делается? Пряди, состоящие из волос одинаковой длины, лежат, а чаще висят однообразной массой, плохо держат накрутку, так как своим весом вытягивают ее. Если для создания формы попытаться тупировать такие пряди, то, во-первых, волосы будут выглядеть спутанными, во-вторых, пряди будут лежать отдельными кусками и, в-третьих, несмотря на то что форма будет выглядеть тяжелой, прическа получится очень непрочной.

Если же прядь состоит из волос неодинаковой длины, то короткие в прическе волосы приподнимают длинные, придавая всей пряди пышность. Волосы разной длины, перемешиваясь в прядях, обеспечивают прочность прически и позволяют фиксировать детали в определенном месте. При тупировании остающиеся наверху концы длинных волос маскируют спутанный нижний слой и дают возможность плавно, без лестниц, переходить от одной детали прически к другой.

Операция, посредством которой создается некоторое соотношение между длинными и короткими волосами одной пряди, и есть филировка. В результате применения филировки мы получаем возможность связывать волосы в прядях тупированных причесок. В нетупированных прическах посредством филировки достигается некоторое уменьшение объемности пряди (разумеется, сопровождаемое эффектом связывания волос).

В зависимости от группы волос, их густоты и планируемой прически пряди филируются больше или меньше, концы срезаются тупо или остро. Проще всего это делать филировочной бритвой, т. е. бритвой в специальной оправе, причем оправы бывают разные, что позволяет обрабатывать волосы за один рабочий ход инструмента с разной степенью разрежения.

Можно филировать и опасной бритвой, и обыкновенными ножницами, но опасной бритвой нужно работать очень аккуратно, чтобы не порезать пальцы и не выхватить волосы, а работа простыми ножницами требует от парикмахера довольно высокой техники владения инструментом, кроме того, эта техника применима только при работе с относительно длинными сухими волосами. Поэтому при стрижке мокрых волос наибольшее распространение получила филировочная бритва, позволяющая парикмахеру стричь, не боясь порезать руки, и препятствующая допущению явного брака. Специальные филировочные ножницы применяются при обработке сухих или полусухих волос в коротких стрижках.

Обычно в процессе филировки волос их и укорачивают, подготавливая таким образом форму будущей прически.

Парикмахеры по-разному начинают стрижку бритвой: одни - с затылка, другие - с одного из боков, третьи - с лобно-теменной части. Нам представляется более целесообразным начинать с лобно-теменной части, так как в этом случае сразу можно начинать "работать с лицом" клиентки, т. е. стричь, представляя себе силуэт будущей прически в фас. Если в задуманной прическе будет челка, то нужно иметь в виду и дальнейшую ее обработку: будут ли накручиваться бигуди, кольцевые локоны на клипсах или она будет просто гладко лежать на лбу. Избрав метод укладки, можно представить себе челку в готовом виде и, соотнеся ее с лицом клиентки, определить необходимую длину всей челки и отдельных прядок. Если у клиентки надо лбом торчащие волосы или задуманная челка должна лежать гладко, сплошной массой, первую прядку ото лба филируют больше и стригут короче последующих, т. е. челка больше филируется с внутренней стороны. Если же волосы будут зачесываться назад (от лица), то оттягиваемые к лицу прядки филируют сверху.

Обработав таким образом три-четыре прядки (каждая приблизительно 1 X 6 см), берем некоторое количество волос с височно-боковой части и захватываем немного ранее остриженных, сравнивая с которыми, стрижем, оттягивая прядку к лицу. Так постепенно переходя все ниже, стрижем все волосы височно-боковой части по краевой линии роста. Длина волос здесь определяется предполагаемым соединением элементов прически, которые будут находиться на височно-боковой и лобно-теменной частях, а также положением этих элементов относительно лица.

Если волосы с боков будут зачесываться назад, за ухо, то при стрижме оттягиваемые к лицу прядки филируют сверху, а если они в прическе будут обрамлять лицо, то их лучше филировать снизу, со стороны лица. Особенно старательно нужно филировать на границе теменной и боковых частей, обеспечивая плавный переход, так как волосы на этих частях в зависимости от планируемой прически часто должны быть разной длины: короче наверху, длиннее с боков или, наоборот, наверху длиннее, а с боков короче.

Обработав волосы по краевой линии роста, получим длину, приблизительно определяющую силуэт прически в фас; ориентируясь на нее, стрижем все волосы боковой части головы. При обработке каждой последующей прядки захватываем часть ранее остриженных волос, т. е. постоянно контролируем себя.

Так как в это время парикмахер находится сбоку от клиентки, он, представляя себе силуэт будущей прически в профиль, уже может при переходе к затылку в зависимости от предполагаемой формы прически постепенно удлинять или укорачивать волосы по отношению к ранее остриженным. Поэтому переход к обработке затылка оказывается естественным и заранее подготовленным. Если стрижка затылка требует особого внимания (тонкая короткая стрижка или особенности роста волос на шее), то лучше, обработав вчерне затылок и придав ему некоторую приблизительную форму, перейти к стрижке другой боковой стороны. После обработки боковых сторон, теменной части и волос на макушке мы более конкретно увидим форму будущей прически, и это позволит нам при чистовой обработке наилучшим образом перейти от длинных волос к коротким на шее и наиболее точно выявить форму затылка.

Так как направление естественного роста волос на затылке у каждого человека различно, необходимо приложить все усилия для того, чтобы индивидуальные линии роста были использованы как можно лучше: если волосы имеют красивую линию, следует это подчеркнуть стрижкой. Перед окантовкой можно попросить клиентку несколько раз наклонить и выпрямить голову - в результате волосы на шее примут обычное для них положение. Только после этого можно сделать правильную окантовку, если же подрезать просто расчесанные волосы, то потом, высохнув, они все равно лягут по-своему и линия окантовки окажется нарушенной.

В заключение проверяем стрижку "на пальцах", срезая ножницами только отдельные, торчащие концы волос.

В зависимости от планируемой прически волосы на различных частях головы филируют с разной степенью интенсивности. Например, для того чтобы короткие волосы на затылке лежали сплошной неподвижной массой, их филируют сильнее. Если волосы на затылке несколько длиннее, то их можно обрабатывать так же, как и челку, т. е. больше филировать снизу. Нужно отметить, что если концы волос по краевой линии планируемой прически должны получить направление внутрь, то прядки большие филируют снизу, если же концы в прическе будут выгибаться наружу, то прядки филируют сверху (таким же образом производится и их тупировка при оформлении прически).

Прическа, характерная компактной формой и неподвижными деталями, требует при стрижке довольно сильной филировки, приблизительно на одну треть длины, считая от концов, а для получения относительно подвижных деталей, например "валик вниз", требуется значительно меньшая филировка - филируются только концы, чтобы волосы не распадались. Некоторые стрижки, представляющие собой собственно прически, характерные движением волос ("русская стрижка", стрижки, исполненные по методу известного модельера В. Сэссуна и получившие наименование "сэс-сун"), вообще отвергают какую бы то ни было филировку.

Здесь необходимо сделать некоторое уточнение: термин "стрижка" может восприниматься двояко: в одних случаях мы имеем в виду стрижку волос, т. е. действие, в других - особую объемную форму, полученную посредством этого действия (например, стрижка "фокстрот", "гаврош", "вальс" и т. д., т. е. модель особой формы, длины). Поэтому в дальнейшем во избежание путаницы понятий, говоря о стрижке действии, мы будем добавлять уточняющее определение "формообразующая стрижка" или "стрижка ножницами" в отличие от стрижки-прически (формы), которую будем именовать просто "стрижка".

В стрижке "сэссун" (модификация известной стрижки "паж") обыгрывается естественная красота, казалось бы, необработанных волос, которые сплошной массой могут свободно двигаться и даже при самых энергичных встряхиваниях головы, разлетаясь и затем опадая, обязательно сохраняют заданную формообразующей стрижкой объемность. При внешней простоте эта стрижка требует от парикмахера очень высокой культуры исполнения.

Вот описание наиболее простого варианта стрижки. Эта стрижка может получиться только из волос одной длины (довольно длинных). Сначала (возможно, с помощью клиентки) на теменной части головы определяем главную точку, являющуюся центром будущей прически. От этой исходной точки мокрые волосы расчесываем во все стороны вниз по направлению естественного ниспадания волос, характерного для данной клиентки.

Затем от исходной точки по направлению к середине одного и другого уха с обеих сторон головы делаем горизонтальные проборы, разделяющие всю массу волос на две половины - лицевую и затылочную.

Затылочную часть также разделяем вертикальным пробором на две половины - правую и левую. Горизонтальными проборами внизу каждой из затылочных половин на одном уровне отделяем по одной прядке шириной около 0,5 см (прямоугольник на нижней части затылка) и вычесываем их вниз по шее. Оставшиеся волосы в каждой половине поднимаем вверх и закалываем (чтобы не мешали).

После этого хорошо расчесанные волосы на шее округло подрезаем ножницами (эта формообразующая стрижка полностью производится ножницами), т. е. делаем окантовку. Таким образом мы даем главную линию, определяющую длину будущей стрижки-прически.

Затем расческой (расчески используются узкие с частыми зубьями) зубьями вверх (расческу держим большим и указательным пальцами правой руки, специальные маленькие ножницы удерживаются также в этой руке - кольцо на безымянном пальце) приподнимаем подрезанные волосы первой прядки правой стороны, захватываем их между указательным и средним пальцами левой руки (ладонью к себе), слегка натягиваем, перекладываем расческу в левую руку (удерживаем ее большим пальцем, прижимая к ладони), набрасываем на палец второе кольцо ножниц и состригаем все отдельно выступающие волоски. Точно таким же образом обрабатываем среднюю часть и после этого левую прядку.

Отделяем на одном уровне от заколотых волос еще по прядке такой же толщины, счесываем вниз и подрезаем по линии отреза первых прядок, натягивая ее ребром ладони левой руки и прижимая к шее. Между расчесанными волосами вторых прядок первые должны быть хорошо видны. Если первых прядок не видно, значит вторые прядки толстоваты. Затем повторяем процедуру состригания торчащих волосков, поднимая прядки расческой, натягивая их пальцами левой руки и прихватывая ранее остриженные волосы. Таким образом, отделяя по паре прядок, обрабатываем все волосы затылочной части.

В результате такой обработки волосы каждой последующей прядки получаются чуть-чуть выше предыдущей. Соотношение длины волос приблизительно такое, как при градуировке ножницами на расческе в короткой стрижке "фокстрот" или в мужских стрижках. Причем чем выше поднимаем пальцами прядки при натяжении и состригании выступающих волосков, тем более расширяется полоса градуированных концов.

Обработав затылок, переходим к стрижке волос лицевой половины. Относительно просто работать, если волосы в стрижке будут полуовалом обрамлять верхнюю часть лица (стрижка "паж"). Узкой полоской отделяем прядки по краевой линии роста волос и, сообразуясь с лицом, делаем окантовку, т. е. первую, главную, линию. Обычно сразу обрабатывается челка и одна из височно-боковых сторон. Так же, как и при обработке затылка, постепенно градуируем все оставшиеся прядки. При градуировке прядок височно-боковых сторон из-за уха прихватываем части волос, остриженных на этом же уровне (для контроля) - так достигается плавный и незаметный переход (перетекание) от относительно коротких волос с боков к более длинным затылка.

Если боковые волосы несколько длиннее, то нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы они обрабатывались, снизу вверх строго по естественным направлениям ниспадания.

При описании стрижки "сэссун" подчеркивается, что вся работа направлена на выявление красоты волос, находящихся в естественном и характерном для данного человека положении. В повседневной жизни женщина, имеющая такую стрижку, вполне может обходиться без укладки. Суть этой (довольно сложной технически) формообразующей стрижки состоит в том, что она дает возможность получать формы как бы уже причесанных волос, которые в то же время оставляют ощущение естественности, простоты и безыскусности.

Если женщине необходимо все-таки причесаться как-то понаряднее, то в этом случае парикмахер должен избрать способ укладки, также подчеркивающий эту самую естественность и позволяющий сохранить возможность движения волос, характерного для таких стрижек. Наиболее полно отвечает этой задаче укладка феном. При обработке феном стрижки "сэссун" чаще всего просто увеличивают объемность всей формы ("наполняют воздухом"), т. е. несколько изгибают направление волос в рельефе.

Когда по замыслу необходимы некоторые изменения направлений в рисунке, это достигается главным образом волнообразной проработкой всей пряди или выработкой некоторых элементов волн на определенных местах. Поэтому рассмотрим процесс выработки волн при помощи фена с плоской насадкой и расческой способом "на себя".

Чисто вымытые волосы смачиваем составом, лучше всего типа "Эхо", который быстро высыхает и неплохо держит укладку. В хорошо расчесанную прядь левой рукой вводим расческу вертикально зубьями вниз и, слегка сдвинув в сторону, а затем немного подав ее вперед от себя, "выжимаем первую линию волны" (крон), как при укладке пальцами холодным способом.

Держа фен правой рукой, направляем струю горячего воздуха на волосы по касательной к голове, чтобы не обжечь кожу. Сначала сушим противоположную от нас сторону линии волны, направляя струю воздуха почти перпендикулярно к ней и продвигая фен по направлению волны.

Если волосы в волне имеют выгнутый изгиб вправо, то фен держим форсункой к себе и передвигаем его слева направо, выдувая струей воздуха глубину волны, а неподвижной расческой удерживаем волосы.

Затем начинаем обрабатывать близлежащую сторону крона. Удерживая зубья расчески на том же месте, наклоняем обушок на себя, чтобы не мешать струе воздуха. Фен в это время держим форсункой от себя и продвигаем его вдоль линии волны уже справа налево, выдувая направление следующей волны и закрепляя крон. Эти последовательные операции опытный парикмахер делает слитно: круговыми движениями фена сушит крон, попеременно меняя направление струи воздуха и отклоняя обушок расчески при обработке близлежащей стороны крона волны. При некоторой тренировке синхронности движений добиться нетрудно.

Выработав первую линию волны и получив направление следующей, расческой "перешагиваем" на расстояние чуть больше, чем планируемая ширина следующей волны, и повторяем операцию "выжимания крона" и некоторой сушки его - делаем наметку следующей линии волны.

После этого хорошо прочесываем лежащие ниже еще мокрые волосы, придерживая рукой уже высушенные. Вынимаем расческу из волос, струей горячего воздуха сушим ее (если это необходимо) и затем вводим в уже обработанные волосы начала пряди. Одним движением прочесываем сухие волосы, не останавливаясь, проводим расческу до мокрых и останавливаем чуть ниже наметки следующей волны (такие действия необходимы, потому что в прическе, выполняемой феном, волосы должны быть прочесаны безукоризненно). Повторяем операцию "выжимания крона" и сушки его, но с учетом изменившегося направления волны.

Постепенно таким образом обрабатываем всю прядь, давая в заключение нужное направление концам волос по краевой линии прически: удерживаем их расческой, чтобы не разлетались, поддуваем феном, заправляя концы вниз или подкручивая вверх с учетом направления предыдущей волны.

Если необходимо подчеркнуть линии волн, то для этого очень удобно использовать насадку-гребенку (наиболее хорошие результаты дает применение насадок-гребенок с маленьким диаметром стержня, или обушка, и невысокими зубьями). Техника работы в этом случае очень напоминает горячую завивку щипцами без оттяжки. Чтобы усилить нужный крон, расческу зубьями вниз левой рукой вводим в волну, расположенную ниже (для которой этот крон является верхним), и немного приподнимаем прядь. Гребенку фена зубьями от себя вводим в предыдущую волну и, захватив крон на зубья, поворачиваем фен вполоборота от себя до положения "зубья от себя". В этот момент волосы натягиваем расческой достаточно туго, чтобы они не могли разлетаться, но чтобы можно было легко поворачивать фен. Прогрев волосы, разворачиваем фен до исходного положения и аккуратно выводим гребенку из волны.

При работе феном расчесывать можно только остывшие волосы. Необходимо также следить за тем, чтобы мокрая расческа не попадала в уже выработанные волны.

При укладке феном получаются довольно пышные воздушные прически. Правда, при работе феном и расческой можно сделать лишь относительно прилегающие волны. Чтобы придать прическе большую пышность или создать необходимую форму, вместо расчески можно использовать плоскую щетку. Техника работы остается прежней, но мы уже не получим ярко выраженных кронов и глубоких волн - волосы в прядях будут только менять направление. После выработки формы можно более четко выявить некоторые линии, применяя насадку-гребенку. Чтобы подчеркнуть выступающие детали по краевой линии, обрамляющей лицо, можно расческой и мизинцем руки, держащей фен, отделяя прядки волос, высушить их в форме локона, наматывая на стержень (обушок) гребенки-насадки (как простой локон при горячей завивке щипцами).

Для получения пушистых полулоконов-завитков можно использовать круглую щетку. Левой рукой вычесываем прядь, слегка подкручивая щетку, в результате чего волосы хорошо закрепляются на щетке, принимая форму локона. Держа фен в правой руке, старательно просушиваем волосы прямо на щетке.

При работе над какой-то определенной прической часто приходится сочетать все эти способы.

Хочется заметить, что прически, выполненные феном, выглядят очень простыми, и неопытный парикмахер может решить, что выполнить их можно быстро и без особого труда. Это далеко не так. Укладка феном требует от парикмахера тщательности, даже кропотливости в работе: нужно очень хорошо просушивать волосы, стараться, чтобы мокрые не попадали на сухие, четко прорабатывать отдельные детали, одновременно создавая объемную форму прически (т. е. одновременно работая над рельефом и рисунком) и следя за тем, чтобы не обжечь кожу струей горячего воздуха или насадкой фена.

Кроме того, приходится хорошо просушивать и те волосы, которые в прическе выглядят совершенно прямыми. Особенно важно хорошо проработать по нужным направлениям прямые волосы в прическах на стрижке "сэссун", и делать это необходимо в общем-то по тем же правилам, что и при выработке волн (но не выявляя ни кронов, ни глубины волны). Только в этом случае волосы будут выглядеть естественно и будут красиво двигаться, если, конечно, хорошо сделана стрижка.

Все прически, выполненные феном, требуют очень точной стрижки. Если при укладке волос на бигуди некоторые изъяны стрижек (соответствующих стрижек) удается скрыть прической, то укладка феном стрижек типа "сэссун" подчеркнет все имеющиеся недостатки.

Дело в том, что силуэт причесок, основанных на стрижках "сэссун", особенно силуэт в профиль, предопределяется главным образом точной формообразующей стрижкой. В общей композиции прически выделяется прежде всего полоса градуировки, она то и является главным художественно-смысловым акцентом прически. Следовательно, расположение этой полосы, ее вид, ширина и чистота обработки в основном определяют успех или неуспех воплощения замысла. Придавая при укладке концам волос, образующим полосу градуировки, какое-либо направление, мы подчеркиваем особенности этой полосы, иногда несколько расширяем ее, следовательно, если имеются недостатки в стрижке, они еще больше выявятся.

Поэтому работа над такими прическами во многом сводится к точной работе ножницами - технологические особенности формообразующей стрижки дают возможность планировать и получать (в точности с замыслом) вполне определенные силуэты причесок. Наиболее отчетливо эта взаимосвязь проявляется при работе над силуэтом в профиль.

Изменение профильной линии силуэта затылочной части прически прямо зависит от угла натяжения волос при градуировке, т. е. от высоты расположения левой руки, натягивающей волосы при градуировке. Избираемый угол натяжения (и последовательно выдерживаемый во время всей работы) предопределяет длину градуируемых волос, ширину полосы градуировки и, как следствие, линию силуэта (рис. 53), что в конечном счете означает получение заранее планируемой формы прически, которую в дальнейшем можно несколько видоизменить при укладке феном.

Рис. 53. Зависимость силуэта прически от угла натяжения прядок при формообразующей стрижке

В отличие от стрижки "паж", где каждую последующую прядку мы ровняем по первой (по окантовке), натягивая ребром ладони левой руки, и только потом, поднимая и натягивая под некоторым углом, состригаем лишь выступающие (торчащие) кончики волос, градуировка получалась как бы сама собой (кстати говоря, безошибочный вариант); в этом случае каждая последующая прядка при состригании равняется по предыдущей, т. е. мы получаем возможность самым активным образом работать над формой. Однако здесь же кроются возможные технические погрешности: чистота проработки градуированной полосы прямо зависит от того, насколько точно выдерживается одинаковый угол натяжения каждой прядки и насколько точно каждая последующая остригаемая прядка повторяет, округлую линию отреза предыдущей (не говоря уже о том, что толщина всех прядок должна быть одинаковой).

Таким образом, посредством выбора угла натяжения прядок при формообразующей стрижке (при одной линии окантовки) мы можем получить любую форму: от длинной и полной стрижки "паж" до короткой и тонкой "гарсон".

Если же избрать другую линию окантовки (длину первой, исходной, прядки), то диапазон получения различных по виду (длина, объемность, полоса градуировки) стрижек еще более увеличится.

При описании стрижек типа "сэссун" мы акцентировали внимание на обработке затылочной части головы потому, что здесь находится наибольшая масса обрабатываемых волос и наиболее зримо проявляются все особенности формообразования. Но точно по таким же правилам обрабатывается и лицевая половина стрижки (обе височно-боковые части и челка). Более того, при обработке височно-боковых частей в большинстве случаев выдерживается тот же угол натяжения прядок, что и при обработке затылка, и для контроля их длины из-за уха прихватываются прядки ранее остриженных волос затылка, расположенные на уровне обрабатываемых прядок височно-боковой части, поскольку такие стрижки представляют собой некую цельную (монолитную) форму, характерную тем, что верхняя граница полосы градуировки, имеющая продолжение в линии отреза челки, представляет собой замкнутую кривую, в плане приближающуюся к овалу.

Техника причесывания волос в стрижках типа "сэссун", особенно в коротких, сводится к проработке их по способам "концы вверх" или "концы вниз", которые могут сочетаться в одной прическе (наряду с возможной проработкой волнами в длинных и средних стрижках) - только таким образом мы можем создавать как бы естественные прически (рис. 54, а, б, в, г). По этой же причине в прическах мы разбираем волосы на проборы: в длинных, например, стрижках вообще невозможно получить естественную прическу, не разделив волосы центральным или боковым пробором (рис. 54, д, е).

Рис. 54. Направление волос при укладке в стрижках типа 'Сэссун'

Если для получения стрижек типа "сэссун" волосы однотипно разбираются на зоны обработки и в каждой зоне стригутся по направлению снизу вверх практически под одним избранным углом натяжения прядок, то для получения других форм стрижек применимы другие технологические приемы: 1) обработка различных (сочетаемых в одной прическе) прядей с разными углами их натяжения, вследствие чего возможно получение прядей различных форм (рис. 55, а); 2) различные направления обработки сочетаемых прядей, как в стрижке "олимпия" (рис. 55, б); 3) разнообразное разделение на зоны всего волосяного покрова головы и обработка этих зон как с различными углами натяжения прядок, так и по разным направлениям - этим способом мы можем получить великое множество вариантов, от стрижек строгих геометрических форм до произвольных, таких, как стрижка в стиле "диско" на завитых волосах ("лев") или как французская стрижка "соваж" (рис. 55, в).

Рис. 55. Формы стрижек и технологические приемы их получения

Но все многообразие сочетаний этих приемов объединяет одно непременное условие: стрижка выполняется методом "прядка за прядкой", т. е. прядка остригается на уровне какой-то заранее избранной контрольной прядки. Этим достигается цельный, естественный вид прически, причем эта цельность и естественность сохраняется при дальнейшей укладке феном.

Разнообразие технологических приемов формообразующей стрижки дает нам возможность получать на различных участках головы специфически обработанные пряди волос, вследствие чего мы можем разнообразить укладки, например применять круглую щетку по способу, аналогичному правилам накручивания бигуди, т. е. сдвигать локоны, образуемые на щетке, относительно оснований прядок, прорабатывать волосы по методу получения объемного круга или его частей, сочетать части объемного круга или овала, сочетать различные направления накручивания и т. д. Это же можно сказать и о работе щипцами.