Генератор и индуктивный датчик

ИЩЕМ ИСКРУ

Многим может показаться, что это слишком проблематично, но это не так, основная трудность заключается в поиске соответствующих контактов в разъемах для тестирования, особенно если нет электрической схемы с цветами проводов. Но я расскажу как и без схемы обнаружить неисправный узел или цепь.

Для работы нам понадобиться простейший прибор для «прозвонки» (Ом-метр). «Прозвонку» можно сделать и самому соединив лампочку с батарейкой, а ключь развести на концы «прозвонки», так, что если концы проводов сомкнуть лампочка загориться – это и будет КЗ (короткое замыкание), а если лампочка не горит – ОБ (обрыв). Но Ом-метр все таки понадобится для более детального поиска неисправностей.

Итак, вы выкрутили свечу, проверили зазор и прислонили её к «массе» скутера, дёрнули кик-стартером (Электростартером), а искры нет.

Что делать? Сразу оговорюсь, что правильно проверять искру нужно не доводя свечи до «массы» 2-3 мм. – если искра есть (хоть какая) значит её плотность достаточная, если нет считайте что её вообще нет.

В ходе работ мы будем пользоваться упрощенной схемой бесконтактного тиристорного зажигания, которая применяется на большинстве скутеров. Цветные номера обозначают точки контроля цепей, которые мы и будем искать на своем скутере, к примеру «1с» – синяя единица, «1ф»- фиолетовая единица и т. д. (цвет цепей условный)

….а искры нет. Что делать?

1. Снимаем свечу (смотрим зазор) и подносим к массе высоковольтный провод на 5 мм, проверяем. Если искра появилась – меняем свечу. Ремонт окончен!

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ

2. Замеряем сопротивление высоковольтного провода со свечным колпачком и вторичной обмотки катушки (Цепь:1с-2с, номинал 5-9 кОм), если значительно меньше или больше (ОБ, КЗ) – меняем катушку.

3. Отключаем от катушки управляющий провод и замеряем сопротивление первичной обмотки (Цепь:2с-3с, номинал от 0,5 до 1 Ом), если ОБ – меняем катушку.

4. Прозваниваем цепь 2с-4к с катушки до коммутатора: снимите разъём с коммутатора и по очереди прозвоните все контакты на клемму с катушки, если хоть один будет КЗ, значит всё в норме, если все ОБ – ищите обрыв. (запомните цвет провода – 4к)

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

5. Прозваниваем цепь 5к-1ф с коммутатора до замка: снимите разъём с коммутатора и по очереди прозвоните все контакты на клемму с замка, если хоть один будет КЗ, значит всё в норме, если все ОБ – ищите обрыв. (запомните цвет провода- 5к)

6. Подключите разъем к замку, прозваниваем цепь 5к-2ф(«масса»): ключ в положение «OFF» - должно быть КЗ, ключ в положение «ON» - ОБ. Если иначе – смотрим замок.

ЦЕПИ КОММУТАТОРА

7. Отключаем разъемы: коммутатора и генератора. Прозваниваем цепь 1к-«масса»: по очереди прозвоните все контакты (кроме запомненных 4к и 5к) на массу, если хоть один будет КЗ, значит всё в норме, если все из оставшихся ОБ – ищите обрыв. (запомните цвет провода- 1к)

8. Прозваниваем оставшиеся две цепи 2к-2з и 3к-1з: по очереди прозвоните контакты (кроме запомненных 4К, 5К и 1к) на клемму с генератора, если будет КЗ, значит всё в норме, если хоть один ОБ – ищите обрыв.

ГЕНЕРАТОР И ИНДУКТИВНЫЙ ДАТЧИК

9. Отключаем все разъемы с генератора, ищим и запоминает контакт разъема, который имеет КЗ на массу – 5з.

10. Замерьте сопротивление индуктивного датчика: цепь между контактами разъема 1з-5з («масса»), номинал от 300 до 700 Ом, если ОБ или КЗ – меняем датчик.

11. Замерьте сопротивление зарядной обмотки: цепь между контактами разъема 2з-5з («масса»), номинал от 500 Ом до 1 кОм, если ОБ или КЗ – меняем генератор.

12. По крайней мере 2 из разъемов генератора должны звониться на разъем 5з («массу») с сопротивлением более 300 Ом (остальные будут почти КЗ: цепи 3з и 4з на «массу» порядка 0,4-0,6 Ом), если это так, то зарядная обмотка генератора и датчик исправны. Если вы всё проверили и заменили, а искры нет, то остается только коммутатор.

Кто знаком с электротехникой может попытаться сделать и его, но только в плане замены конденсатора, диодов и тиристора, остальное ремонту не подлежит. Вот и все премудрости, а если есть схема и маркировка проводов и того легче. Удачи!