От истоков модной фотографии. Временами кажется, что целевая аудитория модных фотовыставок - этакие эстетствующие гедонисты

Временами кажется, что целевая аудитория модных фотовыставок - этакие эстетствующие гедонисты. Мир глянцевой фотографии теснее, чем любое другое изобразительное искусство, связан с мечтами и желаниями человека и, очевидно, больше воздействует именно на них, чем, скажем, на разум. Модная съемка - особенно если она сделана талантливым художником - призвана декларировать и возбуждать удовольствие. Джан Паоло Барбьери, человек, снявший первую обложку итальянского Vogue, революционер в области fashion-фотографии, привнесший в нее кинематографичность и хэппенинг, и сам, и своим творчеством говорит, что «мир моды – особый мир, легкий, в нем нет жестко заданных правил и направлений, которым стоит следовать».

В основном он работает с красивыми известными женщинами – достаточно ли этого, чтобы получился хороший снимок? Вероятно, в случае полностью обнаженных, прикрытых лишь прозрачной вуалью Верушки и Моники Беллучи да, но это тем не менее будет считаться некоторым отступлением от моды в область nu-эстетики. Одежда же - то, на чем, собственно, базируется индустрия, - способствует раскрытию характера каждой модели: вещи как бы подсвечивают их изнутри, и происходит это прямо перед камерой, непосредственно в момент съемки: Одри Хепберн в хрустяще-звенящих платьях Valentino предстает таинственной эльфийкой, концентратом неги и очарования; Сью Смитерс в Yves Saint Laurent – японско-русской Карменситой, воплощением страсти и женственности, но всегда в духе своего времени.

Фотография Барбьери производит сильное зрительное впечатление благодаря своей динамичности и выпуклости. В середине 60-ых годов он задает новый формат fashion-съемки, и уже тогда мир глянцевого искусства нарекает его кинематографистом от моды. Эти творения привлекают внимание как мэтров индустрии, так и неспециалистов своей сюжетностью и метафоричностью, гармоничностью композиции и волшебным светом, чувственностью и вкусом. Однако в таком стиле он снимает не только для журналов (Vogue Italy, Interview, Vogue USA, Vogue France), но, что примечательно, и для каталогов. Известнейшие итальянские, французские и британские дизайнеры и модные дома (Valentino, Versace, Vivienne Westwood, D&G, Yves Saint Laurent, Gianfranco Ferré) обращаются за помощью именно к нему. Дело в том, что Барбьери – сознательно ли, неосознанно? – становится по сути основателем fashion-рекламы нового образца. Раньше, например, в конце 40-ых годов, задачей фотографа было создать своим изображением определенное настроение, поместить смотрящего в привлекательный для него контекст, вызывая тем самым желание приобрести надетую на модель вещь. Джан Паоло Барбьери привносит в рекламу больше художественности: он продает уже не вещь вкупе с атмосферой и социальным статусом, но вещь историческую, вещь с идеей, отчего она становится более ценной, а иной раз и культовой.

Выставка «Мода и вымысел» создана для тех, кому интересно понять, как зарождался жанр глянцевой fashion-истории, как она стала именно такой, какой мы привыкли видеть ее в журналах XXI века, а также для тех, кто хочет почерпнуть вдохновение и испытать огромное эстетическое наслаждение.