Зоны, материальный мир и отпечатки

Взаимосвязь между сценами материального мира и его отображением на отпечатке определяется характеристиками негатива и фотобумаги. Экспозиция и проявка негатива влияют на то, насколько правильно будет отображен негатив на конкретном виде фотобумаги.

Хотя зоны напрямую связаны с экспозицией, визуализация влияет на конечный результат. Чёрно-белый фотоотпечаток представляет видимый мир рядом тонов от чёрного до белого. Весь тональный набор, который может быть отображён на фотоотпечатке, может быть представлен в виде непрерывного градиента от чёрного до белого цвета:

Полный тональный градиент

На основе данного градиента зоны образуются следующими шагами:

· Разделение тонального градиента на десять секций по возрастанию светового потока в 2 раза:

То есть, если взять за точку отсчёта светлый край нулевой зоны (значение по градации света от 0 до 1) то нулевая ступень будет иметь всего 1 градацию света, 1-я ступень (1-2) — одна градация света, 2-я ступень (2-4) — 2 градации света, 3-я ступень (4-8) — 4 градации света, 4-я ступень (8-16) — 8 градаций, 5-я ступень (16-32) — 16 градаций, 6-я ступень (32-64) − 32 градации, 7-я ступень (64-128) — 64 градации, 8-я ступень (128—256) — 128 градаций, 9-я ступень — всё что выше 256 градации. В данном случае проявляется закон Вебера — Фехнера. Иненно на этом построена техника «Высокого ключа». При технически грамотной съёмке, всего в 3-х ступенях можно получить более 190 градаций света, тогда как в обычной фотографии снятой в 7 ступенях нельзя получить более 130 градаций света.

Примечание: Возможно, вам потребуется настроить яркость и контрастность монитора, чтобы увидеть линию разделения зон на темном участке шкалы.

· Нумерация каждой секции римскими цифрами от 0 для черной секции до IX для белой:

68. Що таке ГРЗП та її визначення?

Глибина різко зображуваного простору

Вплив діафрагми на глибину різкості. Точка фокусування (2); проекція точок на площині зображення (5); відстані між точками (1 і 3); проекція зображення та кружок розсіювання. Збільшення діафрагмового числа (4) призводить до збільшення глибини різкості

У фотографії глибина різко зображуваного простору (ГРЗП) - це одна з характеристик об'єктиву. ГРЗП - це відстань між передньою і задньою межами різко зображеного простору, виміряна вздовж оптичної осі, в межах якої об'єкти зйомки на знімку зображаються достатньо різко (при розгляданні зображення з відстані 25 см людське око сприймає його як абсолютно різке, якщо кружок розсіюванняменше 0.1 мм.).

Загальні відомості

За часів плівкових SLR-камер шкала ГРЗП наносилась на об'єктив фотоапарата і являла собою дві суміщені шкали:

1. Шкала діафрагмових чисел - на нерухомій частині об'єктива - відкладена вліво і вправо дзеркально від позначки фокусування,

2. Шкала відстаней до об'єкту зйомки - на обертовій частині об'єктива.

Після наведення на різкість за шкалою ГРЗП можна було оцінити межі, в яких об'єкти на знімку будуть зображені різко.

Поняття «ГРЗП» не є тотожним поняттю «Глибина різкості», хоча вони і пов'язані між собою. Глибина різкості об'єктива відраховується по оптичній осі, але не в напрямку об'єктів зйомки, а в напрямку створюваних об'єктивом оптичних зображень. Практична оцінка цієї величини фотографом не виконується, а використовується при вивченні теорії об'єктива.

З погляду оптики ГРЗП має бути обмежена точкою, для якої оптична система об'єктива забезпечує фокусування на поверхні плівки або матриці, тобто ГРЗП має дорівнювати нулю. На практиці ГРЗП може сягати від одиниць міліметрів (в макрофотографії) і до безкінечності (в пейзажній зйомці) в наслідок того, що нерізкість зображення через розфокусування може виявлятись меншою за роздільну здатність фотоплівки або матриці, або ока при спогляданні отриманого знімку.

Розсіювання, які утворюють зображення, залежать від відстані від об'єкта зйомки до площини наведення на різкість. Чим більше діаметр такого розсіювання, тим більше нерізким є зображення об'єкта. Точки предметів, розташованих поза площиною фокусування, можуть зображуватися різко, якщо діаметри відповідних кружків розсіювання не перевищують допустимого кружка розсіювання.

На глибину різко зображуваного простору (ГРЗП) впливає:

· Діафрагмове число (чисельне значення діафрагми, встановлене фотографом при зйомці);

· Відстань до об'єкту зйомки (площини фокусування);

· Фокусна відстань об'єктива;

· Величина кружка нерізкості об'єктива, закладеного в розрахунок при проектуванні об'єктива.

За інших рівних умов:

· Чим число діафрагми більше, тим більша ГРЗП;

· Чим відстань до об'єкта зйомки більша, тим більша ГРЗП;

· Чим фокусна відстань об'єктиву більша, тим менша ГРЗП;

· Чим кружок розсіювання більше, тим більша ГРЗП.

Розрахунок ГРЗП

Точні формули для розрахунку ГРЗП

;

, де

- передня межа різко зображуваного простору;

- відстань у метрах, на яке виконується наведення на різкість;

- задня межа різко зображуваного простору;

- фокусна відстань об'єктива (абсолютна, а не еквівалентна) в метрах;

- діафрагмове число;

- діаметр кружка нерізкості або допустимий кружок розсіювання, для негативів форматом 24 × 36 мм рівний 0,03-0,05 мм в метрах.

Глибина різко зображуваного простору визначається різницею між задньою і передньою границями різкості:

З формул видно, що глибина різко зображуваного простору тим більше:

· Чим менше величина фокусної відстані: короткофокусні об'єктиви мають більшу глибину різкості, ніж довгофокусні;

· Чим далі від фокусної площини об'єктива розташована точка наведення на різкість (чим більше відстань від об'єктива до об'єкту зйомки);

· Чим більше діафрагмове число;

· Чим більше допустимий кружок розсіювання.

Спрощені формули розрахунку ГРЗП

Найбільш прості й зручні для практики формули, в які введено «гіперфокальну відстань», або «початок нескінченності».

При зйомці великих просторів (наприклад, пейзажів) для об'єктивів без механізму автофокусу рекомендується встановлювати об'єктив не на нескінченність, а саме на гіперфокальну відстань. Тоді передня межа ГРЗП наблизиться, а дальня межа ГРЗП виявиться в нескінченості. Розташовуючи об'єкти зйомки не ближче цієї відстані вони всі будуть різкими.

Знаходять за формулою:

, де

- фокусна відстань;

- діафрагмове число;

- діаметр кружка розсіювання;

- гіперфокальна відстань.

При фотографуванні «нескінченності» використання гіперфокальної відстані дуже спрощує формули розрахунку ГРЗП:

;

, де

- передня межа різко зображуваного простору;

- відстань, на яку проводиться наведення на різкість;

- задня межа різко зображуваного простору;

- гіперфокальна відстань при даному діафрагмовому числі.

З формул випливає, що ближня (до фотографа) межа ГРЗП знаходиться ближче до точки фокусування, ніж дальня межа ГРЗП.

Для визначення площині наведення при заданих передній і задній границях різкості користуються формулою:

Застосування

При репортажній зйомці, фотографуванні пейзажів та при макрофотографуванні, зазвичай домагаються максимальної ГРЗП. При зйомці портретів та в художній фотографії, навпаки, іноді намагаються зменшити ГРЗП, щоб виділити предмет зйомки або об'єкт з фону, при цьому проявляється так званий ефект боке - розмиття фону.

Імітація глибини різкості часто використовується в тривимірній графіці і комп'ютерних іграх, як правило, з тією ж метою, що і в кіно та фотографії - щоб зосередити увагу гравця на об'єкті або персонажі, і розфокусувати фон, що знаходиться за ним. На спеціалізованих сайтах даний ефект зазвичай називається англійським аналогом терміну «глибина різкості» - Depth of Field.

69. Які існують маркування і шкали на об’єктивах?

70. Для чого виготовляються світлофільтри? Назвіть їх різновид та їх кратність.

Світлофільтри для фотозйомки: що це таке і як їх вибрати

Світлофільтром називають пристрій, що нагвинчується перед передньою лінзою об'єктива й використовується для одержання яких-небудь ефектів при зйомці (або, навпаки, відсікання небажаних ефектів). По типі кріплення світлофільтри діляться на прямокутні й круглі.

Прямокутні встановлюються за допомогою спеціальної системи кріплення, у яку можна встановлювати до 3 світлофільтрів одночасно. По такому принципі зроблені фільтри системи Cokin.

Круглі поширені набагато більше. Вони кріпляться в металевій оправі з різьбленням для установки на об'єктив. Найпоширенішийо різьблення діаметром 46, 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72 і 77 мм.

Деякі плутають світлофільтри з макрокільцями або макролінзами, які ставляться між матрицею й об'єктивом. Вони служать для зменшення дистанції фокусування об'єктива (що буває корисно при мушці) і ніякого відношення до світлофільтрів не мають.

При виборі краще довіряти тільки відомим фірмам (наприклад, B+W, Tiffen, Hoya, Kenko). Дуже гарні фільтри пропонують під своєю маркою відомі виробники фотоапаратури (Canon, Nikon, Pentax, Olympus і ін.), але й коштують вони недешево.

Захисні світлофільтри

Будь-який світлофільтр виконує захисну функцію - він оберігає лінзу об'єктива від бруду, пилу, бризів і іншого. Також світлофільтр - відмінний захист від аматорів поторкати все пальцями - почистити фільтр можна звичайною м'якою ганчірочкою, застосовувати спеціальні засоби, що чистять, не потрібно. Крім того, використовуючи фільтр, можна носити об'єктив без кришки, що дає можливість оперативно робити гарячі знімки. Існує окремий клас світлофільтрів, єдине завдання яких - захищати об'єктив.

Деякі фотолюбителі думають, що додаткове скло неминуче позначається на якості зйомки. Думка це викликано, видимо, використанням дешевих і, відповідно, неякісних фільтрів. Гарні захисні фільтри не стають джерелами перекручувань і не міняють світлосилу. Ще раз підкреслимо, що на світлофільтрах краще не заощаджувати, особливо якщо використовуєте дорогий об'єктив. Вартість навіть гарного фільтра (600-1000 рублів) дуже мала в порівнянні із ціною об'єктива (2500-20 000 рублів).

Для зйомки на відкритій місцевості в жарких країнах їсти зміст звернути увагу на UV-Фільтри (ультрафіолетові). Вони забезпечують відсікання ультрафіолетової частини спектра, невидимої людського ока, і забирають тим самим надлишок холодних тонів з кадру. Як і захисні, UV-Фільтри не вносять перекручувань і не впливають на експозицію (світлосилу).

Є ще скайлайт-фільтри - вони використовуються для корекції кольору неба. Ефект від фільтрів проявляється як утеплення квітів у кадрі. Стекло скайлайт-фільтрів має характерне слабке рожеве фарбування.

Поляризаційні світлофільтри часто використовуються при пейзажній зйомці. Якщо доводилося знімати воду, ви напевно зауважували, що на фотографії поверхня води покрита відблисками. Справа в тому, що світло, що висвітлює об'єкт зйомки, неполяризований, у той час як відбите світло має явно виражену поляризацію. Фільтр складається з 2 стекол, одне йз яких може обертатися щодо іншого. Дивлячись через світлофільтр і обертаючи його, можна відітнути світло з певною поляризацією.

Фільтр допомагає при зйомці будь-яких поверхонь, що відбивають (вода, стекло й т.д.). Також фільтр прийде до речі при зйомці пейзажів - він дозволяє затемнити яскраво-блакитне небо, не роблячи впливу на інші деталі в кадрі.

Такий тип фільтрів, щоправда, незручно використовувати з об'єктивами, у яких передня лінза при фокусуванні обертається (наприклад, Zuiko Digital 40-150/3,5-4,5). На щастя, таких об'єктивів небагато.

Ці світлофільтри призначені для зменшення кількості світла, що проходить через об'єктив. Застосовуються звичайно у двох випадках:

1. Коли камері не вистачає мінімальної витримки через занадто яскраве висвітлення.

2. Коли необхідно використовувати довгу витримку й не можна прикрити діафрагму (або прикриття не вистачає).

Визначальним параметром даних світлофільтрів є щільність - кількість світла, що він може втримувати. Позначення 2Х показує, що пропускатися буде 50% світла, а 4Х - 25%.

Є окремий клас фільтрів з непостійною щільністю - градиентние фільтри. У них затемнена тільки частина фільтра, що дозволяє регулювати освітленість не цілого кадру, а його частини. Приміром, можна затемнити занадто яскраве небо).

Історично першими з'явилися кольорові фільтри - ще в той час, коли фотографія була чорно-білою. Застосування кольорових фільтрів не приводило до колірним перекручуванням, а впливало лише на тональність знімків.

Принцип роботи простий: об'єкти, що мають колір, близький до кольору фільтра, на знімку будуть висветляться; об'єкти, пофарбовані в додаткові до кольору фільтра фарби, будуть, навпаки, затемнюватися. Приклад: блакитне небо, зняте з використанням жовтого фільтра, буде набагато темніше, ніж без нього.

Виключенням є зелений колір (листя, трава) - він відбиває промені ще й в інфрачервоному діапазоні. Тому трава, знята з використанням червоного фільтра, буде світлішати, а не затемнюватися.

У зв'язку із широким поширенням цифрової фотографії, кольорові фільтри використовуються усе менше, тому що наступна обробка на комп'ютері дозволяє домогтися практично ідентичних результатів.

Крім перерахованих вище, існують безліч різних фільтрів для досягнення певних ефектів. Вони не ввійшли в статтю, оскільки не є широко використовуваними й необхідними в більшості випадків.

71. Застосування жовтих світлофільтрів в Ч / Б зйомці.

72. Застосування жовто-зелених світлофільтрів в Ч / Б зйомці

73. Застосування зелених світлофільтрів ч Ч / Б зйомці.

74. Застосування блакитних світлофільтрів в Ч / Б зйомці.

75. Застосування помаранчевих світлофільтрів в Ч / Б зйомці.

76. Застосування червоних світлофільтрів в Ч / Б зйомці.

77. Для чого застосовуються ультрафіолетові світлофільтри?

Ультрафіолетові і Skylight фільтри можна постійно носити на об'єктиві

Для захисту об'єктиву чудово підійдуть і світлофільтри UV, SKY. UV - ультрафіолетовий фільтр. Матриця і фотоплівка сприйнятливі до ультрафіолетового випромінювання, на знімках стають помітними легкий серпанок, голубуватий відтінок. Ефект посилюється при зйомці в горах або об'єктів, що знаходяться на дуже великій відстані, а особливо на морі, де в сонячний день багато УФ променів. УФ-ФІЛЬТР не впливає на контрастність. Його можна не знімати з об'єктиву, тобто використовувати постійно, при цьому треба пам'ятати, що він не «фільтрує» зміг і туман. Застосовний він і для чорно-білої фотографії: білий колір буде менш тьмяним.

SKY - захисний світлофільтр, контролюючий «синяву». Його також можна використовувати щоденно, оскільки поглинає велику частину ультрафіолету. Додає теплий, злегка рожевий відтінок, не погіршуючи колірний баланс видимої частини спектру. Підходить для портретної зйомки, стане в нагоді і в похмуру погоду.

78. Які дії виконуе нейтральний світлофільтр?

Нейтральний захисний фільтр

Безбарвний прозорий фільтр, який буде корисний кожному власникові цифровіка. Можете купити його разом з камерою і відразу прикрутити, оскільки він захистить лінзу об'єктиву від відбитків пальців, пороши, грязі, а найголовніше - від подряпин і механічних пошкоджень. Фільтр буде корисний як на пляжі, де він обереже від морських бризок і піску, так і в походах, поїздках. Погодитеся, адже краще змінити фільтр, чим камеру або об'єктив.

ND - нейтрально-сірі фільтри. Використовуються при надмірному освітленні. Вони не міняють колірну тональність, контролюючи кількість світла. Будуть корисними в засніжених горах, наберезі моря. Нейтральні фільтри дозволяють подовжувати витримку і більше відкрити діафрагму.

79. Для чого існують поляризаційні світлофільтри? Перерахуйте обставини для їх застосування..

Поляризаційний фільтр

По популярності і частоті використання він поступається першістю лише утрафіолетовим фільтрам. Поляризаційний фільтр допоможе позбавитися від відблисків при зйомці відзеркалювальних поверхонь - води, стекла. Він затемняє блакитне небо, колірний баланс при цьому не міняється. Фільтр є дві лінзи, одна з яких нерухома, а друга - що обертається. Така конструкція дозволяє підбирати колірну насиченість, свічення відблисків, контраст. На оправи фільтрів іноді наносяться шкала або крапки для допомоги в установці потрібного кута.

Зліва - знімок без фільтру, справа - з поляризаційним фільтром

Добре використовувати цей світлофільтр і для чорно-білої фотографії, наприклад спільно з червоним світлофільтром.

Визначити результат, який дасть фільтр, можна по стрілках наручного годинника. Наприклад, коли сонце над головою, ефект спостерігатиметься в діапазоні від «2 до 6 годин», мінімальний ефект в районі «від 3 до 9 годин».

Після обертання фільтру зона максимального ефекту знаходитиметься приблизно в 90 градусах від початкового положення. При повороті на 180 градусів зображення повернеться в той же вигляд, що і в початковому положенні. При зйомці з цими світлофільтрами не міняється передача ділянок неба поряд з сонцем, а також сильно віддалених від сонця. Перед зйомкою визначите, чи впливає поляризаційний світлофільтр на колір і насиченість, подивившись через нього.

Якщо ви прикрутили на об'єктив поляризаційний світлофільтр, збільште витримку приблизно на 1-2 ступені. Кут повороту лінзи світлофільтру або об'єкту зйомки не має значення - збільшувати витримку все одно треба, зв'язано це з тим, що світлофільтри затримують певну частину світу.

Зазвичай на оправі фільтру вказана кратність - коефіцієнт збільшення експозиції. Від кратності залежить, яку потрібно внести корекцію. Для фотоапаратів з TTL-виміром (Throw The Lens - через об'єктив) кратність не така істотна, адже в них заміряється світло, яке «просіяне» світлофільтром.

Зліва - знімок без фільтру, справа - з фільтром Skylight

При установці на об'єктив два або трьох світлофільтрів їх кратність перемножується. Якщо ви встановили два фільтри кратністю 2, то експозицію потрібно збільшити в 4 рази. Фільтр, що поглинає половину падаючого світла, має коефіцієнт поглинання 2, поправка на експозицію складе один ступінь. При збільшенні витримки або діафрагми на найближче значення кількість світла збільшується удвічі.

Circular Polarizer - цей світлофільтр доцільно використовувати при денному освітленні на вулиці. Він використовується для збільшення насиченості кольору і контрасту при зйомці неба і підкреслення білосніжних хмар.

Warm Polarizer - поляризаційний світлофільтр з "теплою" колірною гаммою, робить зображення м'якше. Підходить для портретної і сюжетної зйомки.

Для ширококутних об'єктивів створені спеціальні Wide-CPL-фільтри у вузькій оправі. Вони запобігають віньєтуванню і рекомендуються для оптики з фокусною відстанню 28 мм і менше.

80. Для чого застосовуються конверсійні світлофільтри в кольоровій плівковій фотографії.

81. Назвіть характеристики вибору приміщення під обладнання фотостудії.

·
Розташувати фотостудію краще в районах, прилеглих до центру, з зручним майданчиком для паркування. Приміщення під студію повинна бути не менше 60 квадратних метрів площею, з них 10-15 квадратних метрів займе гримерна і робоче місце адміністратора, а 50 квадратних метрів - безпосередньо студія. Зверніть особливу увагу на висоту приміщення, вона повинна бути не менше 3,5 метрів, тому проста квартира не підійде.
Займіться облаштуванням фотостудії. Встановіть обладнання та зробіть ремонт. Стіни, стеля та підлога в студії зазвичай роблять однотонними - білими, чорними або сірими. Вибір відтінку залежить від уподобань фотографа. Білі стіни дозволять створити ефект блиску при зйомці ювелірних виробів. Чорний колір не дасть небажаних відблисків. А сірий дозволить уникнути змін колірної температури, дасть можливість зняти предмети з високим коефіцієнтом відображення. Як статевого покриття, як правило, використовують лінолеум. Вікна драпірують тканиною, тому що частина фотозйомок вимагає тривалих витримок.

· Дуже важливо правильно підібрати фотокамеру для штатного фотографа. Експерт вважає, що витрачати кошти на топові моделі необов'язково. За співвідношенням якості та ціни оптимальним вважається Canon EOS 40D Body або Nikon D80 Вody. Професійні фотоапарати мають більший ресурс затвора, працюють набагато швидше, і завдяки широкоформатного матриці здатні знімати фотографії, які можна роздруковувати у великому форматі. Обидві компанії - і Nikon і Canon пропонують однакову за ціною і якістю техніку, але Canon представлений більш широкою лінійкою аксесуарів і об'єктивів. Крім фотокамер вам буде потрібно світлове обладнання та аксесуари (софтобокси, стільниковий насадка, шторки, флешметра). Також придбайте кілька фонів: білий, чорний і два кольорові.

· Для роботи фотостудії потрібні фотограф і адміністратор. Фотографів слід шукати на інтернет-сайтах, де вони спілкуються. Оцінювати кандидата необхідно по його порт фоліо. Також вам потрібно домовитися з візажистом, який зможе працювати у вас відрядно.

· Придбайте шаблонний сайт і викладіть на ньому приклади робіт, координати і вартість послуг. Щоб залучити клієнтів, домовтеся з фотоклубу про надання їх учасникам знижок. Перших корпоративних клієнтів можна знайти через рекламні агентства. Не всі рекламні компанії мають власну студію, і тому віддають фотозаданія іншим фірмам. Позитивно на ваш імідж позначиться участь у професійних виставках. Також послуги фотостудії можна добре просунути через продаж подарункових сертифікатів, які дозволять залучити приватних замовників. Розповсюдьте буклети та візитки в торгових центрах, де продається професійне обладнання.

82. Назвіть марки популярних виробників фототехніки.

83. Назвіть марки найбільш популярного студійного обладнання.

84. Які є прийоми стабілізації фотокамери з застосуванням спеціальних пристроїв.

85. Назвіть прийоми стабілізації камери без спеціальних пристосувань.

86. Як доглядати і обслуговувати об’єктиви?.

Рано чи пізно, але у всіх фотографів та відеоопереторів, як у професіоналів, так і у любителів виникає проблема забруднення оптики. Пил, краплі води, відбитки пальців, дрібні порошинки, потрапляючи на передню лінзу об’єктива, погіршують кінцеву якість зображення.

Навіть найбільш якісна оптика може швидко зіпсуватися, якщо за нею не доглядати і ставитися недбало. На дорогому об’єктиві завжди повинен бути надітий фільтр. При виникненні неприємних ситуацій заміна фільтру обійдеться значно дешевше, ніж заміна об’єктива. Для початку варто придбати спеціальний фільтр, який захистить об’єктив від пилу, вологи і механічних пошкоджень. На фільтрі краще не економити, а купити модель із доброю просвітленістю.

Якщо оптика забруднилася, то потрібно відповідально ставитися до її очищення. Часто спроби самостійно почистити оптику призводять до її псування. Через застосування неправильних методів очищення страждає зовнішнє покриття об’єктива. Всі сучасні об’єктиви мають спеціальне покриття, яке сприяє зменшенню відбиття падаючого на поверхню лінзи світла. Оптика із таким покриттям називається просвітленою. Після пошкодження відновити покриття об’єктива самостійно не вдасться.

Як доглядати за об’єктивом:

дбайливо використовуйте об’єктив, не торкайтеся лінз пальцями;

у перервах між зйомкою завжди надягайте на об’єктив захисну кришку, навіть якщо ви використовуєте світлофільтр;

якщо об’єктив знятий з камери, завжди надягайте на нього обидві кришки (передню та задню). І завжди закривайте камеру спеціальною кришкою, якщо не плануєте встановити на неї інший об’єктив.

слідкуйте за зміною клімату. Якщо ви вносите об’єктив (та й будь-яке інше обладнання) з холоду (наприклад, з вулиці) в тепле приміщення, то на холодних поверхнях може утворитися конденсат. Якщо він утворюється на внутрішніх поверхнях об’єктива, то ви ним не зможете користуватися доти, доки волога не випарується. Крім того є ризик, що волога пошкодить внутрішні механізми. Щоб запобігти подібні проблеми, завжди вносите об’єктив в приміщення в закритій сумці, після чого дайте йому кілька годин, щоб він плавно прогрівся до температури оточуючого середовища. Потім його можна дістати і використовувати.

дотримуватися температурного режиму зйомки, який вказаний у паспорті на товар;

не допускайте попадання на об’єктив вологи. Бажано відмовитися від зйомки під час дощу, туману і т.д.;

Як чистити об’єктив

проводьте чистку тільки сухого об’єктиву;

під час чищення об’єктиву використовуйте тільки спеціалізовані засоби та інструменти.

при потраплянні на поверхню лінзи пилу, його краще здувати, а не протирати;

перед протиранням об’єктиву переконайтеся, що на його поверхні відсутні великі пилові частинки, сміття і т.д.

не використовувати ацетон, бензин, спирт для протирання оптики (навіть у низьких концентраціях). Для видалення жирних забруднень слід використовувати спеціальні розчини для очищення оптики, що продаються в складі наборів для очищення оптики;

під час чищення не прикладайте надмірних зусиль та не натискайте сильно на лінзи;

Якщо всередину об’єктиву потрапило сміття, рекомендуєм обов’язково віднести об’єктив в сервісний центр, а не намагатися розібрати об’єктив і самостійно його чистити.

87. Як доглядати за фотокамерою?

Ось кілька порад, слідуючи яким Ви зможете підтримувати фотоапаратуру та іншу техніку у відмінному робочому стані довгий час:

1. Впершу чергу ні в якому разі не використовуйте для роботи з фотоапаратом звичайні батарейки, наслідки попадання у фотоапарат електроліту бувають фатальними і як правило призводять до великих фінансових затрат або повної заміни пристрою:

2. Фотоапарат потрібно зберігати в чохлі або в місцях, де він не буде стикатися з іншими предметами і буде захищений від пилу. Також прагніть вибирати важкодоступні для дітей місця для зберігання фотокамер.

3. Якщо намотати ремінець від фотоапарата на руку це може захистити його відокремлення й удару.

4. Не фотографуйте в мокру або навіть трохи вологу погоду. Незначна вологість здатна потрапляти всередину фотоапарата і виводити з ладу його електронні вузли. Ті ж застереження відносяться до зйомок у душових, лазнях, саунах і ванних кімнатах.

5. Бережіть фотоапарат від потрапляння піску і крихт при використанні його на пляжі. Зйомка при сильному вітрі або фотокамера, що лежить біля піску може стати причиною виходу з ладу об'єктива.

6. При роботі об'єктива не бороніть механізму висунення / складання.

Виконуючи запропоновані правила експлуатації, Ви зможете вберегти фотоапаратуру від передчасних ушкоджень та подовжить термін її відданої служби Вам.

Особливості чищення матриці фотоапарата

Матриця вашого фотоапарата може сильно постраждати від пилу, що потрапила всередину, тому слід використовувати спеціальний антистатик для запобігання осідання пилу. Але його використання, а також сама чищення може вимагати величезної уваги і ретельності. Великі забруднення матриці можна очистити, використовуючи просту грушу. Якщо ж це не допомагає – то матрицю слід чистити за допомогою спеціальних засобів, призначених для цього, в яких міститься метанол. При цьому потрібно обов’язково дотримуватися певної послідовності.

Спочатку потрібно переконатися в тому, що фотоапарат не вимкнеться під час чищення. Для цього потрібно встановити в нього повністю заряджений акумулятор або підключити його до мережі. Крім цього, не варто використовувати зношений акумулятор – час роботи його не надто велике, а це призводить до ризику виключення техніки.

Для чищення вашого фотоапарата краще використовувати пластмасові інструменти, так як металевим пінцетом або паличками можна подряпати або зламати ніжну матрицю фотоапарата. Якщо ж ви все-таки вирішили використовувати металеві інструменти в обхід рад, то гранична акуратність і педантичність повинна стати вашим першим правилом.

Для цієї роботи слід вибрати світле і чисте місце, де ви зможете уникнути попадання всередину фотоапарата пилу, вологи і диму, особливо, сигаретного. Якщо ви вибрали ванну кімнату для проведення чистки – то не слід забувати про попереднє провітрюванні, адже в приміщенні не повинно бути занадто волого.

Далі потрібно замінити об’єктив фотоапарата на заглушку і вибрати в меню режим чищення – Sensor Clean. Потім натисніть кнопку SET (ну тут в різних фотоапаратах по-різному може бути, шукайте «підняття дзеркала» або щось подібне). Після цього затвор відкриється і автоматично підніметься дзеркало. Тепер фотоапарат можна перевернути і зняти з нього заглушку. Капнувши 2-3 краплі спеціального миючого засобу на серветку, яка намотана на щітку, проведіть її уздовж всього кадру. Далі, не відриваючи щітки, переверніть фотоапарат так, щоб щіточка була розташована тепер поперек кадру і проведіть їй у зворотний бік. По закінченні цих заходів швидко встановіть заглушку і вимкніть фотоапарат. Затвор опуститься і дзеркало закриється.

Не забудьте перевірити і переконатися, що ви не залишили у фотоапараті нічого зайвого, інакше весь процес доведеться повторити заново, а це може призвести до швидкого зношування фотоапарата.

Результат чищення можна перевірити, сфотографувавши, наприклад, блакитне небо або білу стелю, а потім виставивши в настройках зображення «автоуровні», переглядаючи його на комп’ютері. Якщо це зображення вас не задовольнить – можна повторити чистку.

Слідкуйте за тим, щоб не почати чистку матриці в режимі фотоапарата «BULB» – він дуже енерговитратний і акумулятор може сісти прямо в процесі чищення. Це призведе до того, що затвор автоматично закриється і, природно, буде зламаний. Дути на матрицю теж ні в якому разі не можна. Під час чищення вона знаходиться під напругою і може теж вийти з ладу.

Якщо ви помітили кілька крихітних пилинок, то це не привід панікувати і робити чистку якомога швидше. Якщо ви встановлюєте невисоку діафрагму (f2-4.5), а об’єктив використовуєте яскравий і барвистий – то ці крихітні пилинки просто не будуть помітні.

Особливості зберігання

Якщо ви вирішили звільнити на час від роботи свій фотоапарат, то, як слід, підготуйте його до зберігання. По-перше, зробіть очистку апарата, вийміть акумулятор, зніміть об’єктив це необхідно за наявності дзеркального фотоапарата. Не забувайте вдягати захисну кришку на свій агрегат, це захистить його від попадання пилу і не тільки. Не варто залишати батарею повністю розрядженою, час від часу ставте її на зарядку. Для захисту контактів флеш карт використовуйте спеціальні чохли.

Об’єктиви потрібно зберігати у спеціальних чохлах.

Не варто залишати техніку в машині під лобовим склом. У сильні морози він сильно промерзає, в літній час нагрівається. Так відбувається перепад температур, а це вже загрожує утворенню конденсату усередині самого фотоапарата, що передвіщає серйозні поломки.

Звертайтеся добре зі своєю апаратурою і вона буде вам служити довго.

88. Які існують додаткові пристрої на фотокамеру?

Зі збільшенням кількості професійних цифрових фотостудій не може бути навіть і мови, що цифрові фотокамери втратять свою затребуваність. Оскільки цифрові фотокамери продовжують вдосконалюватися, і фотографії, зроблені ними, стають більш якісними, кількість аксесуарів для цифрових фотокамер також збільшується. Так, якщо раніше було доступно лише кілька аксесуарів для цифрових фотокамер, то на сьогоднішній день вам пропонується більш широкий вибір аксесуарів.

На ринку існує дві основні категорії аксесуарів для цифрових фотокамер: основні та додаткові.

Основні аксесуари:

- Додаткова пам'ять. Людям, які користуються цифровими фотокамерами і хочуть робити високоякісні знімки, обов'язково знадобиться додаткова карта пам'яті. Ця приналежність цифрової фотокамери доступна всім і дуже легка для перенесення. Типова карта пам'яті за розміром не більше звичайної поштової марки. Її можуть використовувати як професійні фотографи, так і аматори.

- Запасна батарея. Безглуздо розглядати запасну батарею як додаткову приналежність цифрової фотокамери, проте, факт, що багато користувачів розглядають її саме як таку. Погодьтеся, що вам буде дуже прикро, якщо під час відпустки батарея вашої цифрової фотокамери розрядиться, і у вас не буде можливості придбати іншу. Наявність запасний батареї дійсно допоможе вам в цьому випадку. Але найкраще в такій ситуації мати при собі запасну акумуляторні батареї.

- Погодостійкість чохол для камери. Даний аксесуар необхідно завжди мати при собі кожному власникові цифрової фотокамери, що часто використовує її поза приміщенням. Цей аксесуар, забезпечуючи захист від негоди і води, є доступним для кожного і допоможе вам зберегти вашу цифрову фотокамеру.

Додаткові речі:

- Висвітлюють пристрою. Даний клас аксесуарів можна також віднести і до списку основних приладдя. Незважаючи на те, що більшість цифрових фотокамер роблять дуже гарні знімки з вбудованими пристроями спалахів, в деяких випадках потужність цих спалахів виявляється недостатньою. Однак існують різні додаткові висвітлюють пристрої, які допоможуть розв'язати цю проблему. Деякі з них призначені для роботи зі специфічними цифровими фотокамерами, а інші для стандартних цифрових фотокамер. Дані висвітлюють пристрої будуть дуже корисні для тих, хто хоче робити захоплюючі і високоякісні знімки.

- Штатив. Штативи допомагають уникнути будь струсу цифрової фотокамери, яка може позначитися на якості ваших знімків у вигляді їх розмитості.

- Додаткові лінзи. Не для всіх цифрових фотокамер даний тип приладдя може підійти. Однак ті цифрові фотокамери, якими дані приналежності підходять, можуть істотно поліпшити якість знімків.

89. Як відбуваєтся налагодження та використання вбудованого спалаху?

90. Назвіть способи використання накамерного спалаху

Деколи умови зйомки такі, що оптична система не в змозі забезпечити прийнятну експозицію (з розумним значенням витримки), а чутливості ПЗС-матриці не вистачає. У таких випадках використовується лампа-спалах, якою обладнані практично всі сучасні цифрові фотокамери. Даний пристрій погоджено з апаратурою експозаміру камери і забезпечує імпульс світла у момент спрацьовування затвора камери. Основна з характеристик вбудованого спалаху - провідне число, вимірюване у футах або в метрах. Число це приводиться для деякої чутливості (як правило, ISO 100) і обчислюється множенням діафрагми на дальність дії. Таким чином, провідне число визначає дистанцію імпульсу при різних значеннях діафрагмового числа. Зміна чутливості також впливає на "далекобійність" спалаху. Серед інших параметрів варто виділити інтервал заряду спалаху.

З режимів роботи даного пристрою найчастіше зустрічаються чотири - автоматичний, примусове спрацьовування (використовується, якщо автоматика камери з якихось причин не включає спалах, а вона необхідна), вимкнено (коли спалах непридатна), а також придушення "ефекту червоних очей". При великій витримці спалах може бути синхронізована "по першій" або "по другій шторці". Цей термін означає, що спалах видає імпульс у момент відкриття або закриття затвора, в залежності від вибору рухомі об'єкти будуть мати різний вигляд на фотографії.

Слід пам'ятати, що використання спалаху приводить до певної втрати глибини кадру, зображення стає більш плоским, втрачаються півтони. Тому автоматика камери повинна мінімізувати час імпульсу спалаху і добиватися якісного кадру ретельним підрахунком експозиції. Автоматика спалахів останнього покоління враховує не тільки експозицію, але також і дистанцію зйомки. Якщо дана функція відсутня, то при слабкій освітленості блізкорасположенном об'єкта є ризик отримати "засвічений" кадр.

Крім вбудованих, існують також зовнішні спалахи. Як правило, ці пристрої застосовуються при недостатній потужності спалаху камери, а також при необхідності освітлення об'єкту зйомки "не в обличчя" (тобто збоку, зверху, відбитим і розсіяним світлом і т. д.).

Для освітлення об'єкту зйомки відбитим світлом використовується головка, що повертається, при цьому вона, як правило, направляється в стелю під певним кутом. Для розсіяного світла застосовується парасольку із світлоповертального матеріалу, при цьому спалах спрямована в протилежний бік від об'єкту зйомки - в центр парасольки.

Найпростіший метод використання зовнішнього спалаху - по засобом світлової пастки. Цей пристрій спрацьовує від світлового імпульсу фотоапарата і включає приєднану до пастки спалах. Мінуси такого підходу очевидні, при малій витримці дана схема не ефективна, а також зберігається лицьова засвічення об'єкту зйомки спалахом фотоапарата.

Набагато більше можливостей представляють різні інтерфейси підключення спалаху до фотоапарата. При цьому автоматика камери синхронізує спрацьовування затвора з відправкою керуючого сигналу на спалах. Існує два основних типи роз'ємів - гніздо підключення кабелю і так званий "черевик". Другий тип має на увазі кріплення спалаху безпосередньо на камері. Обидва ці інтерфейсу, у свою чергу, поділяються на одноконтактні і багатоконтактні.

Одноконтактне гніздо підключення кабеля (синхроконтакт) і "черевик" є найбільш стандартизованими.

Найчастіше на любительській цифровій техніці встановлюється синхроконтакт, одноконтактні "черевик" зустрічається рідше.

Багатоконтактні роз'єми, як кабельні гнізда, так і "черевики", розроблялися різними фірмами і тому несумісні між собою. Багатоконтактні (або як ще його називають TTL) "черевиком" оснащені всі професійні камери.

У той же час розміри камер не завжди дозволяють розмістити на їх верхній панелі багатоконтактний "черевик". Для того щоб максимально використовувати можливості зовнішніх спалахів, ці моделі оснащуються багатоконтактні гніздами і підключаються до спалахів за допомогою спеціальних кабелів.

Залежно від типу підключення і умов зйомки спалах може працювати в ручному, автоматичному або TTL режимі.

У ручному режимі користувач самостійно встановлює діафрагму камери на підставі провідного числа спалаху і дистанції зйомки. При цьому необхідно, щоб камера підтримувала ручний або пріоритетний по діафрагмі режим установки експозиції. Даний спосіб досить простий, спалахи цього класу дешеві, і є всього один недолік - довгий час підготовки до зйомки.

В автоматичному режимі користувач встановлює лише діафрагма камери. Потім це значення діафрагми повідомляється автоматиці спалаху за допомогою різних органів управління. У момент зйомки лампа спалаху починає світіння, встановлений на спалаху світлочутливий елемент визначає кількість відбитого світла і при досягненні певного рівня освітленості включає лампу. Цей режим дозволяє значно скоротити час підготовки до зйомки, а якщо користувач не змінює значення діафрагми камери, то підготовка не потрібна взагалі.

TTL-режим називається так, тому що при визначенні освітленості об'єкта використовується пройдений через оптику камери світловий потік і світлочутливі елементи камери.

У цій схемі використовується багатоконтактний роз'єм. Через цей роз'єм камера передає спалаху інформацію по експозиційних параметрах: діафрагмі і витримці, а також значення дистанції зйомки. На основі отриманих даних спалах приблизно визначає необхідне значення світлового імпульсу, а при використанні великої витримки і синхронізації "по другій шторці" - необхідний час затримки включення лампи. У момент зйомки світлочутливий елемент камери визначає освітленість об'єкту і при досягненні необхідного рівня відключає спалах. TTL-режим повністю позбавляє користувача від необхідності налаштування як камери, так і спалаху.

Більшість спалахів, призначені для експлуатації з камерами, обладнаними варіооб'єктивом, крім провідного числа характеризуються також змінним кутом розсіювання. Для зміни кута розсіювання використовується переміщення відбивача усередині спалаху за допомогою сервоприводу, для додаткового ефекту можна поміняти малюнок розсіюючого скла. Дана функція досяжна у всіх режимах, але найкращого ефекту можна добитися при використанні багатоконтактні роз'єму і TTL-режиму.

Оскільки зйомка з використанням зовнішнього спалаху відбувається, як правило, в умовах поганої освітленості, деякі моделі спалахів обладнані інфрачервоним прожектором. Підсвітка за допомогою інфрачервоного прожектора полегшує роботу автофокусу камери.