Айрекс-Рок. Дорога стелется по бескрайней и безжизненной равнине

(Австралия)

Дорога стелется по бескрайней и безжизненной равнине. Позади полторы тысячи километров пути к сердцу австралийских пустынь — городку Алис-Спрингс, а от него — еще четыреста километров на югоюго-запад, к окраине самой неприступной в Австралии пустыни Гибсона. Остались за спиной невысокий хребет Флиндерса, окаймленные белой полосой соли берега озер Гарднер и Эйр и уходящие к горизонту песчаные гряды пустыни Симпсон, местами покрытые зарослями колючих кустарников — скрэбом.

Но основное, что осталось в памяти от последних двух дней автомобильного путешествия — это однообразная, абсолютно плоская равнинность окружающего пейзажа: красновато-коричневые пески с редкими кустиками колючей травы — спинифекса. Монотонность дороги нарушают только редкие мосты через сухие русла рек — крики, заполняющиеся водой на день-два лишь один раз в несколько лет, когда выдается особенно обильный дождями влажный сезон.

И тем большим чудом кажется на этом фоне внезапно возникающая на горизонте гигантская шоколадно-коричневая скала, по мере приближения к ней становящаяся все более грандиозной. Айерс-Рок (так именуется этот уникальный каменный холм) является, наверное, самым большим скальным монолитом в мире. Его овальный горб длиной в 2,4 километра и шириной в 1,6 километра возвышается над окружающей равниной на 350 метров!

О его происхождении в свое время было немало споров. Загадочность возникновения огромного горного массива посреди бескрайней, ровной, как стол, пустыни вызвала к жизни уйму самых невероятных предположений, вроде того, что это гигантский железный метеорит, упавший на равнину тысячи лет назад.

Но позже геологи объяснили появление Айерс-Рока гораздо прозаичней, отчего он, конечно, не сделался менее впечатляющим, хотя, быть может, и стал менее загадочным. По мнению современной науки, Айерс-Рок — типичный продукт эрозии — нескончаемого процесса разрушения возвышенностей рельефа природными силами и превращения пересеченной местности в равнину. Уцелевшие при этом более прочные скальные массивы ученые именуют останцами. Их можно встретить в Сахаре на плато Тибести у нас на Северном Урале, в Аравии и в американском штате Джорджия в знаменитой Долине Монументов. Типичным останцом является и широко известная гора Сахарная Голова в Рио-де-Жанейро.

Однако Айерс-Рок, бесспорно, затмевает любой из них как своими размерами, так и впечатлением абсолютной нереальности, возникающим при виде огромной скалы, царящей над раскинувшейся на сотни километров вокруг равниной.

Первым из европейцев Айерс-Рок увидел в 1872 году австралийский исследователь Эрнест Джайлс, пересекший тогда с севера на юг пустыню Гибсона. Однако местные племена аборигенов к тому времени уже много веков знали эту скалу. Они именовали ее Улуру ("Место, где бывает тень") и ежегодно собирались возле нее для проведения ритуальных празднеств. Одни племена считали, что скала в незапамятные времена упала с неба, другие приписывали ее появление великанам, которые создали ее еще до прихода людей в эту страну, а третьи верили, что Улуру — обиталище Радужного змея Ванамби — верховного судьи над всеми живущими на Земле. Именно по велению Ванамби его слуги создали людей и населили ими пустыню. Дети Улуру размножились и положили начало всем племенам аборигенов, и каждый год они приходили к священной горе, чтобы прославить лучших охотников и набраться смелости для новых подвигов.

Время и природные силы немало потрудились над поверхностью скалы, оставив на ней зазубрины и шрамы, а то и большие выемки самой причудливой формы. Гигантские, похожие на звериные следы, вмятины на крепком камне породили у суеверных коренных австралийцев множество легенд и поверий. Следы на скале, по мнению аборигенов, оставила чудовищная огромная собака Кура-Пуньи, кравшаяся к лагерю охотников, чтобы сожрать их всех без остатка. Лишь помощь всегдашнего друга людей — веселой птицы кукабарры, которая своим криком предупредила людей о приближении жуткого зверя, спасла им жизнь.

Кукабарра, или птица-хохотун, и сейчас — одна из любимых птиц в Австралии. Ее жизнерадостным криком, похожим на человеческий хохот, начинаются утренние передачи австралийского радио.

В пещерах у подножья скалы сохранилось множество ритуальных рисунков аборигенов, и ее без преувеличения можно назвать главным центром первобытной культуры коренных жителей Австралии. Размеры пещер впечатляют: самые большие из них достигают восьмисот метров в длину и тридцати метров в высоту. В них образовались три озерка, заполняющихся в период дождей водой, просачивающейся по трещинам скалы. Жарким летом, когда пересыхали все источники в округе, аборигены находили здесь укрытие от жарких лучей солнца и живительную влагу.

Но некоторые озера и пещеры считались запретными и охранялись с древних времен священными табу. Так, все местные жители верили, что озеро Мутиджула несут неминуемую смерть любому смельчаку, дерзнувшему искупаться в его водах. Ведь именно его избрал местом своего пребывания сам Радужный змей Ванамби и, чтобы его не тревожили, отравил озеро магическим ядом Аран-Гулта, от которого нет спасения.

Иные пещеры уже своим названием (вроде "Грота Перерезанной Глотки") отпугивали любопытных. Невольную дрожь вызывало у людей и многократное гулкое эхо в Пещере Хохота. А темный, как ночь, Путта-грот населяли, как гласило предание, духи умерших детей, ожидающие момента, когда они смогут вселиться в новое, только что рожденное тело ребенка.

По крутому склону горы узкая тропка ведет на ее вершину. Не всякому под силу одолеть рискованный подъем, хотя сейчас в самых опасных местах и поставили металлические перила. К чисто альпинистским трудностям добавляется еще и необходимость нести с собой запас воды во вместительной фляге — иначе восходителю грозит гибель от обезвоживания организма или солнечного удара.

С высоты Айерс-Рока открывается панорама обширной пустыни, почти лишенной растительности. Лишь у подножья скалы зеленеют редкие рощицы чахлых эвкалиптов и акации-мульги. Немногочисленные кенгуру и страусы-эму щиплют колючие побеги спинифекса, неторопливо передвигаясь по красной, потрескавшейся от жары равнине.

Вдали голубеет сквозь воздушную дымку причудливый массив горы Маунт-Олга. До него по прямой 24 километра. Редкие здесь, но обильные ливни проточили в нем глубокие борозды-ущелья, разбив массив на тридцать округлых останцов. Аборигены дали Маунт-Олге меткое имя Катажута ("Гора со многими головами"). С противоположной стороны едва вырисовывается силуэт расположенной вдвое дальше горы Коннор. В отличие от Маунт-Олги и Айерс-Рока она имеет плоскую вершину. Покрытая серо-зеленой травой, эта вершина при взгляде с самолета резко контрастирует со своими соседками.

Сейчас район Айерс-Рока объявлен Национальным парком, и поток туристов, желающих увидеть уникальную скалу, растет с каждым годом. Несмотря на удаленность и труднодоступность этого уголка Австралии, расположенного в самом центре континента, люди на автомобилях и самолетах добираются сюда, чтобы полюбоваться красотой необыкновенного ландшафта, равного которому не найти нигде в мире.

Конечно, в горах и пустынях Австралии и у ее побережья много прекрасных и удивительных мест. Это и Большой Барьерный риф с его сказочными обитателями, и живописные Голубые горы, в недрах которых прячется двухсоткилометровая система Дженоланских пещер, и заповедные остров Кенгуру и Акулий залив, и прохладные хвойные рощи и водопады острова Тасмания, и озера-призраки Западной Австралии, каждый год исчезающие, чтобы возникнуть затем вновь на другом месте…

Туристов, приезжающих на далекий континент из разных стран мира, чарует подводное коралловое многоцветие Барьерного рифа или величие пещерных залов Дженолама, где грот Чертов Каретный Сарай достигает в высоту ста метров!

И все же, насладившись зрелищем этих красот, пообщавшись с дружелюбными кенгуру и коала в национальных парках побережья, любознательный путешественник непременно вставит в фотоаппарат новую пленку и отправится по пыльному шоссе, идущему по границе Большой пустыни Виктория и пустыни Симпсон. Нелегким и неблизким будет его путь. Нескоро открывается человеку Главное Чудо Австралии, спрятанное в глубине Великих Пустынь.

Но все трудности и дорожная усталость забываются в тот неповторимый вечерний миг, когда окружающая равнина уже погрузилась во тьму, и лишь величественный горб Айерс-Рока пылает гигантской огненной каплей в лучах заката на фоне темного, почти черного ночного неба тропиков.

Date: 2015-07-22; view: 506; Нарушение авторских прав