При испытании образца ткани на смятие, в зависи­мости от степени сминаемостн ей дается следующая оценка: сильносминаемая, сминаемая, слабосминаемая, несминаемая

К механическим свойствам тканей относятся: прочность, удлинение, износостойкость, сминаемость, жесткость, драпируемость и др.

Прочность ткани при рас­тяжении— один из важней­ших показателей, характери­зующих ее качество.

Под прочностью ткани при растя­жении понимается способность ткани противостоять нагрузке.

Минимальная нагрузка, достаточная для разрыва полоски ткани определенного размера, называется разрывной нагрузкой. Разрывная нагрузка определяется при разрыве полосок тканей на разрывной машине (рис. 31). Образец 7 закрепляют в за­жимы 8 и 6. Нижний за

жим 8 перемещается от электродвига­теля вверх и вниз,

верхний зажим 6 соединен с грузовым рычагом 5.

При опускании нижнего зажима образец, растяги­ваясь, перемещает вниз верхний зажим, который поворачивает грузовой рычаг 5, что вызывает отклонение маятникового силоизмерителя 4 с грузом 9. Силоизмеритель своим упором церемешает зубчатую рейку 11 и поворачивает зубчатое колесо /, на оси которого находится стрелка, показывающая на грузовой шкале 2 величину нагрузки, действующей на образец.

Под влиянием растягивающего усилия образец удлиняется, и расстояние между зажимами растет. Величина удлинения фиксируется на шкале удлинения 3 стрелкой 10.

Для испытания выкраивают три полоски ткани по основе и четыре по утку таким образом, чтобы одна не была продолже­нием другой. Важно, чтобы ширина полоски точно соответство­вала установленным размерам, а продольные нити были целыми. Ширина полосок 50 мм. Расстояние между зажимами машины берется для шерстяных тканей равным 100 мм, а для тканей из всех других волокон — 200 мм. Полоски вырезают на 100 — 150 мм больше зажимной длины. С целью экономии ткани разработан метод малых полосок, при котором испыты­вается полоска шириной 25 мм при зажимной длине 50 мм.

Разрывную нагрузку подсчитывают отдельно по основе и утку. Разрывной нагрузкой образца по основе или утку счи­тается среднеарифметическое значение результатов испытания всех основных или всех уточных полосок.

При оценке ткани в лабораториях определяют разрывную нагрузку и сравнивают ее с нормативами стандартов. Например, прочность хлопчато­бумажных платьевых тканей составляет по основе 313 — 343 Н, по утку 186 — 235 Н, хлопчатобумажных костюмных тканей — по основе 687 — 803 Н, по утку 322 — 680 Н, шерстяных костюмных тканей — по основе 322 — 588 Н, по утку 294 — 490 Н. Несмотря на то что хлопчатобумажные костюмные ткани имеют большую прочность на разрыв, чем шерстяные, в процессе ис­пользования они изнашиваются быстрее. Это объясняется тем, что шерстя­ные ткани имеют более высокие растяжимость и упругость.

Прочность ткани при растяжении зависит от волокнистого состава тканей, толщины нити (пряжи), плотности, переплете­ния, характера отделки ткани. Наибольшую прочность имеют ткани из синтетических волокон. Увеличение толщины нитей и плотности ткани увеличивает прочность ткани. Применение переплетений с короткими перекрытиями также способствует увеличению прочности ткани, поэтому при всех равных условиях полотняное переплетение сообщает тканям наибольшую проч­ность. Такие операции отделки, как валка, аппретирование, декатировка, увеличивают прочность ткани. Отбеливание, кра­шение приводят к некоторой потере прочности.

Одновременно с прочностью ткани на разрывной машине определяется удлинение ткани. Прирост длины образца в мо­мент разрыва — разрывное удлинение — может определяться в миллиметрах (абсолютное удлинение) или выражаться в про­центах к первоначальной длине образца (относительное удли­нение в).

где /1 — первоначальная длина образца; /2 — длина образца в момент раз­рыва. Например, разрывное удлинение ситцев по основе составляет 8—10%, по утку 10—15%; бумазеи по основе 4—5%, по утку 12 — 15%; льняного полотна по основе 4 — 5%, по утку 6 — 7%; полотна из натурального шелка по основе 11%, по утку 14%; штапельного полотна по основе 10%, по утку 15 %.

Современные разрывные машины снабжены диаграммными приборами, записывающими кривые нагрузка — удлинение.

По вертикали откладывается разрывная нагрузка, по гори­зонтали – разрывное удлинение в миллиметрах или процентах. Кривые удлинения дают представление о том, как деформиру­ется материал под действием возрастающей нагрузки. Это поз­воляет, например, судить о том, как будет вести себя ткань в процессах швейного производства при нагрузках, значительно меньших, чем разрывные.

Льняная ткань, например, обладает большей прочностью, чем шерстяная, но вследствие ее малой растяжимости па ее разрыв затрачивается меньше энергии, чем на разрыв шерстя­ной ткани, обладающей меньшей прочностью, но большим удли­нением.

Качество ткани в значительной степени определяется соот­ношением доли упругого, эластического и пластического удли­нения ткани. Если ткань обладает большой долей упругого удлинения, она мало сминается, возникающие на ткани в про­цессе эксплуатации замины быстро исчезают. Упругие ткани труднее поддаются влажно-тепловой обработке, но хорошо сохраняют форму изделия в процессе носки. Если больший про­цент в полном удлинении ткани составляет эластическое удли­нение, то замины, возникающие при носке одежды, постепенно исчезают — одежда обладает способностью «отвисаться». Если же большую долю от полного удлинения составляет пласти­ческое удлинение, то ткани сильно сминаются, одежда быстро теряет форму, на локтях и коленях возникают «пузыри». Такие изделия необходимо часто утюжить.

Величина полного удлинения ткани и доля упругого, эла­стического и пластического удлинений в составе полного удли­нения зависят от волокнистого состава, строения и отделки ткани.

Наибольшей упругостью обладают синтетические и чистошерстяные ткани из крученой пряжи, ткани из текстурированных нитей, плотные ткани из шерсти с лавсаном. Ткани из натуральных волокон животного происхождения (шерсть, шелк) обладают значительным эластическим удли­нением, поэтому мало сминаются и постепенно восстанавлива­ют первоначальную форму. Льняные, хлопчатобумажные, ви­скозные ткани, т. е. ткани из растительных волокон, имеют большое пластическое удлинение, поэтому они сильно смина­ются и самостоятельно (без влажно-тепловой обработки) не восстанавливают первоначальной формы. Наибольшей долей пластической деформации обладает лен, поэтому льняные ткани сминаются сильнее других.

Состав смесей и процентное соотношение в них волокон разного происхождения влияют на упругость ткани. Например, добавка к шерсти штапельного вискозного волокна уменьшает упругость ткани, добавка штапельного лавсана или капрона, наоборот, увеличивает упругость. Для увеличения упругости в состав льняных тканей вводят до 67 % лавсана в виде шта­пельного волокна или комплексных нитей. Применение в основ­ной и уточной системах ткани эластика или нитей спандекс дает возможность получить материалы объемной структуры, обладающие большой растяжимостью. Например, для спортив­ных брюк выпускается ткань с основой из эластика, что обес­печивает хорошую растяжимость ткани при выполнении упраж­нений и сохранение внешнего вида и формы изделия после многократных тренировок. Применение эластика в качестве утка в тканях для купальников дает возможность получить изделия, плотно облегающие фигуру и не стесняющие движений при плавании. Высококачественные корсетные изделия изготов­ляют из нитей спандекс.

При однородном волокнистом составе упругость ткани будет зависеть от ее строения, т. е. от толщины и крутки нитей (пряжи) и плотности ткани. Увеличение этих показателей уве­личивает упругость ткани.

Соотношение исчезающих и остающихся удлинений зависит от величины и длительности воздействия растягивающего усилия. С увеличением нагрузки и ее продолжительности воз­растает доля остающихся удлинений. При длительной носке многократные нагрузки приводят к накоплению необратимой деформации, в результате чего изделие все больше теряет форму.

Удлинение ткани оказывает влияние на все этапы швейного производства. При создании модели и разработке конструкции изделия необходимо учитывать процент удлинения и соотноше­ние исчезающего и остающегося удлинений. В моделях из тканей, не обладающих упругостью, сле­дует избегать зауженных рукавов, узких юбок и брюк и т. п.

При настилании эластичных тканей полотна следует укладывать без натяжения. Растяжение ткани в настиле при­водит к уменьшению размера деталей. Особенно сильно ткани растягиваются по косой нитке, т. е. под углом 45° и близким к 45°. Поэтому при настилании необходимо следить за тем, чтобы не было перекоса ткани, смещения и скольжения поло­тен в настиле. При перекосах ткани и смещении полотен про­исходит искажение формы деталей кроя. При стачивании косых срезов ткань сильно растягивается, искажается направление строчки, что портит внешний вид изделия. Может происходить растяжение верхнего и нижнего полотен и смещение деталей. При влажно-тепловой обработке путем принудительного ра­стягивания ткани (оттягивание) изделию придают определенную форму. В то же время может происходить нежелательное ра­стяжение деталей, которое приводит к порче изделия.

Для уменьшения растяжения ткани по краям бортов верхней одежды прокладывают малорастяжимую льняную ленту (кром­ку) или малорастяжимую ткань с клеевым покрытием (клеевую кромку). Кромку прокладывают в проймы рукавов, по линии талии и в других деталях мужских и женских костюмов. Для сохранения формы карманов прокладывают полоски хлоп­чатобумажной ткани (долевики).

Сминаемость — это способность ткани образовывать при перегибах и давлении морщины и складки, которые устраня­ются только при влажно-тепловой обработке. Причиной сминаемости являются пластические деформации, возникающие в ткани под действием изгиба и сжатия. Волокна, обладающие значительной долей упругого и эластического удлинения, после деформации изгиба и сжатия более или менее быстро выпрям­ляются и принимают первоначальное положение, поэтому замины исчезают.

Сминаемость зависит от волокнистого состава ткани, тол­щины и крутки нитей, переплетения, плотности и отделки ткани. Мало сминаются ткани, выработанные из упругих волокон: шерсти, натурального шелка, многих синтетических волокон. Ткани, выработанные из хлопка, вискозного волокна и особенно изо льна, сильно сминаются. Увеличение толщины и крутки ни­тей уменьшает сминаемость тканей. Постепенное исчезновение заминов в шерстяных, натуральных шелковых и синтетических тканях объясняется проявлением эластических свойств волокон, благодаря которым после изгиба волокна принимают первона­чальное положение. Увеличение плотности препятствует сме­щению нитей в ткани при ее изгибе, поэтому плотные ткани меньше сминаются.

Большое влияние на сминаемость ткани оказывает отделка. Для уменьшения сминаемости хлопчатобумажных, штапельных, вискозных тканей применяются противосминаемые отделки. В швейном производстве для придания несминаемости и обе­спечения формы изделия производят обработку форниз.

Уменьшение сминаемости может быть достигнуто путем изменения структуры ткани и применения различных видов крученых нитей. Создание тканей объемных структур с широ­ким использованием текстурированных нитей дает возможность выпускать большое количество разнообразных малосминаемых и упругих шелковых тканей.

Блеск, окраска и рисунок ткани могут подчеркивать или зрительно уменьшать сминаемость. Наиболее заметны морщины и складки на светлых блестящих тонких тканях атласного и саржевого переплетений, например на подкладочных тканях. Создается впечатление, что светлые гладкокрашеные ткани больше сминаются, чем такие же пестроткани или ткани с пе­чатным рисунком. Рисунок не уменьшает сминаемости ткани, а делает ее менее заметной.

Сминаемость тканей портит внешний вид одежды и ослож­няет швейный процесс. Легкосминаемые ткани быстрее изна­шиваются, так как в местах изгибов и складок испытывают большее трение, а также теряют прочность при часто повто­ряющихся влажно-тепловых обработках.

Сминаемость тканей.можно определять органолептическим способом путем смятия тканей в руках и лабораторным спосо­бом на специальных приборах. Существуют приборы для опре­деления ориентированного и неориентированного смятия (прибор «искусственная рука» ИР-1, который применяется для исследования деформируемости текстильных материалов в лок­тевой области рукавов при многократном растяжении и сжатии; прибор для определения изгибоустойчивости тканей, предназ­наченный для установления угла изгиба ткани в градусах после нагрузки, равной 124 изгибам в минуту).

При испытании образца ткани на смятие, в зависи­мости от степени сминаемостн ей дается следующая оценка: сильносминаемая, сминаемая, слабосминаемая, несминаемая.

Драпируемость — способность ткани образовывать мягкие округлые складки. Драпируемость зависит от массы, жестко­сти и гибкости ткани. Жесткость — это способность ткани сопротивляться изменению формы. Величиной, обратной жест­кости, является гибкость — способность ткани легко подда­ваться изменению формы.

Жесткость и гибкость ткани зависят от размеров и вида волокна, толщины, крутки и структуры нити, строения и от­делки ткани. Малоплотные ткани, выработанные из тонких гибких волокон и слабокрученой пряжи, характеризуются зна­чительной мягкостью и гибкостью. Гибкие ткани обладают хорошей драпируемостыо, но требуют внимания при настилании и стачивании, так как легко перекашиваются.

Жесткость на изгиб тканей бытового назначения опреде­ляют на приборе ПТ-2 путем измерения величины прогиба полоски ткани под действием собственной массы. Существуют специальные приборы для определения жесткости и упругости искусственной кожи и пленочных материалов.

Искусственные кожа и замша, ткани из комплексных кап­роновых нитей и монокапрона, из шерсти с лавсаном, плотные ткани из крученой пряжи и ткани с большим количеством металлических нитей обладают значительной жесткостью. Пе­реплетения с короткими. Перекрытиями и аппретирование уве­личивают жесткость ткани. Жесткие ткани плохо драпируются — образуют пологие складки с острыми углами. Жесткие ткани хорошо настилаются, не перекашиваются при стачивании, но при этом оказывают большое сопротивление резанию и трудно поддаются влажно-тепловой обработке.

Требования, которые предъявляются к драпируемости ткани, зависят от ее назначения и модели изделия. Для созда­ния моделей платьев и блузок свободного силуэта с мягкими Линиями, сборками, воланами, мягкими складками требуются ткани с хорошей драпирующей способностью. Модели строго прямого силуэта и расширенные книзу должны выполняться из более жестких тканей меньшей драпируемостью. Ткани для мужских костюмов и пальто могут иметь меньшую драпируемость, чем платьевые, так как используются для изделий прямого силуэта.

Хорошей драпируемостыо обладают ткани из натурального шелка, шерстяные ткани креповых переплетений и мягкие пальтовые шерстяные ткани. Ткани из растительных волокон обладают меньшей драпируемостью, чем шерстяные и шелковые ткани.

Драпируемость можно определять различными методами. Наиболее простой метод определения драпируемости — это ме­тод, при котором из ткани вырезают об­разец размером 400x200 мм. На мень­шей стороне образца отмечают четыре точки: первая точка на расстоянии 25 мм от бокового среза ткани, после­дующие — через каждые 65 мм. Через намеченные точки пропускают иглу так, чтобы на ткани образовались три складки. Концы ткани сжимают на игле пробками и измеряют в миллиметрах расстояние Л, на которое отстоят ниж­ние концы свободно висящего образца ткани. Драпируемость Д, %, вычисляют по формуле

Д = (200 — А) 1 00/200.

Для определения драпируемости ткани во всех направлениях применяют дисковый метод (рис. 32). Из ткани вы-

резают образец в форме круга и накладывают его на диск меньшего диаметра. Драпируемость ткани определяют в зави­симости от количества и формы образовавшихся складок и от площади проекции, которую дает ткань при освещении диска сверху.

Коэффициент драпируемости — это отношение разности

пло­щади образца и его проекции к площади образца.

Коэффициент драпируемости Кд, %, вычисляется по формуле

Кд=(So - SQ) 100/ So,

где So — площадь образца, мм2; SQ — площадь проекции

образца, мм2.

Драпируемость искусственного меха методом петли опре­деляется на приборе ДМ-1.

По данным ЦНИИШП, драпируемость ткани считается хо­рошей, если в результате испытаний получены следующие зна­чения коэффициентов. Для шерстяных костюмных, пальтовых и хлопчатобумажных тканей драпируемость сотавляет более 65 %. А для шерстяных платьевых тканей – более 80%, для шелковых платьевых – более 85%.

Износостойкостью тканей называется их способность противостоять ряду разрушающих факторов. одежды ткань испытывает действие света, солнца, тре­ния, изгиба, сжатия, влаги, пота, стирки и др.

Сложный комплекс механических, физико-химических и бак­териологических воздействий приводит к постепенному ослаб­лению, затем к разрушению ткани.

Характер воздействий, испытываемых тканью в процессе использования, зависит от назначения изделия и условий экс­плуатации. Например, белье изнашивается от многократных стирок, оконные гардины и занавеси теряют прочность от дей­ствия света, солнца; износ верхней одежды происходит преиму­щественно от трения. В начальной стадии истирания на многих текстильных материалах наблюдается пиллинг.

Пиллингом называется процесс образования на поверхности текстиль­ных изделий комочков скатывающихся волокон — пиллей, возникающих на участках, испытывающих наиболее интенсивное трение, и портящих внеш­ний вид изделия.

Текстильные материалы могут пиллинговаться в процессе изготовления швейных изделий, их использования, стирки, химической чистки. Схема воз­никновения и исчезновения пиллей следующая: выход кончиков волокон на поверхность материалов, образование мшистости; формирование пиллей; от­рыв пиллей от поверхности материалов.

Наибольшей способностью к пиллингу обладают ткани, трикотаж, не­тканые материалы, содержащие короткие волокна, особенно синтетические. Из штапельных волокон наибольший пиллинг дают полиэфирные волокна. Ткани с хлопчатобумажным утком дают больший пиллинг, чем ткани с ут­ком из вискозной пряжи.

Особенно важна устойчивость к пиллингу для подкладочных материа­лов. Определение пиллипга в текстильных материалах производится с по­мощью приборов различной конструкции, называемых пиллинг-тестер. В за­висимости от количества пиллей на площади 10 сма материалы делятся на непиллингующие, малопиллингующие (1 — 2 пилли), среднепиллингующие (3 — 4 пилли) и сильнопиллингующие (5 — 6 пиллей).

Под действием трения разрушение ткани начинается с исти­рания выступающих на поверхность ткани изгибов нитей, обра­зующих так называемую опорную поверхность ткани. Поэтому стойкость ткани к истиранию можно повысить путем увеличения опорной поверхности ткани. Это достигается при­менением переплетений с удлиненными перекрытиями. При прочих равных условиях ткани атласных и сатиновых перепле­тений имеют наибольшую стойкость к истиранию. Поэтому большинство подкладочных тканей вырабатывают атласными и сатиновыми переплетениями.

При раскрое необходимо учитывать, что разрушение ткани происходит медленнее, если истирание направлено вдоль нитей, образующих лицевой застил.

В процессе эксплуатации изделий ткань протирается по низу рукавов и брюк, на локтях, коленях, воротнике. Для уве­личения срока носки изделий внизу брюк рекомендуется нашивать капроновую ленту с бортиком, которая препятствует исти­ранию ткани. По линии борта, отлету воротника и низу рукавов в женских изделиях может нашиваться тесьма, которая служит украшением и одновременно препятствует износу. В изделиях спортивного стиля и в рабочей одежде делают налокотники и наколенники, которые увеличивают долговечность изделий.

Наибольшей стойкостью к истиранию обладают капроновые ткани и ткани с вложением синтетических волокон. Поэтому для повышения стойкости к истиранию в шерстяные ткани добав­ляют штапельные синтетические волокна. Так, вложение в шерстяную ткань 10 % штапельных капроновых волокон повышает ее стойкость к истиранию в три раза.

Следует помнить, что нарушение режима влажно-тепловой обработки тканей — чрезмерное нагревание и длительность обработки — приводит к снижению износостойкости тканей. На участках шерстяной ткани, имеющих едва заметный опал, прочность, и износостойкость ткани снижаются на 50 %.

Под действием многократно повторяющихся растяжения, сжатия, кручения происходит расшатывание структуры ткани и нитей. В изделии накапливаются пластические деформации, ткани растягиваются, изделия теряют форму. Волокна посте­пенно выпадают, уменьшаются толщина и плотность ткани; ткань разрушается.

Стойкость ткани к многократно повторяющимся механи­ческим воздействиям называется выносливостью. Каждая ткань имеет предел выносливости, после которого в ткани воз­никают и накапливаются необратимые изменения.

Долговечность изделия увеличивается, если в процессе эксплуатации ткани нагрузки на нее не превышают ее предела выносливости.

В связи с тем, что износ одежды происходит в результате сложного комплекса воздействий внешней среды и зависит от условий эксплуатации, пока еще не установлено единого метода определения износостойкости. Износостойкость новых швейных материалов можно определять путем опытной носки. Из испытуемых материалов шьют партию изделий, которые пере­дают для опытной носки определенной группе лиц. Через уста­новленные сроки изделия просматривают в организациях, про­водящих опытную носку, анализируют причины, приводящие к износу, решают вопрос о целесообразности 'внедрения новых материалов в массовое производство.

В лабораторных условиях определяют отдельные факторы или комплексы факторов, приводящих к износу ткани: стойкость к истиранию, стирке и химической чистке, устойчивость к мно­гократным растяжениям и изгибам, стойкость к действию светопогоды.

Для разностороннего исследования материалов на растяже­ние, релаксацию (восстановление размеров) в различных окружающих средах и при различных температурах применяется электронный прибор — строграф.

Стойкость тканей и трикотажных полотен к истиранию может определяться на приборах различных конструкций. Но принцип действия приборов один — материал подвергается трению о металлические поверхности с насечкой, о наждачные бруски, о ткани и пр. Прибор подсчитывает количество оборо­тов истирающей поверхности при истирании испытуемого мате­риала до дыр или после определенного количества ходов при­бора определяется уменьшение прочности материала. Разработан акустический метод испытания материалов без их разрушения, основанный на зависимости затухания ультра­звука от износа материала.

2. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ

К физическим (гигиеническим) свойствам тканей отно­сятся гигроскопичность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, водонепроницаемость, намокаемость, пылеемкость, электризуемостъ и др. Требования, предъявляемые к физическим свойствам, определяются назначением тканей и зависят от их волокнистого состава, строения и отделки.

Гигроскопичность характеризуется способностью ткани впи­тывать влагу из окружающей среды (воздуха). Гигроскопич­ность Wг, %, — это влажность материала при 100 % -ной отно­сительной влажности воздуха и температуре 20±2°С.

Wг = (М100 -МС) 100/мс

где т100 — масса образца материала, выдержанного в течение 4 ч при отно­сительной влажности воздуха 100%; мс — масса абсолютно сухого образца.

При оценке гигроскопических свойств текстильных материа­лов чаще всего пользуются характеристикой их фактической влажности.

Влажность Wф, %, показывает содержание влаги в мате­риале при фактической влажности воздуха и определяется по формуле Wф = (мФ – мс) 100/ мс

где мф — масса образца при фактической влажности воздуха; мс — масса абсолютно сухого образца.

Гигроскопичность особенно необходима для бельевых и платьевых тканей. Б этом ассортименте наиболее высокую гигроскопичность имеют льняные ткани. Хорошей гигроскопич­ностью обладают хлопчатобумажные ткани, ткани из натураль­ного щелка, а также вискозные ткани. Синтетические, триаце­татные ткани имеют низкую гигроскопичность, и только ткани из винола имеют гигроскопичность, аналогичную хлопчатобу­мажным тканям. Водоотталкивающие пропитки, нанесение пленочных покрытий, слоя резины, несмываемые аппреты сни­жают гигроскопичность ткани.

Воздухопроницаемость — способность пропускать воздух — зависит от волокнистого состава, плотности и отделки ткани. Хорошей воздухопроницаемостью обладают малоплотные ткани. Плотные ткани, ткани с водоотталкивающими пропитками, про­резиненные ткани не обладают воздухопроницаемостью или имеют низкий показатель этого свойства.

Паропроницаемость — способность ткани пропускать водя­ные пары. Проникание паров пота происходит через поры ткани. Гигроскопичные материалы впитывают влагу из пододежного воздуха и передают ее в окружающую среду. Шерстяные ткани медленно испаряют водяные пары и лучше других регулируют температуру пододежного воздуха.

При создании модели и разработке конструкции необходимо учитывать воздухопроницаемость и паропроницаемость ма­териалов.

Теплозащитные свойства особенно важны для тканей зим­него ассортимента. Эти свойства зависят от волокнистого состава, толщины, плотности и вида отделки ткани. Волокна шерсти наиболее «теплые», волокна льна «холодные».

Процессы валки, ворсования увеличивают теплозащитные свойства ткани. Применение многослойных переплетений, вор­сование образуют в ткани большое количество воздушных про­слоек, которые увеличивают теплозащитные свойства. Наиболее высокими теплозащитными свойствами обладают толстые плот­ные шерстяные ткани с начесом.

Водоупорность — это способность ткани сопротивляться первоначальному прониканию воды. Водоупорность особенно важна для тканей специаль­ного назначения (брезенты, палатки, парусина), плащевых тканей, шерстя­ных пальтовых и костюмных тканей. Водоупорность тканей зависит от их волокнистого состава, плотности, характера отделки и определяется мето­дом кошеля по времени появления трех капель на противоположной сто­роне образца.

Для увеличения водоупорности тканей и придания им водонепроницае­мости проводят различные водоотталкивающие и водонепроницаемые от­делки тканей.

Капиллярность характеризуется высотой h, мм, на которую поднима­ется за определенное время окрашенная жидкость по полоске ткани раз­мером 5x30 см. Один конец полоски закрепляется в лапке штатива, другой опускается в сосуд с раствором, окрашенным эозином, таким образом, чтобы полоска едва касалась жидкости.

Водопоглощаемость Вп характеризуется процентным отношением массы влаги, поглощенной погруженным в воду образцом, к массе сухого образца:

Вп = (Мв – мс) 100/мс,

где мв— масса образца после намокания в течение 1 ч при относительной влажности воздуха 100%;

Водоемкость, или намокаемость, Ве — это количество воды, поглощен­ной тканью площадью 1 м2.

Пылеемкость — это способность тканей загрязняться. Пылеемкость зависит от волокнистого состава, плотности, отделки и характера лицевой поверхности ткани. Наибольшей пылеемкостью обладают шерстяные ткани с начесом.

Электризуемость — это способность материалов накапливать на своей поверхности статическое электричество. При со­прикосновении и трении, неизбежных в процессе производства и использования текстильных материалов, на их поверхности непрерывно происходят накапливание и рассеивание электри­ческих зарядов. Если равновесие между накапливанием зарядов и их рассеиванием нарушается, на поверхности материала на­капливается статическое электричество, происходит электри­зация.

Величина заряда и его знак (положительный или отрицательный) зави­сят от химического строения веществ, образующих волокна. Электризуе­мость зависит от влажности тканей: с повышением влажности снижается. Синтетические волокна, обладая низкой гигроскопичностью, способны на­капливать на своей поверхности и долго сохранять электрические заряды, т. е. обладают высокими электроизоляционными свойствами. Натуральные волокна и полиамидные при трении накапливают положительные заряды, которые благоприятно влияют на человека. Большинство синтетических во­локон накапливает на поверхности отрицательные заряды, которые оказы­вают вредное воздействие на здоровье человека и могут нарушать обмен веществ, изменять кровяное давление, повышать раздражительность и утом­ляемость. Высокая электризуемость хлорина используется для изготовления лечебного белья.

Электризуемость материалов осложняет технологические процессы их производства и изготовления из них швейных из­делий, способствует быстрому загрязнению одежды. Налипание изделия на белье и кожу человека также объясняется электризусмостю. Для уменьшения электризуемости ткани обрабаты­вают их антистатическими поверхностно-активными веществами (антистатиками).

Бытовая химия имеет антистатики для стирки («Фитон», «Аксн», «Элона») и в аэрозольной упаковке («Лана-1»). Электризуемость можно снизить рациональным подбором ком­понентов смеси волокон, при котором электрические заряды, возникающие на различных по химическому строению волокнах, взаимно нейтрализуются. Сочетание в смеси гидрофильных и гидрофобных волокон также снижает электризуемость.

9. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, КОЛОРИТ, РИСУНОК И ОКРАСКА ТКАНЕЙ

Выбор модели, разработка конструкции, зрительное восприятие сминаемости, объема, размера, пропорций изделия зависят от оптических свойств, т.е. от их способности количественно и качественно изменять световой поток.

В зависимости от отражения, поглощения, рассеивания, пропускания светового потока проявляются такие свойства ма­териалов, как цвет, блеск, прозрачность, белизна.

Если материал полностью отражает или поглощает световой поток, то возникает ощущение ахроматического цвета. Начиная от белого цвета до черного. При полном отражении — белый цвет, при полном поглощении — черный, при равномерном неполном поглощении — серый цвет различных оттенков.

Если материал избирательно отражает световой поток, возникает ощущение хроматического цвета (все цвета, кроме ахроматических цветов). Хроматические цвета принято делить на холодные и теплые. К холодным цветам относятся зелено-голубой, синий, фиолетовый, которые ассоциируются с цветом льда, зелени, металлов. К теплым цветам относятся желтый, оранжевый, красный, которые ассоциируются с представле­ниями о солнечном свете, тепле огня.

Хроматические цвета характеризуются тональностью, на­сыщенностью, светлотой. Ахроматические цвета характеризу­ются только светлотой.

Блеск ткани зависит от степени зеркального отражения светового потока и, следовательно, от характера поверхности ткани, строения нитей, вида переплетения и т. д. Применение переплетений с удлиненными перекрытиями (атласные, сати­новые, основные саржевые), проведение прессования, калан­дрирования, придание лощеной серебристой отделки, лаке увеличивают блеск тканей. Матирование волокон, применение рельефных и ворсовых переплетений, начес, ратинирование, заключительная декатировка уменьшают блеск.

Для измерения зеркального блеска текстильных материалов применяется специальный прибор — глянцеметр.

Прозрачность связана с ощущением проходящего через толщу ткани светового потока и зависит от волокнистого состава и строения ткани. Наибольшей прозрачностью обладают тонкие малоплотные ткани из синтетических волокон и натурального шелка.

Колорит — это соотношение всех цветов, участвующих в расцветке ткани. Сочетанием цветов различной тональности, насыщенности, светлоты можно придать тканям радостный или мрачный колорит. Часто выпускаются ткани одного рисунка, но в различном колористическом оформлении.

Специалисты по вопросам моды и культуры одежды при разработке основных направлений развития ассортимента швей­ных материалов уделяет большое внимание их колористиче­скому оформлению, предлагает гамму модных цветов и модные рисунки.

В зависимости от содержания, рисунки на тканях делятся на сюжетные, тематические и беспредметные.

Сюжетными называются рисунки, о которых можно рассказать. Это портреты, картины и пр. Сюжетные рисунки могут иметь юбилейные косынки, гобелены, скатерти, некоторые ткани и др. Тематическими называются рисунки, которые можно характеризовать каким-то понятием (горох, полоска, клетка и др.). Беспредметными называются абстрактные рисунки. В тканях это различные цветовые пятна или неопре­деленные контуры.

Основные группы рисунков на тканях: горошек — одноцвет­ные или многоцветные кружки; полоска — поперечные или продольные, одноцветные или многоцветные полоски или орна­менты в виде полос; клетка — чередование продольных и попе­речных полос, образующих на ткани клетки или шашки; цве­точный рисунок — цветы и букеты; мелкофигурный рисунок размером до 2 см; крупнофигурный рисунок размером более 2 см. Купоны имеют рисунок в виде полного изделия или части изделия (клинья юбки, детали фартука), рисунок с каймой и др.

При раскрое необходимо учитывать характер рисунка и его направление. Наиболее сложные для раскроя рисунки — это клетка, полоска и крупнофигурные, которые требуют подбора рисунка, что, приводит к большому расходу ткани.

По окраске ткани делятся на гладкокрашеные, ткани с пе­чатным рисунком, пестротканые, меланжевые, мулинированные. Кроме цветных выпускаются отбеленные, полубелые и суровые ткани.

Суровыми называются ткани, не прошедшие процесс беления и имеющие цвет волокнистого сырья. Натуральные суровые ткани имеют природную окраску волокон. Например, суровые льняные ткани имеют сероватый оттенок, а суровые хлопчато­бумажные, шерстяные, натуральные шелковые ткани — кремоватый оттенок.

Отбеленными называются ткани, прошедшие процесс беле­ния. В зависимости от интенсивности, продолжительности про­цесса и вида отбеливателей процент белизны бывает различный.

Полубелыми называются частично отбеленные льняные ткани.

Гладкокрашеными называются ткани, равномерно окрашен­ные в один цвет.

Ткани с печатным рисунком делятся на белоземельные (с рисунком по белому полю), вытравные (с вытравленным рисунком по гладкокрашеной ткани), крытые (площадь ри­сунка 40—60 % площади ткани), грунтовые (рисунок занимает более 60 % площади ткани), фоновые (с окрашенным полем).

Пестроткаными называются ткани, вытканные из разных по цвету нитей.

Меланжевыми называются ткани из меланжевой пряжи, выработанной из волокон разного цвета.

Мулинированными называются ткани, выработанные из двухцветной или многоцветной крученой пряжи, состоящей из нитей разного волокнистого состава. Скручивание окрашенной шерстяной пряжи с белой хлопчатобумажной или белой вискоз­ной нитью придает тканям характерную пестринку. Мулинированные ткани из многоцветной пряжи мегут быть очень похожи на меланжевые. Для их отличия необходимо раскрутить пряжу до составляющих нитей (или волокон).

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ

Технологическими свойствами тканей называются свой­ства, которые могут проявляться на различных этапах швей­ного производства — в процессе раскроя, стачивания и влажно-тепловой обработки изделий.

К технологическим свойствам тканей относятся: сопротивле­ние резанию, скольжение, осыпаемость, прорубаемость, усадка, способность тканей к формованию в процессе влажно-тепловой обработки, раздвигаемость нитей в швах.

Сопротивление тканей резанию имеет большое значение при раскрое тканей настилом. В зависимости от волокнистого со­става, плотности и отделки ткани оказывают различное сопро­тивление резанию.

Увеличение плотности ткани, аппретирование, нанесение водоотталкивающих пленочных покрытий увеличивают сопро­тивление тканей резанию.

Наибольшим сопротивлением резанию обладают синтети­ческие ткани и ткани с высоким содержанием синтетических волокон, затем льняные ткани, легче других поддаются резанию чистошерстяные ткани.

При раскрое синтетических тканей из-за большого сопро­тивления резанию нож электрораскройной машины сильно на­гревается, ткани частично плавятся и налипают па нож. Для уменьшения сопротивления резанию и нагревания ножа необ­ходимо тщательно следить за тем, чтобы ножи электрораскрой­ных машин всегда были острыми, и применять машины с са­мозатачивающимися ножами.

Скольжение тканей может происходить при раскрое и ста­чивании. Скольжение зависит от характера поверхности ткани, т. е. от гладкости применяемых нитей и их переплетения. Ткани с гладкой поверхностью скользят в настиле, что может при­вести к смещению полотен и искажению деталей кроя. При раскрое таких тканей уменьшают число полотен в настиле, применяют прокладки из бумаги и специальные зажимы для скрепления настила.

Гладкие ткани требуют максимального внимания при ста­чивании, так как при скольжении деталей кроя может проис­ходить искажение шва.

Осыпаемость ткани — это способность нитей выпадать из открытых срезов, образуя бахрому. Осыпаемость ткани зависит от вида нитей (пряжи), пере­плетения, плотности, отделки ткани. Применение гладких нитей и переплетений с удлиненными перекрытиями увеличивает осыпаемость тканей. Ткани атласного и сатинового переплетений легче осыпаются, чем ткани полотняного переплетения, так как имеют более длинные перекрытия и, следовательно, меньшую связанность основы и утка. Легко осыпаются малоплотные ткани, а также ткани высокой относительной плотности, выра­ботанные из упругой крученой пряжи (габардины, крепы). Опаливание и стрижка тканей увеличивают их сыпучесть, а аппретирование, прессование, валка, нанесение пропиток уменьшают ее.

При органолептическом способе определения осыпаемости из испытуемой ткани вырезают образец размером 3x3 см, швейной или препаровальной иглой вынимают одну нить, затем две вместе, три вместе и т. д. Ткань считается легкоосыпаю­щейся, если пять нитей вместе снимаются легко. Если легко снимаются 3 — 4 нити, ткань средней осыпаемости, если одна нить снимается с трудом, ткань практически не осыпается.

Практически не осыпаются сильно уваленные и сильно ап­претированные ткани, прорезиненные ткани, ткани с пленоч­ными покрытиями, искусственные кожа и замша. Легко осы­паются малоплотные ткани из химических комплексных нитей, особенно синтетических, и натурального шелка, ткани атлас­ных и сатиновых переплетений из гладких нитей, шерстяные гребенные костюмные и пальтовые ткани из крученой пряжи.

При работе с легкоосыпающимися тканями увеличивают припуски на швы, обметывают или высекают срезы ткани.

Раздвигаемость нитей в швах может происходить в мало­плотных тканях в процессе носки одежды. Обычно нити раз­двигаются в швах плотно облегающей одежды, испытывающих наибольшую нагрузку при растяжении: средний шов спинки и швы втачивания рукавов при зауженной спинке. Вытачки по талии, локтевые швы, шов сидения брюк и др.

Помимо плотности ткани па раздвигаемость нитей в швах влияют вид нитей, из которых изготовлена ткань, переплетение, направление шва. В зависимости от строения ткани нити могут раздвигаться в направлении основы или утка. Легко сдвига­ются нити в малоплотных шелковых тканях из гладких нитей, в тканях из нитей различной толщины, в гребенных шерстяных тканях невысокой относительной плотности.

При органолептическом способе определения раздвигаемости нитей ткань зажимают между большими и указательными пальцами обеих рук и скользящими движениями пальцев стре­мятся раздвинуть нити. Раздвижки нитей в швах портят внеш­ний вид изделия и снижают прочность ткани в шве,

Из тканей, в которых нити легко раздвигаются, не реко­мендуется шить изделия плотно прилегающего силуэта; по возможности рекомендуется шить изделия на чехле.

Для уменьшения раздвигаемости нитей швы должны распо­лагаться под небольшим углом к легкосдвигающимся нитям, шов следует сделать шире, частоту стежков в строчке увеличить. Повреждения ткани иглой при образовании строчки назы­ваются прорубами. В местах прорубов нарушается целостность и снижается прочность ткани, так как игла разрывает нити. Могут быть частичные прорубы и заметный след от строчки, который исчезает при отпаривании и стирке. Свойство ткани образовывать прорубы в процессе строчки называется прорубаемостыо ткани. Прорубаемость ткани зависит от строения и характера отделки ткани, от соответствия номера иглы и швей­ных ниток виду стачиваемой ткани, от состояния швейной иглы. Толщина и крутка пряжи, переплетение и плотность ткани также влияют на ее прорубаемость. Малоплотные ткани из крученой пряжи или нитей (вуаль, маркизет, креп-шифон, креп-жоржет), стачиваемые тонкими иглами и тонкими нитками, не прорубаются, так как игла соскальзывает с крученой пряжи и попадает в пространство между нитями. Практически не про­рубаются рыхлые, пушистые ткани (фланель, бумазея, мало­плотные драпы и сукна), так как игла раздвигает волокна, не повреждая пряжу.

Вероятность повреждения иглой тканей полотняного пере­плетения больше, чем тканей саржевого или атласно-сатинового, так как в полотняном переплетении перекрытия наиболее ко­роткие и, следовательно, связь между нитями наиболее жесткая. Сильно сваленные и сильно аппретированные, прорезинен­ные, с пленочными водонепроницаемыми покрытиями ткани прорубаются иглой при образовании строчки, так как нити и волокна не могут смещаться при ударе иглой и разрываются. Для уменьшения возможности прорубания ткани машинные иглы и швейные нитки следует подбирать в соответствии с ви­дом ткани.

Для тонких тканей используют тонкие нитки и иглы, т. е. иглы низких номеров. Применение толстых ниток и тонких игл приводит к обрыву ниток и повреждению ткани. Толстые нитки не укладываются в желобок тонкой иглы, испытывают сильное трение о ткань, лохматятся и теряют прочность. Это снижает качество швов и, следовательно, швейного изделия. Для тол­стых тяжелых тканей следует применять иглы более высоких номеров, т. е. толстые. Нитки также должны быть толстыми, чтобы обеспечить достаточную прочность швов. При стачивании легкопрорубаемых тканей необходимо уменьшить частоту строчки и следить за тем, чтобы иглы были острыми. Тупая игла может прорубать ткани или задергивать нити, нарушая структуру и ухудшая внешний вид ткани.

Прорубаемостью обладают не только ткани, но и другие швейные материалы: искусственная и натуральная кожа, искус­ственная и натуральная замша, искусственный мех, различные пленки для дождевиков и др.

В местах ниточных швов в плащевых изделиях может про­сачиваться вода. Поэтому при создании моделей и разработке конструкции непромокаемых пальто и плащей стараются избегать плечевых швов, применять перекидные кокетки, рукава, цельнокроенные с кокеткой, рукава реглан и т. д.

При изготовлении изделий из синтетических тканей и тканей с высоким содержанием синтетических волокон рекомендуется для соединительной и отделочной строчки применять безниточ­ную швейную машину (БШМ), на которой производится уль­тразвуковая сварка тканей.

Для исключения прорубаемоети, обеспечения прочности и водонепроницаемости швов детали изделий из пленки соеди­няют на специальных установках для сварки термоплавких пластикатовых пленок в электрическом поле высокой частоты.

Может примениться термоконтактный способ сварки, При кото­ром скрепляемые материалы на участке сварки соприкасаются с нагревателем и сплавляются.

Усадка — это уменьшение размеров ткани под действием тепла и влаги. Усадка происходит при стирке, замачивании, влажно-тепловой обработке изделий. Усадка тканей может привести к уменьшению размера изделия, к искажению формы его деталей. Если ткани верха, прокладки и подкладки дают разную усадку при мокрой химической чистке, стирке или влажно-тепловой обработке, на изделии могут возникнуть мор­щинки, складки.

Основной причиной усадки является то, что на всех этапах текстильного производства (в процессе прядения, ткачества и отделки тканей) волокна, нити (пряжа) испытывают сильное натяжение, особенно в направлении основы, и в растянутом состоянии закрепляются аппретированием, прессованием, ка­ландрированием. При стирке или замачивании аппрет смыва­ется, волокна и нити освобождаются от натяжения. Под дей­ствием тепла и влаги проявляется упругость волокон, происхо­дит их набухание, уменьшается длина, в результате чего ткань дает усадку. Степень натяжения систем нитей уравнивается. Нити основной системы, которые были сильно натянуты, изги­баются. Этим объясняется, что усадка по основе обычно больше, чем по утку.

Некоторые ткани после стирки дают усадку по основе и несколько увеличиваются в ширину, получают так называемую притяжку. Притяжка возникает, если основа имела сильное натяжение и получила при усадке значительную изогнутость. Степень изогнутости уточной системы при этом уменьшилась, уточные нити выпрямились, и, следовательно, ширина ткани несколько увеличилась. Притяжка может проявиться, например в тканях, имеющих хлопчатобумажную основу и уток из некру­ченого вискозного шелка.

При сутюживании, т. е. принудительной усадке ткани, про­исходит сокращение ее размеров на отдельных участках. Достигается такая местная усадка путем влажно-тепловой обработки участков шерстяной ткани, собранной в виде неболь­ших волнистых складок.

Сутюживание используют для придания изделию объемной формы.

Усадка тканей зависит от их волокнистого состава, строения и отделки. В связи с тем что усадка ткани зависит от степени набухания волокон, ткани из синтетических волокон имеют минимальную усадку от замачивания, так как синтетические волокна дают самые низкие показатели намокаемости и самый маленький процент набухания волокон.

Усадку тканей определяют методами, установленными стан­дартами. Усадку шерстяных тканей определяют после пробного замачивания образца ткани, усадку прочих тканей — после пробной стирки.

Усадка всегда определяется отдельно по основе и утку и вычисляется по формулам, %

уо = (l1- L2) ioo/li; yy - (lj - l'z) 100/z1;,

где L1 L'i — первоначальные размеры ткани по основе и утку; L2, L'2 — размеры ткани по основе и утку после испытаний.

Для уменьшения процента усадки ткани в текстильной промышленности проводятся следующие операции отделки: ширение, декатировка, обработка на специальных усадочных машинах, специальная безусадочная и малоусадочная отделка.

В синтетических тканях усадка может происходить без увлажнения ткани, т. е, только под действием тепла, так назы­ваемая тепловая усадка. Для стабилизации (закрепления) размеров синтетических тканей на текстильных предприятиях проводят термофиксацию синтетических тканей и тканей, содер­жащих синтетические волокна. Ткани, прошедшие термофикса­цию, имеют значительно меньший процент усадки. Например, усадка шерстяных тканей с лавсаном до термофиксации состав­ляет 6%, после термофиксации — 0,5%. Если температура тепловой обработки ткани превышает температуру термофикса­ции, то ткани могут давать тепловую усадку даже после тер­мофиксации.

Практикой установлено, что при рациональной организации швейного производства усадка тканей, применяемых для изго­товления одежды, не должна превышать 4 %. Плотные синте­тические ткани и ткани с лавсаном, прошедшие термофиксацию, практически не дают усадки. Поэтому при подборе швейных материалов для основной ткани изделий, подкладки и про­кладки необходимо учитывать их усадку.

Для быстрой проверки усадки ткани можно провести проб­ную декатировку. Для этого, отступив 15—20 см от края куска, разбрызгивают воду, затем ткань тщательно утюжат или прессуют. Если в месте испытания ткани втягивается кромка, то такая ткань при влажно-тепловой обработке может дать значительную усадку.

Ткани, дающие большую усадку, перед раскроем рекомен­дуется декатировать. Если основная ткань имеет незначитель­ную усадку, то прокладочную ткань (бортовку) обычно дека­тируют и подкладочный материал выбирают с наименьшей усадкой — синтетическую ткань или трикотаж.

Способность тканей к формованию при влажно-тепловой обработке. В процессе утюжки, прессования, обработки на паровоздушных манекенах ткани испытывают воздействие повышенных температур, давления, влаги.

При выполнении всех операций влажно-тепловой обработки необходимо соблюдать строгий режим, который обеспечивает высокое качество швейных изделий и сохранение прочности и износостойкости тканей.

Под режимом влажно-тепловой обработки понимаются: соответствующая температура гладильной поверхности, степень

увлажнения ткани, величина давления на ткань утюга и пресса, продолжительность обработки ткани. Режим влажно-тепловой обработки ткани определяется ее волокнистым составом, тол­щиной.

При изготовлении одежды из шерстяных тканей форма из­делию может быть придана путем сутюживания (принудитель­ной усадки) или оттягивания (принудительного растягивания) отдельных участков ткани. Для сохранения полученной формы изделия обе эти операции необходимо проводить до полного высушивания ткани. Способность ткани сутюживаться и оття­гиваться характеризует ее пластические свойства. Пла­стические свойства ткани зависят от ее волокнистого состава, плотности, отделки. Наибольшими пластическими свойствами обладают рыхлые суконные чистошерстяные ткани. Гребенные чистошерстяные ткани из крученой пряжи, имеющие высокую относительную плотность и большую упругость (габардины, костюмные крепы), сутюживаются с трудом, Это объясняется в основном тем, что при высокой относительной плотности (120—140 %) возможность уплотнения нитей минимальная.

Шерстяные ткани с высоким содержанием синтетических волокон также плохо сутюживаются. Термофиксированные ткани с лавсаном практически не сутюживаются. Это необхо­димо учитывать при создании моделей и разработке конструк­ции изделий.

Влажно-тепловая обработка должна проводиться в соответ­ствии с характером структуры лицевой поверхности ткани. Ткани с коротким вертикально стоящим ворсом (велюр, бархат, вельветы и др.) рекомендуется утюжить на кардочесальной ленте. Рекомендуется утюжить с изнаночной стороны через увлажненный проутюжильник. при минимальном давлении на ткань и соблюдении режима влажно-тепловой обработки.

Ткани с выпуклым рельефным рисунком (типа Космос) не подвергают влажно-тепловой обработке или осторожно утюжат с изнаночной стороны на весу, на мягкой подушке.

Плиссе и гофре — виды влажно-тепловой обработки ткани, которые проводят для получения большого количества складок различной формы. Ткани обрабатывают запариванием в тече­ние 20 мин при температуре термостойкости волокон, лав­сановых 200, нитроновых 180, льна 150, вискозных 140, хлопка 130, капроновых 120, шерсти 110, натурального шелка 100, ацетатных 90.

Способность ткани плиссироваться зависит от ее волокни­стого состава. Если устойчивость плиссе на тканях из лавсана принять за 100 %, то устойчивость плиссировки на шерстяных тканях составит 25 %, на тканях из натурального шелка и ацетатных нитей — 20 %, из вискозных нитей — 5 %.

При нарушении режима влажно-тепловой обработки на тканях могут возникнуть пороки. В результате превышения температуры на тканях из натуральных волокон образуются опалы (от желтоватого до бурого цвета). В местах опалов ткань теряет прочность на 50 % и более или полностью раз­рушается.

На тканях с лавсаном при увеличении влажности и темпе­ратуры могут появиться ничем не устранимые пятна, проис­ходит изменение цвета или уплотнение ткани.

При температуре более 140 °С и сильном увлажнении аце­татные ткани плавятся, а на тканях с ацетатными волокнами образуются трудноустранимые блестящие участки (ласы).

При сильном давлении пресса или утюга па плотных гре­бенных тканях (габардин и др.) в местах швов возникают бле­стящие участки — ласы. На ворсовых тканях (бобрики и др.) ласы возникают вследствие заминов ворса. Ласы устраняют легким отпариванием ткани.

Date: 2015-06-11; view: 1737; Нарушение авторских прав