Похвальное слово червяку

Основа высоких урожаев — конечно же, бактерии. А вот, закрепление высоких урожаев и их увеличение обеспечивают черви.

Информации о червях в научной литературе сколько угодно, начиная с 1789 года, когда английским натуралистом Гильбертом Уайтом впервые была установлена положительная роль дождевых червей в почвообразовании.

В 1881 году Ч. Дарвин после своих шестидесятилетних исследований опубликовал работу «Образование растительного слоя земли деятельностью дождевых червей и наблюдения над их образом жизни». Казалось бы, всё доказано, бери и пользуйся. Но…

Вот вы, мои читатели, — земледельцы. Что вы знаете о роли дождевых червей в формировании урожаев на вашем огороде? Ответ и является оценкой деятельности организаторов нашей сельхознауки и управления сельским хозяйством.

Этим отступлением я просто хочу напомнить о том, что наиглавнейшие секреты можно прятать, держа у всех на виду. Дарвин — личность известная, и никто не может сказать, что его открытия прячутся.

На них просто не обращают внимания тех людей, которым нужны эти знания, и сами не принимают решения. Вот и получается, что спасаться надо самим. А потому знайте:

На 1 га ухоженных пастбищ живёт от 200 млн. червей. Если вес каждого, предположим 1 г, то общая их масса составит от 1 до 200 тонн. Это по весу равнозначно от 4 до 800 коров на 1 га.

Понятно, что натуральные коровы нуждаются в пище, воде, тепле, уходе. Только тогда они дадут продукцию. А разве 30 млн. червей на ваших 15 сотках не нуждаются в том же самом?!

Питаются черви частицами отмерших растений и переГНОЕМ почвы, содержащей бактерии, микрогрибы, всевозможные другие простейшие.

Поскольку кишечником дождевых червей вырабатывается фермент, разрушающий целлюлозу, то они поедают всё, что содержит клетчатку: солому, кору деревьев, опилки, бумагу, картон, опавшие листья, траву и т. д.

За сутки черви поедают различных органических веществ по весу равному половине собственного веса. И не просто поедают.

В процессе переваривания пищи, в их кишечнике выделяются вещества, способствующие образованию переГНОЯ.

За несколько лет черви «пропустят» через себя 400-600 т земли на 1 га площади, превратив её, при этом, в своеобразные гранулы — капролиты, небольшие крупинки с большой водостойкостью, с содержанием переГНОЯ от 11 до 15%.

Благодаря дождевым червям, почва становится воздухо- и водопроницаемой, защищённой от водной и воздушной эрозии.

При переработке бактериями и дождевыми червями тонны навоза (в пересчёте на сухой), получается 0,6 тонны сухого перегнойного удобрения с содержанием гумуса от 25 до 40%.

В таком удобрении около 1% азота, столько же фосфора и калия, и все необходимые для растения микроэлементы. Остальные 400 кг органических питательных веществ превращаются в 100 кг белка в виде биомассы червей и бактерий.

Перегнойное удобрение полученное с помощью бактерий и червей, в 4-8 раз эффективнее навоза и обычных компостов.

Оно способствует резкой и продолжительной (при использовании нашей агротехники) прибавке урожайности, на две-три недели сокращает у растений вегетационный период, улучшает качество и сохранность продукции при длительном хранении.

Начнём по-новому…

Теперь, когда вы получили необходимую теоретическую подготовку в объёме наиглавнейших знаний, можно будет на практике осознанно повторять всё то, что делается в природе, когда создаётся чернозём, и самим производить его на огородных и дачных участках, на полях.

В основу этого производства будет положен аэробный процесс, то есть, использование бактерий, которым для жизни необходим воздух, а для питания — различные органические вещества.

В качестве технологического приёма используем компостирование в буртах.

Об органических удобрениях и компостах написано очень много. Всё это людьми прочитывается, запоминается, используется и хранится в памяти, как проверенные, а потому и непоколебимые знания.

Таким «знатокам» трудно ввести в сознание что-либо новое. Ведь приходится выбивать из памяти их старые, вредные знания.

А для начала можно задаться, например, таким вопросом: почему во всех публикациях обязательно говорится о низкой эффективности органических удобрений, по сравнению с минеральными? Причём говорится, как о факте, не нуждающемся в доказательствах.

Но, тогда, откуда бралась высочайшая урожайность у шумеров, не знавших ни суперфосфата, ни аммиачной селитры? Там только органика: сопропель, солома и мутная, с микроводорослями, вода.

Словом, чтобы понять и использовать предлагаемое «народным опытом», постарайтесь какое-то время побыть критичным в отношении знаний, полученных из публикаций «Агропромиздата» и прочих специализированных (а значит и контролируемых) сельскохозяйственных издательств.

При этом, помните: «Безумие думать, что злые не творят зла».

Итак, что же они преднамеренно умалчивают и искажают? И где надо делать поправку до «наоборот»?

Для доказательства возьмём книжку Санкт-Петербургского «Агропромиздата» серии «Мир усадьбы» под названием «Урожай и удобрение». Автор А. В. Попов пишет для овощеводов-любителей:

«Растительные компосты готовят из кухонных отбросов, сухих листьев, картофельной ботвы, сорной растительности (без семян), торфа, фекалий, навоза и других отбросов».

Давайте спросим:

— Это сколько же надо иметь «кухонных отбросов», чтобы удобрить хотя бы шесть соток?

— А насчёт «сухих листьев» и «картофельной ботвы»? Ждать осени?

— А как отделять семена от «сорной растительности»?…

— Как отделять гельминты от фекалий?

— Есть ли оптимальные соотношения компонентов или надо валить всё в кучу, что попадётся под руку, а там видно будет?

А видно будет вот что. Цитирую:

«Правильно подготовленный компост, по своей эффективности, не уступает навозу».

Как говорится, приехали!

Во-первых, как же приготовить «правильно», когда не даются правила?

Во-вторых, зачем такой компост, который «не уступает» навозу по эффективности?

В другой книжке, предназначенной, в первую очередь, в помощь людям, не имевшим ранее опыта работы на земле, как пишут автор В. Б. Голубев, «Стабильный урожай на шести сотках», излагается:

«Способ закладки компостов прост. На площадку, куда не подходит дождевая вода, насыпают 10‑15‑ти сантиметровый слой торфа шириной 1,5‑2 м. Если торфа нет, насыпают хорошую перегнойную землю слоем 5‑7 см.

На такую подстилку кладут компостируемый материал 15‑30 см и, если надо, увлажняют, лучше всего навозной жижей, раствором навоза, фекалий или куриного помёта, помоями, а если нет такой возможности, то просто водой. Говорится о том, как чередуются слои, «пока высота кучи не достигнет 1‑1,5 м»

По первой книжке, высота куч должна быть повыше — 1,5‑1,7 м. И ещё выше требуют сооружать ТУ 10.11.887-90. Бурт должен иметь трапецеидальную форму с размерами по высоте 2 м, по нижнему основанию 3,0 м и верхнему — 2,5 м.

Через 1,5‑2,5-3 летних месяца компост готов. И, как уже говорилось, такие компосты «не уступают навозу».

Теперь всё это сопоставьте с нашей технологией, излагаемой далее.

Но, при этом, постарайтесь не просто запомнить, а понять весь механизм происходящего, чтобы потом не заглядывать в разные «авторитетные справочники», а самим стать авторитетом в получении высоких урожаев, учить других и передавать знания детям, внукам и правнукам.

Ведь, ещё неизвестно, что их ждёт…

1. Прежде всего, надо подготовить площадку с небольшим уклоном, чтобы с неё стекала, как дождевая, так и прочая вода. Лишняя влага бактериям не нужна, как не нужна сырость любой скотине.

На площадку следует уложить гравий в 2‑3 слоя. Если камешки у вас величиной 1,5‑2 см, то два слоя составят 3‑4 см высоты, а третий — плюс ещё 1,5‑2 см.

Этот гравий нам нужен не только для дренажа, но и для аэрации. Ведь, исходя из Законов Природы, чернозём создают аэробные бактерии. А потому, их место обитания должно быть обеспечено постоянным притоком воздуха.

Если его задержать на несколько минут то вся колония погибнет. Кому‑то эта проблема покажется пустяшной: о чём горевать при их‑то, бактерий, способности размножаться?

Всё правильно. Да ведь, времени жалко. И урожая, который будет потерян. Там потерял, в другом месте, в третьем — вот и набираются большие потери.

Зачем же терять добро по причине неосведомлённости? Знай и предупреждай беду. У вас же есть в квартире форточки для притока свежего воздуха, и фермы оборудованы вентиляцией, значит, и среда обитания почвенного «живого вещества» должна иметь систему подачи воздуха. И лучше — снизу.

Подстилка гравием, а не торфом или землёй, как предлагают научные авторитеты, решает сразу две проблемы: отводит лишнюю воду и обеспечивает бактериям подачу воздуха.

Что делать, если нет гравия?

Используйте битый кирпич, ветки, сучья, сетки… Любые варианты, способные обеспечить решение проблемы с отводом лишней воды и подачей воздуха.

2. Вопрос о размерах бурта, не такой простой, каким он кажется учёным мужам, с лёгкостью необыкновенной советующим и предписывающим громоздить их до двух метров высотой. А почему не до пяти или пятнадцати? Где обоснования?..

Санкт‑Петербургский народный опытник П. З. Каши проверил данные литературных источников, многое опроверг и выбрал оптимальную высоту 1,0‑1,2 м.

Своими опытами он не только подтвердил её, но предложил и обосновал другую форму. Вот ход его доказательств, иллюстрированный рисунками.

На Рис. 1. показан бурт со стандартными размерами по ТУ, процесс ферментизации которого разбивается на три зоны.

Первая зона — поверхностная. Она постоянно подвергается переменам погоды: то мокнет, то обветривается и пересыхает, то подмораживается и т. д. Согласно опытным данным, эта поверхностная зона составляет 15‑20 см.

Процесс ферментации здесь всегда замедлен, вследствие нарушений тепло-влажного режима компоста.

Вторая зона — находится в оптимальных условиях протекания биотермического аэробного процесса под защитой поверхностного слоя. Высота этой зоны, просчитанная от третьей зоны, составляет 100‑105 см.

Третья зона — появляется в буртах вследствие недостаточной аэрации компостированного материала. Здесь аэробным бактериям не хватает кислорода.

Процесс ферментации замедляется, а то и вовсе останавливается. Земледелец надеется получить компост, по эффективности «не уступающий навозу», а повезёт на поля, в теплицы или на огород балласт.

Исходя из перечисленных рассуждений, с целью обеспечения оптимального режима ферментации во всём объёме сырья Каши предлагает использовать бурты полукруглой формы с радиусом 1,2 м и основанием, естественно, 2,4 м.

Преимущество такого бурта в том, что теперь не будет застойной зоны № 3. Зона № 2 остаётся обеспеченной всем необходимым. А зона № 1 для полной ферментации компоста в бурте через 15‑20 дней после закладки перемешивается — для улучшения аэрации.

Как видите, обоснованное, простое и потому прекрасное решение.

От всех нас скажем спасибо народному опытнику П. З. Каши. И, со своей стороны, предложим ему и его последователям использовать в основании бурта гравийную подстилку (№ 5).

А ещё — воспользоваться придумкой другого народного опытника В. П. Ушакова, который ломом проделывал в бурте отверстия (№ 4).

Всё это усилит аэрацию, а значит, поспособствует увеличению бактериального «поголовья», которое быстрее «пережуёт» сырьё, нагуляет вес и даст для ваших растений белковый «бульон», именуемый переГНОЕМ.

3. О послойном формировании бурта нельзя читать без чувства раздражения по поводу научных измышлений наших радетелей об урожае.

Впечатление такое, что придумывали они свои технологии даже не на дачном участке, а на кухне, наблюдая за стряпнёй пирогов. Один пишет, как надо расстилать слои, другой советует раскладывать навоз «очагами», тут или там класть кучами.

В газете «Санкт‑Петербургские ведомости» нашим огородникам под сезон советовали и даже схему привели своеобразного сборно-разборного сруба, куда наваливается всё подряд, а через год якобы получается перегной.

Подобных советов можно насобирать по разным изданиям множество. И люди им верят: ведь напечатано же. Нас долго приучали верить печатному слову, ещё телевизионному.

В итоге, мы получаем не полезные советы, а вредные знания. Чтобы тот, кто больше знает, пользовался нашим незнанием и управлял нами. И даже при формировании навозных компостов.

Ведь, казалось бы, ну что тут скрывать? Так навалили эту кучу навоза, или иначе, всё равно что-то полезное получится.

Ан нет!.. Эти компосты — ключик к получению повышенных урожаев. Именно от них прямая дорожка к 200‑300‑центнеровым урожаям зерновых.

А поскольку нам с вами надо отныне получать только повышенные урожаи, то пожалуйста, внимательно отнеситесь к излагаемому материалу, дойдите до понимания сути происходящих процессов при компостировании.

Из усвоенного ранее вы уже поняли:

что переГНОЙ и в целом чернозём, создают животные организмы: бактерии, черви и пр.;

что почвенные «животные» — бактерии и черви — в основном, едят растительную пищу, а растения — животную, точнее, продукты распада этих «животных»;

что эти «животные», которые нам очень и очень нужны для повышения урожая, существовать без воздуха не могут. Самые нужные для нас представители этих «животных», хотя и невидимые по размерам, — аэробные бактерии — потому и называются аэробными («аэро» — воздух);

Из этих трёх слагаемых формируются наиглавнейшие требования к получению компостного чернозёма, складывается технология. Наша главная задача — дать «живому веществу»:

тёплое место обитания (жильё);

изобильное и разнообразное питание;

воздух;

Воду.

Конечно, для жилья можно громоздить бревенчатые «хоромы», если предусмотреть в них систему подачи воздуха, загрузки и разгрузки компостируемого материала. Но зачем такая дороговизна?..

Может быть затем, чтобы люди не брались за компостирование, убоявшись таких затрат?.. А кто потратится, в таких бревенчатых склепах всё равно ничего путного не получит и тоже бросит компостирование, так и не узнав главного.

А теперь посмотрим на наше компостное сооружение: открытый со всех сторон бурт (Рис. 3) отвечает всем четырём условиям.

Защитный поверхностный слой обеспечивает защиту от холодов. От лишней влаги, от дождей его можно прикрыть плёнкой или рубероидом, можно и подогреть.

Воздух в такой бурт проникает со всех сторон. Лишняя вода стекает и испаряется. Питание для «живого вещества» подаётся сразу в разнообразии, в перемешанном виде. И никаких «слоёв», «очагов» и «кучек».

У бактерий нет ног, чтобы бегать от клочка соломы к кучке навоза и к горсточке опилок. При компостировании важно не как класть, а что закладывать в бурт.

Сколько чего класть

Наш базовый компонент компоста — навоз всех видов животных, помёт птиц и зверьков, фекалии, из сточных вод.

Наполнитель — солома, сено, бурьян, листья и стебли расте­ний, отходы бумаги и картона, опилки, торф, пожнивные остатки, отбросы овощей и фруктов, отбросы предприятий, перерабатывающих сельхоз­продукцию, осадок водоочистки, отходы текстильного и целлюлозно-бумажного производст­ва, отжимки при производстве соков, фильтрованные осадки зерна, отходы мол-, мясо-рыбных консервных комбинатов, пивоварения, лигнин, избыточный активный ил сооружений очистки сточных вод и всё прочее, что имеет отношение к органике, к тому, что когда-то жило, росло и должно вер­нуться в кругооборот природы.

Все перечисленные компоненты несут в себене толькополезное начало, но и вредное, где семена сорных растений — не самое страшное.

В этой массе могут быть яйца всевоз­можных паразитов животных и человека (гельминты), раз­личные опасные для здоровья вирусы и ещё не известно что.

Только, пугаться этого не стоит. Природой предусмотрен и защитный механизм их естественного обеззараживания. Первая часть всякого разложения органики происходит при повышенной температуре — до 60-70° С.

Эффект самонагревання навоза (и торфа, и зерна, и пр.) знают многие. Про­исходит это самонагревание от дыхания микроорганизмов. Поедая органику, они выделяют большое количество угле­рода, часть которого микроорганизмы используют на по­строение своих клеток, а две трети — окисляются, превра­щаются в углекислоту.

Реакция происходит с выделением большого количества тепловой энергии, вплоть до самовоз­горания.

В процессе окислительных процессов в навозе, когда температура доходит до 50-60° С, погибают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов,личинки и куколки мух, семена сорняков.

А что происходит с нашими полезнымибактериями? — спросит вдумчивый читатель. — Ведь они тожепогибнут.

При высокой температуре «работают» так называемые термофильные («термо» — температура) бактерии. Они вы­держивают нагрев до 70°С, но при дальнейшем повышении температуры жизнедеятельность микроорганизмов затухает, а, за пределами 80°С, идут уже химические реакции.

Нам с вами нужен нагрев до 50-60° С, чтобы обеззаразить компо­стную массу. Для этого достаточно её продержать в подог­реве летом 5-10суток, зимой — до 15 суток.

Если температура в бурте менее 30°С, то срок обеззара­живания надопродлить до 2-х месяцев. Или поднять температуру, уменьшив аэрацию.

Для этого следует прикрыть, например, плёнкой дренажный нижний слой, завалить его землёй. Можно и весь бурт укрыть плёнкой.

Регулирование процессов самосогревания компостной массыпроизводится периодической поливкой водой.

Для построения своих белковых клеток бактериям ну­жен не только углерод, но и азот, и калий, и фосфор и пр. Если их небудет хватать, то бурного развития бактериаль­ной массыне получится.

Что делать? Во-первых, не возво­дить это в большую проблему, как делает наша официаль­ная наука, заявляя, что, при своём усиленном развитии, бак­терии будут вынуждены поглощать минеральные формы азота и, тем самым, отнимут его у растений.

Ай-яй-яй, какая большая потеря, при их-то, бактерий, короткой жизни.

Рас­тение не успеет повернуть свои листики к утреннему сол­нышку, как мириады бактерий отдадут ему всё своё содержимое в идеальном соотношении всех необходимых элемен­тов для полноценного развития и формирования урожая.

Во-вторых, если есть на то возможность, можно самим подстегнуть процесс бурного развития бактерий, подбросив им немного минеральных удобрений — азотных и фосфор­ных, а ещё микроэлементов, которых недостаёт в почве, а земледельцы постоянно недооценивают их значение.

Надо знать и помнить про химический закон минимума. Суть его в том, что недостаток какого-либо химического элемента не восполняет излишек других

Это значит, к при­меру, если для формирования белковой массы бактерий не­достаёт сколько-то граммов меди, кальция или ещё чего-то, то их не заменит и тонна суперфосфата или мочевины.

Более того, эта излишняя химия просто отравит и бактерий, и червей, и всё живое, что было в почве, а теперь надолго ис­чезнет. Всё это и происходит при использовании минераль­ных удобрений.

И ещё одна тонкость, которую полезно знать.

Может по­лучиться так, что ваша компостная масса долгое время из­даёт запах аммиака. Это свидетельствует о том, что в ней недостаёт углеродосодержащих веществ.

Бактерии съели их в полном объёме, и вот оставшийся неиспользованным из­лишек азота выделяется в виде аммиака.

При этом, ваш суб­страт, естественно, недоберёт азота. Чтобы этого не про­изошло, надо добавить в компостную массу побольше углеродосодержаших материалов: соломы, травы, листвы, бума­ги, опилок лиственных деревьев и т. д.

Вода и влажность

Микробные клетки на 85 % состоят из воды, а потому влажность ферментируемых материалов — предмет особой заботы.

Без воды не растворить питательные вещества, а значит, и не впитать их бактериямв себя. Словом, без воды нет питания, нет и жизни.

В условиях ферментации, вода подразделяется на капил­лярную и гравитационную, которая заполняет пустоты,нопод действием силы тяжести опускается вниз. Излишки такой воды уходят по дренажной подстилке.

Для нас самая главная вода — капиллярная. Заполняя пустоты в соломе, траве и прочих материалах субстрата, она по законам капиллярных сосудов, передвигается вниз и вверх, вытесняя или впуская воздух.

Что отсюда следует? А, вот что.

Если воды будет много, она вытеснит воздух из трубочек соломы и прочих капилляров, и тогда, без воздуха, прекратится аэробный процесс ферментации. Если же лишить бактерии воды, они погибнут. Истина где-то между этими крайностями.

Опытным путём многих экспериментаторов разных стран было установлено, что относительная влажность компостируемой массы с использованием навоза крупного рогатого скота в аэробных условиях должна колебаться от 70 до 80 %.

При этом, соломыили других волокнистых углеродо-содержащих материалов должно быть прикомпстированиине менее 30 % (по весу).

Для определения влажности (в случае отсутствия соот­ветствующих приборов) можно воспользоваться народным способом.

Возьмите в ладонь субстрат и сожмите в кулаке. Если сок не просачивается между пальцами, то масса сухая и требует увлажнения. Если сок просачивается,но не стекает — влажность оптимальная.

Если сок просачивается и стекает с руки, — масса переувлажнена. Чаще всего переувлажнение бывает на открытых площадках в период дождей. Если возможно, прикройте бурт. Перемешивание, ворошение компостируемой массы выравнивает влажность по всему объёму. Если потребуется увлажнять, то делать это лучше всего утром или вечером, чтобы не было большого перепада тем­ператур воды и живого вещества, размножающегося ввашихбуртах.

Что там происходит

Этот процесс из тех, которым можно легко заморочить головы. И если он вас не интересует, не читайте.

Отвечаю тем, кто любит докапываться до всех тонкостей даже там, где их выявить и уяснить очень трудно.

Научную тонкость не гарантирую, попытаюсь разъяснить главное, что необходимо для понимания сути производства органического ком­постного бактериального удобрения.

Итак, невидимая жизнь в компостном бурте кипит. Бактерии поедают свою пищу, основная из которых — клетчатка и крахмал.

Естественно, перепадает им и промежуточный продукт распада клетчатки и крахмала — глюкоза. Так что, ваша невидимая «скотинка» потчуется и десертом.

Но жизнь бактерий кратковременна. Умирая, они отдают в кругооборот жизни и смерти белок своих тел. А в белок, как известно, корме углерода, кислорода и водорода, входит ещё и азот. Причём в больших объёмах — 16-18 % от веса белка.

Вся эта белковая масса, пройдя всевозможные био­химические превращения (гниение), в конце концов, минерализуется и становится переГНОЕМ, а по научному — гу­мусом.

Больше переГНОЯ в почве — жирнее чернозём. В самый жирный, как говорил классик, можно сажать оглоблю, и вырастет тарантас.

Но... Ах, уж эти «но». Даже с навозом они подставляют нам ножку. Жалуется иной огородник: всё-то вроде сделал, как сосед. Но сосед урожай вывозит кузовами, а у меня вдосталь полакомиться не получается.

Что сказать? Не под­ражай слепо, делай всё с пониманием.

Если дело касается приготовления компоста, то надо знать хотя бы немного про азот, про то, как его получать и использовать в своих целях. Вообще-то, азота вокруг нас — океан; в воздухе его 78 %, да вот взять его трудно. Дорого.

Судите по стоимости азотных удобрений. Обойтись же без азота невозможно: он входит в состав клеток, как растений, так и животных. А потому, если не будет азота в нашем компосте, — грош ему цена. Как быть?

А всё так же. Проводить компостирование с пониманием происходящих процессов, и азот у нас появитсяне покупной, не привозной, а собственный и почти бесплатный.

Дело в том, что азота достаточно много содержится в органике. При её разложении микроорганизмами, сложные азотные соединения переходят в простые формы.

Выделяющийся при этом аммиак становится пищей нитрифицирующих бактерий, которых в навозе и в почве всегда содержится в громадном количестве.

Эти бактерии, используя кислород, окисляют аммиак превращая его в азотную кислоту, и в компосте (как и в почве) образуются её соли — селитра (нитраты и нитриты).

Этот важный для земледелия процесс, называемый нитрификацией, идёт более успешно при хорошем газообмене, в слабокислой или близкой к нейтральной среде.

По данным русского учёного С. П. Виноградского (патриот, многое сделал для России), нитрификация навоза в обычных условиях наступает после 33 дней и более, с начала компостирования.

Но, при более длительном компостировании в условиях недостатка кислорода, происходит обратный процесс денитрификации.

Это ведёт к тому, что нитраты восстанавливаются до молекулярного азота,превращаются в газ и безвозвратно теряются.

Отсюда следует практический вывод.

Во-первых, нитрификация навоза происходит быстрее, чем думают земледельцы, растягивая компостирование до года и полутора лет. Именно поэтому их компост «не уступают навозу».

Во-вторых, ускорение процесса может происходить только при постоянном присутствии кислорода, при аэрации.

Хотя, ферментация навоза может происходить не только в аэробном, но и в анаэробном процессе, то есть, без доступа кислорода. Может, но дольше и с потерями.

А потому, земледелец, почаще вороши свою компостную кучу или бурт, и дело пойдёт быстрее. Быстрее созревание — больше компоста — выше урожай.

Кислотность среды

Уже говорилось о том, почему растениям требуется преимущественно щелочная среда, а животным, в том числе и бактериям, — кислая.

Но всё имеет свои пределы. Всякое «пере...» или «недо...» ведёт к нарушениям, болезням, к гибели. Надо знать оптимальные границы и свСвоевременно вносить поправки.

Среду характеризует концентрация водородных ионов, и обозначается она символом рН. Чем ниже этот показатель (тем больше кислорода и меньше водорода), тем среда кислее.

При высоком показателе — среда щелочная, там, наоборот, больше водорода и меньше кислорода.

Оптимальный уровень кислотности компостируемой массы, по мнению многих практиков, находится в границах рН 6,8-7,2.

Если вы увидели, что кислотность повышается, то её надо понизить путём внесения на поверхность бурта порошка мела, или гашёной извести, или мергеля, или сланцевой золы, или древесной золы, из расчёта 300-400 г на 1 м² поверхности.

Просто рассыпать, а потом обильно полить, чтобы вода прошла через всю массу. Проводить замеры и корректировку не реже одного раза в месяц.

Внесение названных элементов служит одновременно и минеральной добавкой «живому веществу» почвы.

Если реакция среды окажется щелочной (более рН 7,2), то надо просто обильно полить компостный бурт, чтобы промыть остатки мочевой кислоты, которой всегда в навозе с избытком.

Для определения рН пользуются рН-метром или лакмусовой индикаторной бумагой. То и другое продаётся в магазинах. В крайнем случае лакмусовую бумагу можно попросить у школьного учителя химии.

Сам процесс измерения с помощью лакмусовой бумаги прост — надо взять в горсть компост, положить на него полоску бумаги и сдавить в кулаке; через 20-30 секунд разжать кулак и вынуть полоску.

Её изменившийся цвет сопоставить с соответствующим цветом на упаковке лакмусовой бумаги. Каждый цвет соответствует различной величине рН, указанной и проградуированной на шкале от 1 до 12.

Если бумага приобрела красный цвет — компостная масса сильнокислая (рН менее 3,5).

Если стала розовой — среднекислая (рН 3,5-4,5).

Если жёлтой — слабокислая (рН 6).

Если зеленовато-голубой — среда,близкая к нейтральной (рН более 7).

Если стала светло-зеленой — слабощелочная (рН 8).

Если синей — среда щелочная (рН 10).

Если стала тёмно-синей — среда сильнощелочная (рН 11-12).