Построение передней части рукава покроя реглан на типовой размер 164-92-100

Построение чертежа конструкции задней части рукава выпол-
няют на чертеже спинки: точки А2штрих; и ПЗ соединяют прямой ли-
нией, на ее продолжении от точки ПЗ откладывают отрезок вниз П3О4, = П3Г1; из точки П11 проводят дугу радиусом, равным высоте ока- та; прямая линия, проведенная через точку О4 по касательной
к дуге из точки П11, определяет положение линии ширины рукава
под проймой (для фигур с 0rllI > 108 см это прямая, проведенная
на 0,5... 1 см ниже и параллельно касательной).
Из точки П3, к линии ширины рукава ПОД проймой опускают
перпендикуляр - получают точку Рл. От точки Рл вправо отклады-
вают отрезок ~РЛОI2 = 0,5Шр + 1 см. От линии ширины рукава под
проймой из точки 012 опускают перпендикуляр и откладывают на
нем отрезок вниз О12М3=Др-Вок На этом же перпендикуляре опре-
деляют уровень линии локтя: вниз О12Л3 = 0,5Др + 3 см – Вок Через М3, и ЛЗ вправо и влево проводят перпендикуляры линии
О12М3. Из точки МЗ на перпендикуляре вправо откладывают отрезок вправо~МЗМЗI = ММ11 (измеряют на чертеже конструкции передней части рукава). Точки 012 и МЗ1 соединяют прямой линией, которая пересекается с линией локтя в точке Л зг- Величина прогиба по линии локтя ЛЗIЛ01 = 0,3... 0,5 см. Верхнюю линию задней части рукава оформляют плавной линией через точки А2;, П11, 012> ЛО1, М31. От точки МЗ1 по перпендикуляру влево откладывают отрезок влево ~МЗ1М4 = 0,5Шр.вн + 0,5 см. Точки Рл и М4 соединяют прямой линией, пересекающейся с линией локтя в точке Л4. Величина прогиба по линии локтя влево влевоЛ4Л41 = 0,5... 1,5 см. Линию локтевого переката оформляют плавной вогнутой линией через точки Рл,Л41, М4. Линию локтевого переката продолжают вниз и из точки МЗ1 опускают перпендикуляр на продолжение линии локтевого переката - получают точку М41. ДЛЯ оформления нижней линии задней части рукава выполня- ют развертку рукава вдоль линии локтевого переката с помощью
циркуля: Влево РлР2= РЛОI2; влево Л41Л51 =Л4IЛо1; влево M41M5 = М4IМ3l. Точки Р2, Л51, М5 соединяют прямыми линиями. Перпендикуляр, опущенный из точки Рл, к линии Р2Л51, пере сечется с линией Р2Л51 в точке Р21.На нижней линии задней части рукава на уровне линии локтя строят локтевую вытачку: из точки Л41 К линии Л41 М41 проводят перпендикуляр до пересечения с линией Л51М5, Л51Л52 - раствор локтевой вытачки, конец локтевой вытачки не доходит до линии локтевого переката (точка Л41) на 1... 2 см. Нижнюю линию зад- ней части рукава оформляют через точки Р21, Л51, Л52, М5, линию низа - через точки М31, М41, М5.
ДЛЯ оформления линии проймы задней части рукава находят
вспомогательные точки: Рл штрих - P2Pл штрих ~ = Г1Г2 + 1... 1,5 см; ПЗ2 - на пересечении перпендикуляра из точки Pл штрих~ к линии ширины рукава под проймой и перпендикуляра из точки ПЗ к линии ПзРл; 7 - на биссектрисе угла П32Рл штрих, Р21, откладывают отрезок Pл штрих 7 = Г1.1 + +0,3... 0,7 см.
Линию проймы рукава проводят плавно через точки A2I, ПЗ2,
7, Р21. Проверяют получившуюся на чертеже ширину рукава (передней и задней частей) под проймой по формуле
О11P11 + 012P21 = ОП + Поп'
В случае недостаточной ширины рукава под проймой положение верхних линий рукава корректируют

влево ~МЗ1М4 = 0,5Шр.вн + 0,5 см. Точки Рл и М4 соединяют прямой линией, пересекающейся с линией локтя в точке Л4. Величина прогиба по линии локтя влево влевоЛ4Л41 = 0,5... 1,5 см. Линию локтевого переката оформляют плавной вогнутой линией через точки Рл,Л41, М4. Линию локтевого переката продолжают вниз и из точки МЗ1 опускают перпендикуляр на продолжение линии локтевого переката - получают точку М41. ДЛЯ оформления нижней линии задней части рукава выполня- ют развертку рукава вдоль линии локтевого переката с помощью
циркуля: Влево РлР2= РЛОI2; влево Л41Л51 =Л4IЛо1; влево M41M5 = М4IМ3l. Точки Р2, Л51, М5 соединяют прямыми линиями. Перпендикуляр, опущенный из точки Рл, к линии Р2Л51, пере сечется с линией Р2Л51 в точке Р21.На нижней линии задней части рукава на уровне линии локтя строят локтевую вытачку: из точки Л41 К линии Л41 М41 проводят перпендикуляр до пересечения с линией Л51М5, Л51Л52 - раствор локтевой вытачки, конец локтевой вытачки не доходит до линии локтевого переката (точка Л41) на 1... 2 см. Нижнюю линию зад- ней части рукава оформляют через точки Р21, Л51, Л52, М5, линию низа - через точки М31, М41, М5.
ДЛЯ оформления линии проймы задней части рукава находят
вспомогательные точки: Рл штрих - P2Pл штрих ~ = Г1Г2 + 1... 1,5 см; ПЗ2 - на пересечении перпендикуляра из точки Pл штрих~ к линии ширины рукава под проймой и перпендикуляра из точки ПЗ к линии ПзРл; 7 - на биссектрисе угла П32Рл штрих, Р21, откладывают отрезок Pл штрих 7 = Г1.1 + +0,3... 0,7 см.
Линию проймы рукава проводят плавно через точки A2I, ПЗ2,
7, Р21. Проверяют получившуюся на чертеже ширину рукава (передней и задней частей) под проймой по формуле
О11P11 + 012P21 = ОП + Поп'
В случае недостаточной ширины рукава под проймой положение верхних линий рукава корректируют

34. Сущность конического расширения или заужения деталей. Ответ проиллюстрировать схемами.

Коническое расширение деталей в зависимости от модели может начинаться на любом уровне: линия плеча, груди, талии, бедер, колена и ниже. Коническое расширение без введения дополнительных членений исходных деталей используют для проектирования силуэтных форм прдоставляющих трапецию. Если преобразуемая исходная деталь с вытачками, ее рассечение выполняют через концы вытачек. При совпадении линии членения с вытачками БК, вытачки перемещают и перераспределяют. Вытачки после конического разведения частично или полностью закрывают. Такие же приемы используют для конического заужения, заводя друг на друга полосы рассеченных деталей и контролируя одновременно ширину изделий на уровне максимального обхватного измерения фигуры. Приемы конического расширения применяют в моделях с драпировками, причем само коническое расширение деталей выполняют в процессе КМ на последнем этапе. Сначала выполняют все модельные преобразования, обстрагируясь от складок драпировки. Вытачки деталей БК переводят в срезы по которым затем формируют складки или модельные линии.

Коническое расширении заужение-деталей применяется для образование фалд.в зависимости от силуэта модели оно может начинаться на любом уровне(на линии низа)при выполнении конического расширении и заужение деталей изменяется только один срез детали.

35. Разработка комплекта лекал для запуска в производство.

36. Особенности проектирования рубашечных рукавов. Определение высоты оката рубашечного рукава.

особенности построения рубашечных рукаво. Определение высоты оката рукава рубашечного рукава. Чертёж конструкции с рубашечным рукавом разработывается на БК плечевого изеделия с втачным рукавом. В БК необходимо внести изменения прибавки Пг для платья больше на 5 м. для верхней одежды прибавка больше на 7 см.прибавка пспр должна бытьминимум 2-2,5 см. Одежда с рубашечным рукавом отличается увеличенной шириной обхвата груди, удлинённой и смещённой в сторону полочки линией плеча., зависимостью ширины рукава от длины проймы и высоты оката. Чем больше углубление проймы тем меньше высота оката и шире рукав на уровне глубины проймы.высота оката в рубашечных рукавах составляет от 0 до 12 см. Определение высоты оката дял построения рубашечных рукавов.высоту оката определяют графически на чертеде спинки. В зависмости от желаемого наклона рукава а также формы и глубины проймы. Угол наклона относится вертикалиьно выбирается в соответствии с моделью.650-750-для руквва мягкой формы, 500-600-для рукавов средней мягкости, 400-450- для рукавов близких по форме втачных.Для определения высоты оката на чертеже спинки из конечной точки П11 вниз проводят вертикаль. В право от неё через ту же П11 под углом отклонения рукава от вертикали проводят линию направления рукава.. Затем определяют длину проймы(Дпр) для рубашечного рукава измеряя и суммируя длину проймы спинки и полочки ОтП11 вниз по пройме спинки откладывают отрезок ПП11П31’=0,25*Дпр. Через т П31’ к линии направления рукава проводят перпендикуляр.(точка пересечения) О1’. От т. П31’ вниз по этому перпендикуляру откладывают отрезок П31’О11=П31’О1’. Через т. О11 проводят линию параллельную линии направления рукава. Из т.П31’ на этой параллели делают засечку R=0,25*Дпр. И получаем Р2. Из т Р2 к линии направления рукава проводят перпендикуляр (т.пересечения О1). Отрезок П11О1 явл. Высотой оката.

Построение рубашечного рукава

О1О2=Вок+0÷1,0

О2Р1=Дпр полочки +0,5*Ппос-0÷1,0

О2Р2=Дпр спинки+0,5*Ппос-0÷1,0

О1Рп=О1Р1/2

О1Рл=О1Р2/2

Рп-1=О1О2/2

Отрезки Рп1, рпР3 могут быть увеличены на 0,5-1,0 см при проектирования наполненности оката рукава, особенно для широких рукавов

Соединить прямыми точки: 1 с Р1, Р1 с О2, р2 с р3,Р3 с О2.

Отрезки О2 ÷1,О2Р3, Р1÷1,Р2Р3, делят по полам средины отрезков обозначают точками:2,3,4,6 и через них проводят перпендикуляры.

2÷2’=3÷3’=0,5÷2,0 см

4÷5=0,5÷1,5 см

3÷7=4÷5/2

Чем больше Вок и меньше ширина рукава тем больше должны быть отрезки.О2М=Др+Ппн

ММ1=ММ2=Шр внизу по модели.

37. Особенности проектирования изделий для детей дошкольной возрастной группы. Ответ проиллюстрировать схемами.

Построение чертежей основ конструкций детских изделий осущ. По расчетам анлогичным расчетам од-ды для взрослых, но с учетом особенности пропорций и телосложением каждой возрастной группы, что находит. Отраж. Параметрах расчетных формул и прибавках. Проектирование ведется по методике ЦОТШЛ. Особенности проектирования БК рассматривается для первых 3ех возрастных групп.

Для детей этих возрастных групп характерен выступающий живот эту особенностью фигуры необходимо учитывать при разработки БК.

На выпуклость живота по линии бок.среза проектируют вытачку раствор которой = от 1 до 1,5 см (также р.в. может быть = о. Т3Т8 или меньше него на 0,5)

Боковой срез полочки удлиняют вниз на величину р.в. Это необходимо для того чтобы уравнять по длине бок.срезы спинки и полочки.

Вытачка на облегание живота проектир.в зависимости от модели. Вытачка может находится на 4-6 см выше линии талии, конец вытачки не доходит до вертикали Г6Т6 на 3-4 см.

Вытачка может находится ниже линии талии на уровне линии входа в карман: Т7К=ДтсII /3-2,0.

Также для сохранения баланса необходимо понизить линию талии на полочке отрезок Т3Т8=Н3Н3’= 1,5-2,5СМ

В дальнейшем вытачка на облегание живота может быть переведена в линию кокетки, рельеф, линию низа или может быть сутюжена, если ткань хорошо поддается ВТО.

На построение конструкции влияет форма полочки, по середине полочка может быть целая(со сгибом) разрезная по середине. От этого зависит оформление переда по линии полузаноса. Если полочка разрезная проектируется отвод А3А31, если полочка со сгибом линию отвода не проектируют.

38. Характеристика конструктивного моделирования первого вида.

Характеристика конструктивного моделирования первого вида.

Конструктивным моделированием назыв. видоизменение исходной конструкции изделия с целью изменения ее модельных характеристик (формы,покроя,линий членения,характера поверхности и т.д.) Конструктивное моделирование выполняют работая с шаблонами деталей исходной конструкции или на чертеже базовой конструкции в зависимости от степени изменения исходной конструкции различают 4 вида модификации.

1. Модификация без изменений формы изделия, что означает сохранение конфигурации контурных линий основной детали. При такой модификации подвергается образование 6 размеры и контуры застежки (форма лацкана, борта, воротника, количество и размещение петель и пуговиц), расположение и форма карманов, изменение длины изделия, объединение деталей 9 исключение швов или доплнительно их членение на детали меньших размеров.

2.к.м второго вида предполагает изменение силуэта модели..

3) Полное изменение объемной формы

4) Изменение покроя рукава.

39. Размерная стандартизация трикотажных изделий.

В связи с растяжимостью трикотажных полотен по ширине, полнотные группы не учитываются. Проектируемое изделие выполняется на фигуре второй полнотной группы. Интервал без различия по росту равен 12 см. Размеры на товарном ярлыке обозначаются в зависимости от ассортиментной группы. Размер женских платьев обозначается 3-мя ведущими признаками Р-ОгIII-Об. При этом предусмотрен выпуск изделий в 6-ти ростах 146-176 см, на маркировки блузы, жакета указывают Р и ОгIII, изделие этого ассортимента могут выпускаться в сдвоинных ростах (158, 164-92). Юбки маркируются Р-Об. На женское белье маркируется только Об, а мужском только От. Купальники однопредметные Р-ОгIII-Об. Купальники двух предметные ОгIII-ОгIV –Об. Мужские сорочки маркируются Р-Ош- ОгIII (182,188-42-100)