Реставрация

Реставрация обозначает восстановление, возобновление чего‑либо в первоначальном или близком к первоначальному виду. Восстанавливают пришедшие в ветхость книги, поврежденные временем монументальной и станковой живописи, скульптуру, предметы искусства, а значит, и мебель.

Зачем выбрасывать старинный уютный стул или диван, если его можно отреставрировать. Никто бы не возражал против антикварной вещи в интерьере. Конечно, это не так просто. Для того чтобы все было сделано правильно, нужно знать некоторые тонкости, связанные с самой реставрацией мебели.

Прежде чем приступить к реставрации мебели нужно произвести предварительные исследования. Для этого необходимо установить, в каких условиях оно до этого находилось. Следует помнить, что предметы, которые находились в сырых помещениях, в зависимости от их состояния следует выдержать при комнатной температуре от нескольких дней до месяца, прежде чем приступить к их реставрации. Иначе усушка древесины может вызвать новые разрушения, которые появятся в процессе реставрации или вскоре после ее завершения.

Если мебель поражена жуком‑точильщиком, то ее следует изолировать во избежание заражения других предметов.

Если мебель находилась на чердаке, в сарае или в таком месте, где возможны резкие перепады температуры и влажности, то ее необходимо некоторое время выдержать в комнатных условиях, иначе трещины и расколы, появившиеся в результате усушки древесины, сведут на нет все ваши усилия. Все это важно для того, чтобы качественно выполнить реставрационные работы.

Изучают не только состояние предмета, но и причины повреждений, определяют методы реставрационных работ и запасаются всеми необходимыми материалами.

Причинами, вызывающими различные повреждения и дефекты являются:

● естественное старение материалов (древесины, клеевых, отделочных, обивочных и др.) и их износ в процессе эксплуатации;

● неблагоприятные условия эксплуатации и хранения;

● неумелая предшествующая реставрация.

Теперь, рассмотрим процессы, которые происходят с деревянной мебелью:

Так, в результате естественного старения и износа отделочное покрытие теряет глянец, на нем появляются царапины, потертости, вплоть до полного износа. Цвет древесины под прозрачным покрытием, как правило, становится более темным, чем первоначальный. Могут быть потертости или разрушения древесины (особенно облицовки) в местах соприкосновения подвижных частей мебели – дверцы, ящики, откидные доски и др. В результате старения клея ослабевают шиповые соединения, разрушаются инкрустация, маркетри и др. В мягкой мебели изнашиваются облицовочные, настилочные материалы, деформируются и ломаются пружины.

Если же материал, из которого сделана мебель, имеет низкое качество или хранился небрежно, а возможно и вовсе недостаточно квалифицированно изготовлен, то на ней появляются такие дефекты и повреждения, как растрескивание и коробление щитовых элементов, отслаивание облицовочного слоя, его растрескивание, ослабление и полное разрушение шиповых соединений, отслаивание элементов мозаики и др.

Одностороннее облицовывание щитов, склеивание их из досок на гладкую фугу без учета направления волокон и строения материала может вызвать коробление и растрескивание. Низкая точность в подгонке шиповых соединений, элементов интарсии и инкрустации приводит к ослаблению и разрушению мебели, утрате элементов мозаики.

Если это произошло, то наряду с консервационными методами (укрепление конструкции, приклеивание облицовки, исправление покоробленных элементов, заделка трещин) применяют и частичную реконструкцию – для восполнения утрат.

Наибольший вред мебели приносят неблагоприятные условия ее эксплуатации и хранения: резкие колебания температуры и влажности воздуха, повышенная сухость или влажность помещения.

При хранении мебели на чердаках и в сараях, плохом уходе за ней древесина поражается насекомыми‑вредителями – жучком‑точильщиком, домовым усачом и др. Чаще всего повреждаются насекомыми затененные и лишенные отделочного покрытия задние и нижние части изделий.

Небрежное отношение к мебели, плохой уход за ней, чрезмерные нагрузки вызывают ослабление конструкции, поломку и утрату частей мебели (прежде всего ножек, проножек, подлокотников), облицовочного слоя, декоративного слоя, декоративных элементов.

Во время визуального осмотра с предмета пылесосом, щетками или сухой мягкой тряпкой удаляют пыль и другие поверхностные загрязнения. Прежде всего, нужно выявить повреждения, нанесенные биологическими вредителями, в виде плесени, гнили, червоточины. Плесень и гниль видны на поверхности древесины в виде скоплений белых или серых волокон, пленок с серебристым оттенком или белых ватообразных хлопьев (на мокром дереве). Влажная гнилая древесина обладает характерным запахом, сухая отличается более темным цветом. При соскабливании поверхностного слоя открываются густые трещины вдоль и поперек волокон. При обнаружении летных отверстий жучка‑точильщика простукивают согнутым пальцем по поверхности. Слабый глухой звук свидетельствует о том, что древесина внутри разрушена.

После этого исследуют состояние конструкции мебели, определяют прочность и плотность шиповых соединений, целостность выдвижных ящиков и направляющих брусков, опор, других элементов каркаса, отмечают недостающие части.

В самом конце изучают состояние поверхности предмета. При этом визуально устанавливают природу лакокрасочного покрытия (вид лака, краски, позолоты) и его дефекты, состояние облицовочного слоя (наличие отслаивания, трещин, утрат и др.). Выявляют повреждения и утраты декоративных элементов (резьбы, инкрустации, фурнитуры). Очень важно установить, подвергался ли предмет в прошлом реставрации или ремонту, какие части его являются подлинными, какие были привнесены позже. Это, прежде всего относится к отделочному покрытию. Если возникает сомнение в том, что отделочное покрытие первоначальное, производят его зондаж механическим или химическим способом. Только после осмотра производят обработку материалов для последующей реставрации мебели. Некоторые способы обработки соединяют в себе способы консервации и декорации самой древесины.

Иногда мебель нуждается в замене элементов, которые нужно сделать неотличимыми от старых. Для этого в реставрации применяют составы, которыми пользовались ранее, и современные методы, которые позволяют достигать такого же результата средствами современной химии.

Приведем некоторые из этих рецептов.

Таблица. Рекомендуемые составы для протравного крашения древесины

Щавелевую кислоту применяют в виде 10%‑ного раствора совместно с 20%‑ным раствором гидросульфита натрия, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20%‑ным раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин удаляют, смывая обычной водой.

Дубовый шпон отбеливают щавелевой кислотой. Используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды). Смешивают растворы на отбеливаемой поверхности, нанося сначала первый, затем второй раствор. Наносят их дважды, выдерживают в течение 3…5 мин и промывают поверхность водой. Поверхность стабилизируется в течение 2…4 ч.

Светопрочны анилиновые красители (водо– и спирторастворимые) и протравы, а также отвары чая и кофе, акварельные краски и др. применяют для подгонки цвета вновь изготовленных деталей.

Водорастворимые красители для дерева, выпускаемые под номерами (от 1 до 17) в виде порошков, используют путем растворения в горячей кипяченой воде (концентрация растворов 1…3%). После того как подобран нужный цвет, который определяют с помощью контрольных выкрасок, в раствор добавляют 1…3% аммиака.

Спирторастворимые красители применяют в виде 0,5…1%‑цых растворов в этиловом спирте или растворителях № 646, 64в. Их используют главным образом для подкрашивания лаков и политуры.

Протравы – медный и железный купорос, двухромовокислый калий, марганцевокислый калий и др. – применяют для имитации таких редких пород древесины, как черное дерево, серый клен, атласное дерево и др. Так, например, для имитации черного дерева древесину бука, груши или граба обрабатывают раствором железного купороса или уксусно‑кислого железа. Для имитации серого клена древесину березы обрабатывают сначала 5%‑ным раствором пирогалловой кислоты, а затем 4%‑ным раствором железного купороса. Рекомендуемые составы для протравного крашения древесины приведены в таблице.

Грунтовки применяют для проклеивания древесины и обеспечения лучшей адгезии последующих слоев при полировании шеллачной политурой. Чаще всего для этого используют шеллачный лак, светлые нитроцеллюлозные лаки, а также натуральную олифу. Для грунтования поверхностей под масляные и эмалевые покрытия используют олифу или клеевые растворы.

Порозаполнители, представляющие собой суспензии наполнителей и пигментов в растворах смол и высыхающих масел с добавкой сиккативов (веществ, ускоряющих высыхание масел) используют при отделке крупнопористой древесины (орех, дуб, ясень). Такая суспензия должна обладать стабильностью, т. е. не расслаиваться при употреблении, легко растираться по поверхности древесины и заполнять ее поры. Излишки поро‑заполнителя должны легко удаляться с поверхности. При высыхании порозаполнитель должен давать возможно меньшую усадку. Примерный состав такого порозаполнителя следующий (в частях по массе):

Водный раствор буры служит эмульгатором состава, керосин – для лучшего удаления излишков порозаполнителя.

Замазки – густые пасты, применяемые для заполнения мелких трещин и впадин на поверхности древесины или отделанной поверхности в процессе ее реставрации. Их готовят на месте употребления. В качестве связующего в них используют клей, олифу, лак. В качестве наполнителя – мел, древесную муку, мелкие опилки и др.

Замазку «Карандаш » приготовляют следующим образом: в металлическую посуду наливают 0,5 л воды и добавляют 200 г шеллака. Смесь нагревают до 90…100°С. После расплавления шеллака добавляют 3…4 г литопонных белил, размешивают состав до осветления шеллака. После остывания шеллак вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заделке трещин его плавят паяльником или, раздробив, смешивают с нитролаком. При больших неровностях вводят наполнитель.

Если замазки применяют преимущественно при прозрачной отделке, то шпатлевки используют для заполнения неровностей и сглаживания поверхности при непрозрачной отделке (а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием). Они представляют собой смесь минеральных наполнителей (мел, тальк, каолин и др.), пигментов и связующих веществ (лаки, клеи, олифы).

Клеевые шпатлевки готовят на месте путем смешивания наполнителей с 30…35%‑ным раствором клея (столярного или казеинового). Для придания шпатлевке большей эластичности и прочности в нее добавляют олифу в количестве 15…20% от массы клеевого раствора.

Для прозрачной отделки мебели, изготовленной из ценных пород древесины (красного дерева, ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, чинары и др.), в прошлом применяли шеллачный лак и шеллачную политуру, для отделки мебели из дуба, ясеня – восковую мастику.

Товарный шеллак в виде чешуек имеет цвет от желтого до коричневого. Он хорошо растворяется в спиртах и ацетоне, а также в растворах щелочей и солей борной кислоты, хорошо совмещается с нитроцеллюлозой и пластификаторами. В зависимости от концентрации шеллака в спирте различают шеллачные лаки (содержание шеллака 20…30%) и шеллачные политуры (содержание шеллака 8…15%). Приготовляют их растворением шеллака в этиловом спирте. Для приготовления лака используют 90…95%‑ный спирт, а для приготовления политуры – 85…89%‑ный. Готовый раствор фильтруют через редкую шерстяную ткань.

Шеллачные лаки и политуры можно окрашивать спирторастворимыми красителями. Особенно широко применяют черные лаки и политуры, окрашенные спирто‑растворимым нигрозином, для отделки мебели, черных роялей и пианино.

Восковую мастику готовят из пчелиного воска, который расплавляют на водяной бане и смешивают со скипидаром в соотношении 1:2 или 1:3. Для придания покрытию большей твердости в состав можно ввести немного канифоли.

Если реставрируется старинная мебель, то для ремонта ее непрозрачных отделочных покрытий применяют художественные масляные и темперные краски. При этом но твердые и водостойкие покрытия закрепляют прозрачными покровными масляными, спиртовыми лаками.

В качестве вспомогательных отделочных материалов в реставрационных работах применяют шлифовальные шкурки на бумажной основе мелкозернистые (зернистостью М40, 3, 4), разравнивающие жидкости РМЕ или НЦ‑313, пемзовую пудру (для полирования покрытий).

Крашение и протраву древесины производят при прозрачной отделке столярных изделий.

Древесина различных пород может принимать краску по‑разному. При этом у твердых, плотных пород этот процесс идет лучше, чем у мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза – лучше бука. Обычно светлый цвет древесины переводят в более насыщенные тона. Материал, подлежащий крашению, предварительно освобождают от пятен и пыли.

Крашение древесины бывает поверхностным и глубоким, а краситель насыщенным и слабым.

При реставрации мебели применяют в основном глубокое крашение, иначе при высыхании и шлифовании часть поверхностного слоя теряется, и древесина светлеет. Так как большинство химикатов, применяемых для крашения, ядовиты, то при работе с ними необходимо принимать определенные меры осторожности:

● надевать резиновые (хирургические) перчатки;

● глаза защищать очками;

● шпон травить в специальных ванночках, подальше от продуктов питания и в проветриваемом помещении.

В качестве посуды для травления можно использовать эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки, например фотованночки.

В красящий раствор опускают, как правило, листы древесины одной и той же породы деревьев. Помещать различные породы древесины в одном растворе не рекомендуется. Для лучшего смачивания в растворе листы шпона перед крашением промывают водой комнатной температуры.

Обычно шпон окрашивают в холодном (комнатной температуры) растворе. Иногда для ускорения крашения раствор подогревают или древесину в нем кипятят (в основном так морят древесину мягких пород, выдерживая ее в растворе на слабом огне в течение 2 ч). Кипятят древесину в оцинкованной посуде с крышкой.

При холодном способе окрашивания цвета получаются устойчивые, однотонные, причем в этом случае предпочтение отдают природным красящим веществам. Красящие пигменты природных красителей светоустойчивы и не разлагаются; при таких красителях исключается образование на поверхности древесины пятнистости. При кипячении некоторые красители разлагаются, и цвет их может измениться. При горячем травлении легко ошибиться в определении времени кипячения.

Чтобы точно определить, как глубоко окрасился шпон, его вынимают пинцетом из раствора, ополаскивают в проточной воде и, отломив кусочек, осматривают окраску среза.

Решающими факторами качественной окраски являются время выдержки древесины в растворе и его концентрация. Если раствор слабый и шпон не окрашивается, необходимо увеличить концентрацию раствора, а время на пропитку уменьшить.

При холодном и горячем способе крашения, листы шпона рекомендуется размещать в ванночке на металлической подставке (сетке), так как на дне ванночки обычно присутствует осадок красителя и примеси, вуалирующие текстуру шпона.

На чистоту и равномерность окраски большое влияние оказывает предварительная подготовка материала, поэтому для получения наиболее чистых и ярких оттенков листы строганного шпона и некоторые детали перед окраской обязательно тщательно обессмоливают и отбеливают.

После крашения шпон моют в проточной воде и сушат, периодически переворачивая листы. Для сушки подойдет любое чистое помещение, куда не проникает прямой солнечный свет. Когда шпон почти высохнет, листы его кладут под пресс.

Окрашивание древесины наиболее интенсивно осуществляется тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (главным образом танином), содержащимися в древесине.

Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими – травлением. При травлении массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон – насквозь. Поэтому часто древесину специально насыщают танином, чтобы получить необходимый эффект.

Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина (бук, дуб, каштаны), хуже – древесина липы, березы, где танина значительно меньше. Насыщение танином древесины осуществляют в эмалированной посуде, куда помещают шпон и, например, толченые дубовые галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. После древесину сушат и смачивают протравой. Если вместо галлов берут кору молодого дуба, то ее предварительно проваривают несколько минут на среднем огне, затем раствору дают остыть и только после этого опускают в него древесину. Через несколько часов листы шпона, сполоснув в чистой проточной воде, помещают в раствор красителя. Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, можно капнуть на нее 5%‑ным раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания не изменит цвет, при наличии дубильных веществ на поверхности останется черное или серое пятно.

Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде температурой до 70°С. При окрашивании протравами древесину (или строганный шпон) окунают в раствор. При значительных размерах окрашиваемой поверхности раствор наносят кистью. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски получается равномерной.

В продаже имеются естественные красители: бейцы и морилки. Бейц – порошок, а морилка – готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами здесь выступают гуминовые кислоты, окрашивающие поверхность древесины на глубину 1‑2 мм. Бейцы и морилки относятся к поверхностным красителям. В промышленности для окраски дерева применяются разнообразные синтетические красители, но их трудно достать, поэтому здесь мы ограничимся описанием природных красителей.