Правка эллипса

18. Наиболее удаленный от втулки участок обода подтянуть натяжением подходящих к нему спиц. Принцип баланса, изложенный в п. 16, действует и здесь. Если найденный участок имеет 3 ниппеля -два левых и один правый - и если подтянуть две левые спицы на пол-оборота каждую, а правую - на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не увеличивая заметно «восьмерку».

19. Найти следующий наиболее отклоняющийся участок обода и вытянуть его описанным выше способом. Далее устранить отклонение следующего участка и т.д. Колесо станет постепенно все более круглым, а спицы натянутся туже.

20. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, следует подтянуть все ниппеля на одинаковую величину (например, еще на пол-оборота) и снова проверить колесо на концентричность.

«Зонтик»

21. Обод заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей точно посередине между наконечниками задней втулки. Несоблюдение этого условия при движении велосипеда будет разворачивать его в сторону. Правильность «зонтика» проверяется по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряется дважды - при нормальном положении колеса и в перевернутом. В обоих случаях оно должно быть одинаковым.

22. Настройка «зонтика» осуществляется при полностью натянутых спицах подтягиванием на одну и ту же величину всех ниппелей одной стороны и точно таким же отпусканием ниппелей другой стороны (обычно на четверть оборота). При не очень туго натянутых спицах выправление «зонтика» заключается лишь в наворачивании ниппелей той стороны, куда требуется переместить обод.

В сложных походах спицы заднего колеса рвутся особенно часто. Велотуристы Д. Шурман из Луцка и О. Лещенко из Подмосковья советуют усиливать заднее колесо дополнительными спицами. С такими колесами они успешно совершили много сложных велопоходов по грунтовым дорогам, нагружая заднее колесо до 50-60 кг. Не все велотуристы поддерживают эту идею, считая, что прочность колеса зависит не от количества спиц, а от равномерности их натяжения, но есть у предлагаемой конструкции и горячие сторонники. Окончательный вывод предлагаем сделать самому читателю.

Для установки 36 дополнительных спиц необходимо на ступице заднего колеса укрепить два фланца (рис. 2.19 а). Левый фланец крепится винтами МЗ.5-4, правый - винтами, вставленными изнутри ступицы круглыми гайками со шлицами (рис. 2.19 6).

Рис. 2.19. Колесо с 72 спицами

Отверстия на обоих новых фланцах должны располагаться строго одно против Другого (если смотреть на колесо сбоку), и проверкой тому может служить спица, вставленная в два отверстия обоих фланцев, расположенные визави, которая должна оказаться параллельной оси втулки. Спицы не должны «переплетаться». После предварительной установки фланцев и устранения биения колеса с помощью прокладок необходимо произвести сборку на эпоксидный клей, плотно затянуть крепеж, а выступивший клей снять ветошью, смоченной ацетоном. На рис. 2.19 г показана схема установки спиц.

Учитывая многообразие модификаций колес, рекомендуется варьировать диаметры фланцев по формуле дельта D = 3 дельта L (дельта L - отклонение длины спицы от 263 мм) или изменять угол между спицами (спицы длиной 263 мм ставить под углом 150°, а 252 мм - 110°). В другом варианте предлагается более простая форма дисков (рис. 2.19 д), выточенных из дюралюминиевых пластин толщиной 3 мм, которые прикрепляются к ступице винтами (рис. 2.19е). Спицы, идущие в одном направлении, устанавливаются через три отверстия, а пересекающиеся - через 9 отверстий.< /FONT >

Малый вес и уязвимость шин гоночного велосипеда побуждают велотуристов к поискам эффективных средств их усиления путем изготовления «двутрубок». Петербургские велотуристы предлагают укреплять шины наклеиванием на основную «однотрубку» покрышки от другой «однотрубки». При этом в качестве основной рекомендуется использовать новую, не подвергавшуюся ремонту, шоссейно-тренировочную или трековую (но не кроссовую) «однотрубку» без ярко выраженного рисунка протектора. Предварительно она испытывается на герметичность накачкой до рабочего давления. Для внешней оболочки «двутрубки» можно использовать новый и бывший в эксплуатации корд «однотрубки», но с целыми бортами.

Возможны два варианта «двутрубок»: плотные - основная «однотрубка» и ее оболочка выполняются из шин одного типоразмера (25 на 25, 27 на 27 и т.д.), и менее плотные, когда оболочка на один размер больше основной «однотрубки» (27 на 25, 30 на 27 и т. п.). Шины первого варианта более долговечны, так как оболочка плотно облегает основную трубку без пустот, и вследствие этого шины изнашиваются более равномерно. Однако борта у такой «двутрубки» оказываются защищенными слабее, чем у шин второго варианта. Поэтому для шин первого варианта более предпочтительны дороги с асфальтовым и твердым фунтовым покрытием, а «двутрубки» второго варианта рекомендуются для маршрутов с щебеночными и каме­нистыми дорогами.

Правильно и качественно склеенная «двутрубка» в несколько раз прочнее обычной «однотрубки» и позволяет довести безремонтный пробег до 3000 км, а весит в среднем 600 грамм.

Технология изготовления «двутрубок»

Подготовка основной «однотрубки»:

1. Надеть «однотрубку» на обод колеса и накачать до рабочего состояния (8 атм.).

2. Снять напильником весь протекторный слой (до основной резины), избегая повреждений корда.

3. Освободить щеткой обработанную поверхность от пыли и обезжирить ацетоном.

Подготовка оболочки:

1. Снять защитную ленту со шва внутренней стороны «однотрубки», начиная от ниппеля, для чего между лентой и покрышкой ввести наконечник отвертки (он не должен быть острым!) и, постепенно продвигая его, отсоединить ленту. Проследить, чтобы вместе с лентой не оторвались и нити корда.

2. Круговыми движениями ввести наконечник отвертки в перехлест корда и резко, но осторожно разорвать места склейки, избегая отрыва нити корда. Эту операцию можно начинать с любого

места «однотрубки».

3. Освободить покрышку от внутренней защитной ленты и камеры, вывернуть покрышку наизнанку.

4. Промазать клеем (типа БФ-88, «Момент») внутреннюю поверхность корда и просушить в течении 10-20 минут (не менее).

Сборка «двутрубки»:

1. Накачать основную «однотрубку» (не снимая с колеса) до рабочего давления (8 атм.) и по ее оси нанести слой клея шириной 1-1,5 см.

2. По грунтовке промазать оболочку клеем и сразу же вывернуть в рабочее положение.

3. Не дожидаясь полного высыхания клея, приложить оболочку местом бывшего ниппеля к основной «однотрубке» напротив ниппеля. Аккуратно и сильно растягивая оболочку руками, равномерно прикладывать ее к основной трубке одновременно в обоих направлениях от ниппеля.

4. Выровнять оболочку, отрывая участки склейки и перемещая их на нужные места, добиваясь равномерного распределения и симметричности оболочки по длине окружности основной трубки (протектор верхней покрышки должен лечь соосно с протектором основной трубки).

5. Приклеить оболочку, плотно прижимая ее к основной трубке и разглаживая руками.

6. Отгибая края покрышки, нанести слой клея на ее внутреннюю часть и корд основной трубки. Если используемый клей после нанесения требует выдержки, рекомендуется эту операцию выполнять и на другой стороне (на другом борту) трубки, давая подсохнуть уже нанесенному слою.

7. После необходимой выдержки (10-20 мин.) приклеить борта небольшими участками, начиная от ниппеля, прижимая оболочку к основной трубке. Контролировать симметричность расположения протектора! Образовавшиеся морщины разгладить металлической лопаткой без острых углов (например, ключом для снятия трещотки). Проклеенные борта просушить не менее, чем в течение 30 мин. (лучше нескольких часов).

8. Выпустить воздух из «двутрубки» и снять ее с обода, затем накачать до тех пор, пока она не начнет выворачиваться.

9. Нанести клей на нижнюю часть основной «однотрубки» и на непроклеившиеся части борта оболочки. Участок за участком окончательно приклеить покрышку к трубке, прижав после просушки клея. Если у покрышки осталась часть корда (без перехлеста), ее тоже необходимо подклеить.

10. На борта двойной трубки нанести защитный слой клея на ацетатной основе (типа «Суперцемент»), что предохранит их от разлохмачивания.

К разряду мелких поломок, с которой вполне может справиться любой велотурист, относится обрыв тормозного троса у наконечника. Чтобы восстановить трос, он снимается с велосипеда, внутреннее отверстие наконечника (в виде пистона) распаивается, затем через него продевается тросик таким образом, чтобы часть его вышла на 3-4 мм (в качестве наконечника может служить и ниппель спицы).

Далее наконечник с тросиком опускается в соляную кислоту и выдерживается до пяти минут для хорошей протравки перед пайкой. Затем конец троса разлохмачивается в виде веера и запаивается сверху до образования на головке наконечника небольшого нароста из припоя каплеобразной формы.

На наклонной или подседельной трубе рамы туристского велосипеда непременно крепится фляга или даже две. В советские времена фпягодержатели делали велотуристы сами (простейшую конструкцию флягодержателя можно сделать из трех полосок металла шириной примерно 15 мм или из стальной проволоки толщиной 3 мм). Но в последние годы в магазинах появилось так много разного рода фляг с флягодержателями, что надобность в самостоятельном их изготовлении отпала.

Хлынувшая из-за рубежа велотехника не только в виде велосипедов, но и узлов, запасных деталей и прочих аксессуаров избавила велотуристов от необходимости самим пилить, сверлить, паять, делая разные запасные части, которые их не устраивали в заводском исполнении или которых просто не было в продаже. Избавлены велотуристы и от некоторых видов ремонта. Ну, например, если раньше погнутый шатун стремились выправить, то теперь большинство просто купит новый. Отпала необходимость в изготовлении ведомых звездочек с большим числом зубьев (28 и более); теперь, например, фирма «Шимано» делает любые звездочки - и ведомые, и ведущие.

Одно время появилась мода делать эллипсные ведущие звездочки. Сторонники таких звездочек уверяли, что они позволяют уменьшать усилия на подъемах и неровных участках дороги. Однако зарубежные фирмы по-прежнему делают, за малым исключением, круглые звездочки, да и у нас это новшество не нашло отклика среди подавляющего большинства велосипедистов.

РЕГУЛЯРНАЯ ПРОВЕРКА ВЕЛОСИПЕДА, УХОД ЗА НИМ И ХРАНЕНИЕ

Перед каждой поездкой надо проверять затяжку осевых гаек колес, надежность работы тормозов: колодки должны по всей длине прижиматься к ободу и без заеданий возвращаться в исходное положение. Необходимо осмотреть тросы тормозов и переключателей. Если волокна троса оборвались или препятствуют плавности работы тормоза или переключателя, трос припаивают или меняют на новый. Следует убедиться в отсутствии качки в рулевой колонке, проверить крепление самой трубы руля, центровку колес и равномерность натяжения спиц, посмотреть, не слишком ли зажаты конусами шарикоподшипники или, наоборот, нет ли боковой качки колес. Точно так же подлежит проверке регулировка каретки, подшипников педалей, системы передачи. Следует посмотреть, не нуждаются ли в смазке цепь и другие ходовые узлы велосипеда. Проверяется затяжка всех резьбовых соединений. Наконец, надо подкачать шины.

После похода нужно привести машину в порядок. В сухую погоду раму, руль, ободья, наружные поверхности щитков надо очистить от пыли мягкой тряпкой. В сырую погоду велосипед следует очистить от грязи сначала щепочкой или папочкой, протереть влажной тряпкой, затем сухой. Цепь удобно очищать от грязи жесткой зубной

щеткой, затем цепь и ходовые узлы вытереть насухо задребезжавшие в езде детали (чаще всего дребезжать начинают грязевые щитки) нужно прикрепить лучше, затянув винты и гайки. Лопнувшую спицу обязательно заменить

Летом велосипеды могут стоять на шинах, которые время от времени нужно подкачивать, а колеса поворачивать. Шины боятся прямых солнечных лучей, поэтому велосипед нужно хранить подальше от окна.

Полную разборку велосипеда лучше производить в конце сезона, предварительно вычистив велосипед от грязи и пыли. После разборки надо тщательно осмотреть все детали, особенно оси, втулки, вал каретки, чашки, конусы, шарики, и составить перечень необходимых для замены износившихся деталей. В зимний период все это заблаговременно нужно купить

Хранить велосипед следует в помещении, где нет больших перепадов температур, подальше от батарей отопления. На зиму его необходимо укрыть от пыли, найти для него место в кладовке, шкафу или накрыть его полиэтиленовой пленкой. Но в любом случае велосипед лучше ставить на деревянных стойках или подвешивать, но не за ободья колес, а верхней трубой рамы на двух металлических крюках, на которые предварительно намотать изоляционную ленту или надеть резиновые трубки Деревянные стойки должны представлять собой четыре скрепленных вертикальных бруса, которые подставляются под цепные перья рамы и наконечники перьев передней вилки. Если такие способы хранения по каким-либо причинам невозможны, следует перевернуть велосипед колесами кверху и поставить его на руль и седло, подложив под него тряпку или кусок картона В случае большой влажности в помещении раму, руль и другие детали велосипеда надо протереть промасленной тряпкой, а ходовые узлы тщательно смазать нейтральной смазкой.