Ремонт, восстановление и замена пленочных покрытий

Ремонт рулонного гидроизоляционного покрытия

3.19. Небольшие повреждения рулонного ковра (пробоины, разрывы) следует проконопатить паклей, пропитанной мастикой, до поверхности кровли и наклеить заплату, перекрывающую границы повреждения на 100 - 150 мм. Заплату изготавливают из рулонных материалов, аналогичных уложенным в гидроизоляционном ковре (см. рис. 1). Для ее наклейки используют горячую битумную или холодную битумно-полимерную мастику. Заплата может быть выполнена из фольгоизола или стеклоизола. При этом мастику на приклеиваемой стороне заплаты разогревают паяльной лампой. После укладки на поврежденное место заплату плотно прижимают к кровле.

3.20. Значительный по размерам поврежденный участок ковра следует расчистить от испорченных слоев и восстановить его. Количество вновь наклеиваемых слоев из рулонного материала должно быть на один больше снятых. Каждый последующий слой должен перекрывать стык нижних слоев не менее чем на 150 мм (см. рис. 1). Новые слои необходимо плотно прижимать к основанию, а стыки шпаклевать мастикой. Шпаклевку накладывают по периметру верхнего дополнительного слоя. Сопряжение полотнищ между собой (при больших повреждениях) производится с учетом указаний для устройства нового ковра.

3.21. Вздутия гидроизоляционного ковра устраняют крестообразным надрезом дефектного участка с последующей просушкой основания и повторного наклеивания на него отвернутых частей ковра.

3.23. Отслоившиеся участки гидроизоляционного ковра приклеивают к основанию. Особое внимание уделяется сопряжениям кромок ковра с металлическим карнизным сливом, надстенным желобом и вертикальными поверхностями выступающих над крышей конструкций и оборудования здания.

3.30. При появлении трещин в сборных железобетонных и армоцементных крышах с окрасочными защитными слоями необходимо по дефектным панелям уложить водоизоляционный ковер из двух-трех слоев стеклоткани на битумно-полимерной мастике.

Трещины в кровельных панелях и водосборных лотках следует заделывать цементно-песчаным раствором марки не ниже 100 с добавкой ПВАЭ (не более 0,2% от массы цемента) для лучшей адгезии с существующим бетоном. Волосные трещины необходимо затереть раствором, а трещины шириной 0,2 мм расшить, прочистить и заделать заподлицо. Для заделки трещин в кровельных панелях целесообразно применение эпоксидных клеев.

3.31. При восстановлении защитных слоев панелей лотковых железобетонных крыш могут быть использованы следующие окрасочные составы:

грунтовка - лак "Этиноль" в один слой, основное покрытие - эмаль ПХВ-23;

грунтовка - лак БТ-577 в один слой, основное покрытие - краска БТ-177.

При отсутствии краски БТ-177 рекомендуется приготавливать состав, % по массе: битумный лак - 92, алюминиевая пудра - 8 (для первого слоя), битумный лак - 85, алюминиевая пудра - 15. Расход материалов на окраску 1 кв. м поверхности кровли за 2 раза ориентировочно составляет 350 г (алюминиевая пудра 35 - 40 г, лак 270 - 300 г, растворитель 30 г).

Основное покрытие выполняют в два слоя для рядовых кровельных панелей и в три слоя в водосборных лотках.

3.32. Для ремонта защитных слоев кровли на основе битумных мастик, имеющих прочную связь с основанием, следует применять холодную битумно-кукерсольную с добавкой алюминиевой пудры.

3.38. К ремонтным работам следует приступать после проверки состояния и правильности выполнения основания под кровлю. Выравнивающую стяжку основания необходимо выполнять из цементно-песчаного раствора М 50-100 или из мелкозернистого песчаного асфальтобетона прочностью на сжатие не ниже 0,8 МПа (при температуре 50 °C). Стяжка по бетону должна иметь толщину 10 - 15 мм, по жестким монолитным и плитным утеплителям 15 - 25 мм, по сыпучим и нежестким утеплителям 25 - 30 мм. Стяжку по сыпучим и нежестким утеплителям следует армировать сеткой из проволоки диаметром 3 - 4 мм с ячейками 200 x 200 мм. Устройство стяжки из асфальтобетона по сыпучим или нежестким плитным утеплителям не допускается.

В качестве основания под рулонные и мастичные кровли при их замене используются ровные поверхности теплоизоляции из жестких плит (например, из полистирольного пенопласта) или несущих конструкций сборных железобетонных панелей с частичной затиркой цементно-песчаным раствором неровностей. Стыки должны быть заполнены раствором, бетоном на мелком гравии (щебне) или легким бетоном соответствующих марок.

ИЛИ

В целом, существует два наиболее эффективных метода ремонта пароизоляции с внешней стороны крыши. Важно заметить, в обоих случаях, старая пароизоляционная пленка остается внутри.

Первый метод требует использования пароизоляционных пленок с высоким сопротивлением паропроницаемости. Этим полотна следует укладывать на подобии желобка в каждого межстропильное пространство. Каждый край пленки заводят на стропильные балки, приблизительно на 40-50 мм., стык же проклеивается профессиональным клеем.

К недостатку этого метода следует отнести его относительную сложность в выполнении и, соответственно, дороговизну. Ведь производить такой ремонт пароизоляции своими руками, занятие, по меньшей мере, неразумное. По этой причине, рекомендуется прибегать к услугам строительных компаний, имеющих необходимый опыт и специалистов.

А преимуществом этого метода является то, что балки не закрываются, что позволяет им «дышать», то есть, пропускать пар и не гнить. Эффективность метода, в целом, высокая и утеплитель будет хорошо защищен после проведения ремонтных работ кровельщиками-специалистами, с которыми работает компания «КАДЕТ-СПб».

Во втором же случае, метод ремонта пароизоляции, предполагает использование профессиональных и дорогих пароизоляционных пленок с переменной паропроницаемостью.

Их особенность заключается в структуре пленки, препятствует прониканию пара, она только в сухом состоянии. В случае, если влажность внутри кровельного пирога повышается, она начинает ее оттуда «выводить». Технология создания этих пленок сложна, как и процесс работы их пор, от чего и более высокая цена.

Но, учитывая меньшую сложность монтажа этой пароизоляционной пленки, общая стоимость ремонта может выйти дешевле, чем в первом методе. Так как работа кровельщиков обойдется на порядок дешевле.

В случае же, если хозяин дома позволит произвести ремонт пароизоляции изнутри подкровельного пространства, то здесь все на порядок проще. Удастся полностью удалить старую пароизоляцию, но, ценой внутренней отделки мансардного помещения.

После удаления старого паробарьера (при условии его изначального наличия), производят монтаж нового стандартного. Это будет более верным и эффективным, чем первые два метода наружного вмешательства, так как будет создан непрерывный паробарьер, что, конечно, куда лучше.

Билет № 27