Особенно тщательно необходимо уплотнять углы здания, места соединения внутренних и внешних стен, места возле стенок опалубки

Возведение монолитных стен проводится с использованием переставной опалубки в стойках‑штангах или сборно‑разборной навесной.

Несмотря на различие исходных материалов, технология возведения монолитных стен идентична. Первый слой толщиной 15–20 см укладывают в опалубку непосредственно на гидроизоляцию. После тщательного уплотнения смеси штыкованием лопатой, прутами арматуры и трамбования укладывают следующий слой с уплотнением и т. д.

Когда опалубка будет заполнена полностью, работы на данном участке приостанавливаются до приобретения материалом необходимой прочности (для каждого материала это будет свой срок). Затем опалубка переставляется и операции бетонирования повторяются.

При сооружении стен из малопрочных материалов (известково‑песчаный бетон, опилкобетон и т. п.) необходимо учесть те же соображения, что и для стен из блоков из природных камней.

Землебитные стены возводятся по той же технологии, что и другие монолитные стены. Основная их особенность и достоинство в том, что для их сооружения фактически не требуется покупать материалы: эти стены сооружаются из земли. К другим достоинствам относится низкая стоимость (в 20 раз дешевле кирпичных), достаточная прочность, огнестойкость, низкая теплопроводность (50‑сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в два с половиной кирпича).

Для возведения стен пригоден почти любой грунт. Поэтому в большинстве случаев удается использовать тот грунт, который получен при рытье траншей под фундамент и ям под погреб. Оптимальным является грунт, в котором содержится 50–70 % песка, гравия и щебня.

Жирные и тощие почвы можно использовать для строительства после предварительной подготовки – в жирную добавляют до 50 % соломенной сечки, стружек и т. п., в тощую вводят до 40 % глины.

Нельзя применять для строительства верхний, растительный слой грунта, содержащий много органических примесей. Можно применять лесовидные грунты с добавлением 40 % мелкого шлака или 15 % извести‑пушонки от объема грунта. Улучшает качество любого грунта добавление обычной дорожной пыли.

Если сжатый в руке комок земли не рассыпается, ее влажность соответствует требованиям укладки. Надо избегать чрезмерного увлажнения грунта, так как при высыхании появляется много трещин.

В качестве проверки пригодности грунта можно предложить такой метод. Берут ведро без дна, роют в земле по его форме яму, кладут туда деревянную или металлическую подкладку и ставят на нее ведро дном. Пространство между ведром и стенами ямы засыпают грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10–15 см и трамбуют до тех пор, пока трамбовка не начнет отскакивать.

Когда ведро будет наполнено грунтом, его вынимают и опрокидывают на ровном месте. Получившийся конус предохраняют от дождя, ветра и солнца в течение двух недель. За это время конус не должен коробиться, давать трещин.

Если после этого испытываемый образец, падая с метровой высоты, не разобьется, это свидетельствует о высоком качестве грунта. Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.

После приготовления грунта начинают возведение стен. Засыпают слой толщиной 10–15 см и трамбуют до тех пор, пока трамбовка не начнет отскакивать от грунта, почти не оставляя вмятин. Перед началом засыпки следующего слоя уплотненную поверхность нужно слегка разрыхлить.

Желательно утрамбованные и разрыхленные с поверхности слои поливать тонким слоем известкового раствора. Для землебитных стен перерыв в возведении стены на одном участке делать не нужно.

Через каждые 250–300 мм по высоте стены армируют, особенно углы и сопряжения стен, сухими и очищенными от коры сучковатыми кольями, рейками, натянутой на деревянные колышки проволокой.

Целесообразно осуществлять и сплошное армирование стен с помощью деревянных каркасов шириной, равной ширине стены. Такой каркас помимо своей основной цели позволяет выверять правильность возведения стены по вертикали и горизонтали.

После окончания строительства к рейкам этого каркаса можно прибить штукатурную дрань.

Возводить стену лучше сразу по всему ее периметру. При производстве работ необходимо обеспечить перевязку трамбуемых слоев на углах здания. И еще одно замечание – внутренние стенки опалубки перед укладкой грунта нужно смачивать. Тогда она будет легче сниматься с отформованного слоя.

Толщина наружных землебитных стен должна быть не меньше 50, а внутренних – 30–50 см, ширина простенков – не менее 80 см, оконные и дверные проемы должны располагаться от углов не ближе 1,5 м.

Перемычки выполняются из деревянных брусков толщиной 10 см, причем опирание их на стены должно быть не менее 25 см. Оконные и дверные коробки крепят к деревянным пробкам, закладываемым в стены. Размеры проемов под окна и двери должны предусматривать зазор в 3–5 см для последующей усадки стен.

На законченные стены укладывают обвязку из бревен или брусьев с жестким креплением по углам. Все деревянные элементы, соприкасающиеся с грунтом стены, должны быть тщательно заизолированы битумом или толем.

Во многих районах самый распространенный строительный материал – глина. Положительные ее качества – огнестойкость, малая теплопроводность, легкость обработки, а недостатки – значительная усадка, возможность деформации стен во время высыхания, а также необходимость защиты ее от всех видов влаги.

Штукатурят дом через год после его возведения по драни или прямо по стене, предварительно насеченной острыми граблями. Для штукатурных работ используется глино‑известковый раствор.

Стены делают глинолитные, глинобитные и из необожженных камней – самана и кирпича‑сырца. Саманные блоки готовят в деревянных формах (часто без дна) на один или на два блока. Поскольку саман при сушке дает усадку, размер формы должен быть на 8–10 % больше принятого размера блока, который чаще всего бывает 33×16×12 см. Масса блока из самана не должна превышать 8–10 кг.

Заполняют форму за один раз и сушат под навесом на воздухе 7–12 дней в зависимости от погоды. Состав саманной массы для жирной глины – 3 части глины, 1 часть песка и 11–14 кг заполнителя, для глин средней жирности соответственно 4:5 и 8–12 кг. Если заполнителем служит солома или камыш в виде сечки длиной 3–4 см, их необходимо замочить перед смешиванием с глиной. Опилки, торф, сосновые иголки смешивают с глиной в сухом виде. Если опилки мелкие, в смесь нужно добавить стружку.

Прочность саманных камней можно увеличить, добавив небольшое количество цемента.