Оборудование

Большинство моих последних астрофотографий DSO (опустим далее DSO) получено Модифицированной камерой Canon 350D в Прямом Фокусе моего Ньютона Celestron 8" f/5. Вот список оборудования, которое вступает в игру в данной конфигурации:

Примечание: Celestron C8-N (и очень похожий по этой причине Orion Skyview Pro 8) не могут сфокусироваться из-за MPCC (похоже и с другими корректорами комы) и штатным фокусером. Причина этого в том, что штатные фокусеры этих Ньютонов поставляются с 2" переходниками для окуляров (в который вставляется MPCC). Все это слишком велико по высоте и не дает достаточно "хода", чтобы камера сфокусировалась. Желание адаптировать фокусеры этих телескопов под использование MPCC и похожего оборудования имеет несколько решений. Привожу два из них:

1. Легко и Очень Дешево: Заменить черное пластиковое кольцо фокусировочной рубки штатного фокусера на 2TUA от Island Eyepiece. (Примечание: может потребоваться обернуть 2" обойму MPCC лентой Kapton (или аналогом), чтобы добиться плотного крепления MPCC и 2TUA.)
2. Более Дорого и Трудоемко: Полностью заменить штатный фокусер на низкопрофильный. Накой, например, как JMI NGF DX3. Это я и сделал.

Планирование

Как станет вполне очевидно, мои настройка и съемка достаточно требовательны и, следовательно, отнимают много времени. Поэтому я предпочитаю выполнить максимум возможной работы "заранее" – до ночного бдения. Чем лучше спланируешь, тем лучшие результаты получишь при съемке. На этом этапе выполняем следующее:

1. Выбираем цель. Используйте картографические программы или доступные каталоги для выбора подходящей цели. В целом я стараюсь выбирать большие объекты, которые заполнят Поле Зрения камеры; яркие объекты, которые имеют приемлемо высокую среднюю яркость; удачно расположенные объекты. Уделите особое внимание тому, когда объект проходит транзит, и на какой стороне Меридиана Вы будете его снимать.
   
2. Выбираем ориентацию камеры. Определите в каком направлении он имеет большую протяженность (Восток-Запад или Север-Юг) и убедитесь, что присоединив камеру Вы расположили длинную сторону сенсора вдоль этого направления. Я предпочитаю ориентировать камеру в направлении "Север вверху" во всех случаях, кроме случаев, когда объектs требует ориентации "Север слева". Примерами этого случая являются M81/M82, M42 и другие.
   
3. Выбираем звезду – кандидата для Гидирования. Наличие представления о том, какую Гидирующую Звезду выбрать, как далеко и в каком направлении эта звезда лежит от центра цели упростит процесс выбора Гидирующей Звезды. Учтите, что чем дальше находится Гидирующая Звезда от центра цели, тем точнее должно быть выполнено Полярное Выравнивание. Почему это так можно посмотреть в соответствующей главе.
   
4. Разработка плана для нахождения цели. Вы имеете GoTo монтировку с потрясающей точностью наведения? У вас есть Цифровые Шкалы Отсчета? В любом случае, Вам потребуется определить способ центрирования цели в Вашей камере без отсоединения камеры. Почему? Потому, что Вам недопустимо смещать камеру между съемкой первого Флэт Лайта и последнего Лайт-кадра. Мой любимый метод – это использовать самодельную таблицу, которая выполняет ту же функцию, что и Точное GoTo моей монтировки. Я делаю ее сам, так как точность GoTo AS-GT не позволяет мне выбрать объект для привязки, а иногда она даже выбирает объекта на неверной стороне Меридиана. Или того хуже, она выбирает звезду, о которой Вы и слыхом не слыхивали. Я предпочитаю использовать в качестве привязки объект, который нельзя спутать с другим. Затем я центрируюсь по нему и использую таблицу для вычисления смещения по RA и DEC до реальной цели путем выполнения функции пульта "Get RA/DEC".
   
5. Осмысленно выбрать ISO и время экспозиции. В большинстве случаев это может быть выполнено "в поле". Однако, если у Вас есть время никогда не помешает изучить параметры, которые использовали другие для съемки такого же объекта. Можно также просмотреть свою галерею снимков и понять, что подойдет, а что нет. Как правило, я предпочитаю начинать с 4-минутных суб-экспозиций на ISO=400, так как это обеспечивает очень широкий динамический диапазон (отсутствие клиппинга ярких объектов). Подчас, 4 минуты вполне достаточно для съемки приемлемого количества деталей в каждой суб-экспозиции. Кроме того, если в течении 4-х минут пролетающий самолет испортил Ваш кадр, то это только 4 минуты! Более тусклые объекты потребуют более длительных выдержек и/или более высокого ISO. Чтобы найти те параметры, которые подойдут для съемки Вам потребуется поэкспериментировать.

Съемка

Мой процесс съемки состоит из следующих самостоятельных этапов:

1. Сборка
2. Полярное выравнивание
3. Съемка Flat Dark-ов
4. Фокусировка
5. Съемка Flat Light-ов
6. Выбор цели
7. Выбор гидирующей звезды
8. Пробный снимок
9. Съемка Light-ов
10. Съемка Dark-ов

Сборка

Этап сборки может и должен быть проведен днем. Сборка и подключение Вашей монтировки, телескопа, лэптопа и т.д. находятся за рамками содержания данного документа. Поэтому я сконцентрируюсь на аспектах, которые специфичны для астрофотографии на Вашем оборудовании:

0. Проверить коллимацию оптики.

• Это не особо характерно для астрофотографии, но коллимация важна для получения хороших результатов, в особенности на короткофокусных Ньютонах. Перед проверкой лазерным коллиматором наклонов первичного и вторичного зеркал мне нравится направить телескоп в том направлении, в котором я буду снимать. Я ориентирую свой Ньютон именно так, потому что он имеет проблемы с механическими прогибами для разных положений трубы, когда взаимное положение первичного, вторичного зеркал и трубы может слегка изменяться. Такая ориентация до коллимации подразумевает то, что телескоп будет иметь наилучшую коллимацию для той конкретной цели, которую я буду снимать.

1. Установить и Настроить Снимающие Камеру и Телескоп:

• Присоединим 350D к T-Кольцу, а его к MPCC и вставим MPCC в 2" фокусер Ньютона.
• Сфокусируем 350D как можно более точно по удаленному объекту.
• Настроим положение искателя телескопа по центральной фокусировочной точке встроенного в 350D искателя, используя такой же удаленный объект.
• Выровняем камеру по осям Север-Юг и Восток-Запад. Проще всего проверить ориентацию можно, вращая монтировку по RA или DEC оси и проверяя то, что объект двигается вдоль фокусировочных точек поля искателя в направлении, соответствующем выбранной ориентации камеры. Поворачиваем камеру до тех пор, пока не добьемся этого с максимальной точностью.
• Зафиксируем фокусер и убедимся, что зажимные винты, удерживающие MPCC в фокусере, затянуты.

2. Установить и Настроить Гидирующие Камеру и Телескоп:

• Вставим вебкамеру в Барлоу 2x, Barlow в удлинительную трубку диаметром 1-1/4" и ее, в свою очередь, в фокусер ST80.
• Сфокусируем вебкамеру! Точная фокусировка вебкамеры в дневное время избавит Вас от головной боли ночью, когда Вы пытаетесь определить – толи потенциальная звезда для гидирования действительно вне сенсора, толи фокус так плох, что она не появляется на экране, даже если она и находится на матрице сенсора.
• Настройте искатель ST80 по центру поля зрения вебкамеры. Аналогично, захват Гидирующей Звезды будет невероятно упрощен при точно выровненном искателе.
• Выровняйте "на глазок" ST80 и Ньютон путем вращения винтов в кольцах Гидирующего Телескопа. Не выполнение этого условия может привести к тому, что Вы промахнетесь мимо потенциальной Гидирующей Звезды или будете искать Звезду, которая в реальности находится вне диапазона регулировок Вашего Гида. Гораздо лучше начать с приблизительного выравнивания. Вы можете сделать это убедившись, что искатели обоих телескопов сцентрированы по одному удаленному объекту.

3. Подсоединить кабели:

• Подключим USB кабель вебкамеры к лэптопу (или USB хабу).
• Подключим USB кабель от 350D к лэптопу (или USB хабу).
• Пока не утруждайте себя подключением к 350D кабеля для длительных выдержек. Однако, если у Вас есть кабель ручного управления выдержками Canon-а подключите его пока (для сбора Flat Light-ов).
• Подключим кабель гидирования от СОМ-порта лэптопа к RJ-22 порту Пульта Управления монтировки.

4. Сбалансировать телескопы на монтировке:

• Установим, настроим и сфокусируем камеры согласно приведенным пунктам 1 и 2.
• Снимем (или наденем!) все защитные крышки, которые будут отсутствовать (или присутствовать) во время реальной съемки. Нам необходимо, чтобы распределение веса было в точности таким, как и во время процесса съемки.
• Направим монтировку в приблизительном направлении на снимаемый объект.
• Сбалансируем телескопы по оси DEC с небольшим дисбалансом в направлении, противоположном движению, вызываемому нажатием на пульте кнопки ВВЕРХ.
• Сбалансируем телескопы по оси RA с небольшим дисбалансом в сторону Востока.

Приведу несколько более широкое объяснение того, почему я изначально слегка разбалансирую телескопы по осям RA и DEC. Для минимизации влияния люфта при осуществлении GoTo монтировка AS-GT всегда достигает цели в одном конкретном направлении. Для Северного полушария эти направления такие же, как и направления движения монтировки при нажатии кнопок "Вверх" and "Вправо". Таким образом, я всегда слегка разбалансирую телескоп по оси DEC так, чтобы вес дисбаланса осуществлял противодействие результату нажатия кнопки Вверх. Это означает то, что если я, например, снимаю объект к Западу от Меридиана телескоп будет на Восточной стороне монтировки и нажатие кнопки Вверх будет двигать телескоп к Югу. Следовательно, мне нравится иметь дополнительный вес на Северной стороне монтировки по оси DEC так, чтобы нажатие кнопки Вверх работало против этого веса. Аналогичные аргументы применимы и к оси RA, но в этом направлении все проще. Так как монтировка всегда сопровождает движение звезд в Западном направлении, Восточная сторона монтировки должна быть слегка тяжелее по оси RA, чтобы редуктор работал всегда против веса.