Схемы к теме

Варианты формы

Форма 1.3 Характеристика нормативно-технической документации

Форма 1.4 Характеристика основных этапов технического описания

1.2.4 Дополнительный материал

Техническое описание одежды - описание художественного оформления модели, особенности изготовления изделия, спецификация материалов и деталей, сложность обработки и др. сведения, необходимые для изготовления изделий в условиях производства. Т. О. является основной технической документацией на основе общих технических требований, действующих стандартов и технологических режимов и служит основанием для запуска модели в производство.

В связи с этим обязательным качеством каждого конструктора является умение выделить характерные черты модели: форму, рельеф и пластику ее поверхности, наличие членений, декоративных и функциональных элементов и наметить способы и средства их реализации в зависимости от вида и свойств материалов.

Анализ модели начинают с изучения геометрических характеристик формы модели.

1. Характеристика формы модели

Форма — это наружный вид, внешнее очертание предметов, которое может быть представлено рисунком, чертежом или макетом. В швейной промышленности под формой одежды понимают объемно-пространственную структуру изделия, надетого на человека.

В швейной промышленности модель (замысел художника) несуществующего изделия задается несколькими способами: графическим рисунком, выполненным на бумаге в виде стилизованного изображения или на экране дисплея в виде двух- или трехмерного изображения. Реже форму описывают вербально (набором слов) или задают скульптурным изображением макета, выполненного в материале (наколка), или физическим объемным телом, выполненным из гипса, пластилина, или виртуальным объектным телом на экране дисплея. Если модель была уже реализована в материале, то ее представляют обычно фотографией.

1. Графическая характеристика формы модели рисунком (эскизом) или техническим эскизом. Графический рисунок обладает существенным недостатком, выражающимся в том, что рисунок (эскиз) раскрывает лишь общую художественную идею модели, а не реальную пространственную форму. Зачастую модели представлены стилизованно и на фигурах, рост которых более 2 метров (рисунок 1.6). При таком подходе у художника и конструктора возникают сложности с адаптацией модели к реальной фигуре.

Рисунок 1.6 – Творческий эскиз модели

Предпочтение отдается графическому изображению модели в виде технического эскиза (чертежа), выполненного на чертеже абриса реальной фигуры (рисунок 1.7).

Кроме того, чертеж модели должен точно отражать элементы разработки поверхности формы (рельефы, вытачки, карманы, застежки и т.п.).

Рисунок 1.7 - Технический эскиз модели

2 Скульптурное изображение формы в виде образца, выполненного из швейного материала методом наколки, дает наиболее точное представление о форме, но способ достаточно сложный, трудоемкий и материалоемкий.

3 Вербальная характеристика — это описание формы набором слов. В этом случае прибегают к образному сравнению ее с известными геометрическими фигурами или их сочетанием, предметами, буквами и цифрами (рисунок 1.8).

Используемые при этом символические знаковые обозначения формы (прямоугольник, трапеция, овал, «ножницы», «фонарик», «бочонок», А, Х, Д, Т и т.п.) не содержат подробной и достаточной информации о конкретной форме, но тем не менее они акцентируют в ней главное.

Рисунок 1.8 – Примеры характеристики формы посредством аналогии с геометрическими фигурами

Некоторые формы в практике моделирования одежды получили традиционные названия — «годе», «редингот» (удлиненная сюртучная форма жакета с плотным прилеганием по талии в дополнении с высоким воротником), «принцесс» — сочетание маленького прилегающего верха, завышенной линии талии и расширенного низа.

Вербальная характеристика не несет достаточной информации о форме и понятна только узкому кругу специалистов.

4 Комбинированный способ построен на сочетании графического и вербального способов.

С появлением компьютерной техники получил распространение алгоритмический способ описания рисунка модели с помощью математических символов, позволяющих получить рисунок на экране компьютера.

При выборе способа подачи формы и ее характеристик предпочтение должно отдаваться таким, которые дают более объективное представление о форме модели и соответствуют выбранному способу построения чертежей разверток деталей одежды.

2. Характеристика размеров формы

Важной геометрической характеристикой формы является ее размер.

О размерах формы одежды судят по величине ее отличия от размеров тела по основным конструктивным поясам (плечевому, грудному, талиевому, бедренному и низу), а также по их отдельным участкам (перед, бок, спина) и точкам (плечевой, основания шеи и др.).

Рисунок 1.9 – Ширина плечевой линии

Например рисунок 1.9

1 Ширина плечевой линии может быть:

А) Естественная

Б,В) Увеличенная

Г) Зауженная

Рисунок 1.10 – Высота и характер плечевой линии

2 Высота и характер плечевой линии может быть (рисунок 1.10):

А) Естественный

Б) Повышенный

В) Повышенный с прогибом в плечевой линии

Г) Покатый

Рисунок 1.11 – Уровень положения линии талии

3 Уровень положения линии талии (зауженная форма) может быть (рисунок 1.11):

А) Естественный

Б) Повышенный

В) Пониженный

Рисунок 1.12 –Уровень положения глубины проймы

4 Уровень положения глубины проймы может быть (рисунок 1.12):

А) Завышенный

Б) Среднетиповой

В) Заниженный

О размерах форм по длине судят по соотношению ее отдельных участков с соответствующими им участкам тела по длине (талии, бедер, коленей, щиколотки, углов подмышечных впадин и т.п.).

Величиной отличия при сравнении размеров формы одежды с телом человека служат соответствующие конструктивные прибавки на этих уровнях, а именно прибавка по линии плеч (Пп), по линии груди (Пг), по линии талии (Пт), по линии бедер (Пб), по низу изделия (Пн).

В зависимости от величин этих прибавок различают формы с плотным прилеганием (прибавки минимальные), полуприлегающие (прибавки на 2—4 см больше минимальной), свободные формы (прибавки на 4—8 см больше плотного прилегания).

3. Характеристика рельефа и пластики поверхности формы

Пластика поверхности формы — это характер кривизны изгиба материала: на участках сопряжения частей формы, изгиба складок, драпировок и др.

Рисунок 1.13 – Варианты форм по пластике поверхности.

С этой точки зрения формы в одежде могут быть (рисунок 1.13):

А) скульптурно (геометрически) четкие

Б) мягкие

В) плавные (пластическими формами)

Мягкость формы подчеркивает и характер кривизны поверхности в области груди (рисунок 1.14), и переход верхней части лифа к юбке в случае отрезного по линии талии лифа, переход рукава к пройме, характер сопряжения рукава с притачной манжетой и т.п.

Рисунок 1.14 – Пластика поверхности формы в области груди: а) выпуклая, б) естественная в) уплощенная

Возможны следующие варианты сопряжения рукава с проймой изделия (рисунок 1.15): плоский, сглаженный и четкий рельефный. При этом рельефность перехода может быть выражена слабо, средне и резко. Характер рельефности перехода определяется не столько величиной посадки материала соответствующей детали (по окату, низу рукава, по линии лифа), сколько величиной прибавки к продольным участкам чертежа соответствующих деталей. Например, величиной прибавки к высоте оката или низу рукава, соответственно равных 1—З см и 8—10 см. При этом, для обеспечения напуска рукава, манжета должна иметь плотное прилегание к руке.

Рисунок 1.15 – Варианты пластики перехода оката рукава к пройме: а) четкий, б) плавный, в) рельефный

Поверхность формы может быть гладкой, рельефной и комбинированной из двух первых.

Рельефные поверхности — это неровные поверхности. Характер их неровности зависит от способов укладывания материала в виде складок, сборок, драпировок, буф, стежки и т.п.

Складки — это зафиксированный в изгибе участок материала. Основными характеристиками складок являются: способ изгиба (укладывания) материала в складки, их местоположение, число и размер, характер фиксирования и местоположение складки.

По характеру изгиба материала различают складки: односторонние, двухсторонние (бантовые и встречные), веерные (составленные из двух, трех изгибов материала внутри одной складки), гофре (складки на ребро) и др.

Складки обычно располагаются вдоль детали, реже поперек ее или в диагональном направлении. Выполнение последнего вида складок — достаточно сложная и трудоемкая операция.

По числу складки могут быть одинарными и групповыми.

Одинарные обычно располагаются по центру детали или с некоторым смещением.

Групповые складки можно располагать по всей ширине детали или на отдельных ее участках. Обычно групповые складки не выполняют на участках, близких к боковым швам.

Размер складки — величина одного изгиба материала колеблется от 1,5 до 15—20 см. Величина припуска на складку зависит: оп свойств материала (чем он жестче и толще, тем больше припуск): от числа складок — одиночные складки имеют большие размеры, чем групповые; от моды; функциональной роли складки. В декоративной складке (защипе) он меньше, чем в функциональной складке на свободу движений. В верхней одежде он больше, чем в платье, а в детской — меньше, чем в платье. В длинных изделиях величина припуска на складку больше, чем в коротких.

Обычно складки выполняют на целой детали. Иногда она маскирует соединительный шов или в целях экономии материала составляется из нескольких частей.

Драпировкой называется укладывание материала в свободно лежащие или падающие складки различного характера с их последующим закреплением. драпировка создает объемные формы со своеобразным рельефом поверхности.

Виды драпировок — все многообразие драпировок подразделяется на пять основных групп: трубчатые, каскадные, лучевые, пазушные и радиальные (рисунок 1.16).

Рисунок 1.16 - Варианты драпировок: а) трубчатые, б) каскадные, в) лучевые, г) пазушные, д) радиальные

Рельеф поверхности может быть образован сборками и фалдами.

Фалды — это прием формирования ткани путем придания ей конусообразной формы, что способствует образованию рельефной поверхности. Фалды могут быть получены выкраиванием детали под углом 45° к нитям основы и утка; спрямлением кривизны среза одной из соединяемых между собой деталей или использованием дополнительных вытачек.

Сборки и буфы — это рельефная поверхность, образованная укладыванием материала мелкими изгибами, которые закрепляются ручными и машинными строчками, шнурами, резинками и т.п. (рисунок 1.17). Для буф характерно скрепление изгибов материала по определенной схеме, например в шахматном порядке. Сборки и буфы располагаются вдоль краев детали, реже по ее середине.

Стежка — специальный способ придания рельефности поверхности детали за счет скрепления строчками двух-трех слоев материала, из которых один мягкий, обычный.

Рисунок 1.17 – Внешний вид: а) сборки, б) буф.

4. Характеристика структуры поверхности формы

Структура поверхности формы может быть свободной от каких-либо элементов (застежек, карманов и т.п.) или содержать их. К элементам, расположенным на поверхности формы, относятся: конструктивные, конструктивно-декоративные, функционально-декоративные и декоративные.

К конструктивным элементам относятся конструктивные и технологические швы (плечевые, боковые швы, швы проймы, рукавов, брюк и т.п.), вытачки. Чаще всего они участвуют в формообразовании или соединении надставок, могут быть малозаметными на поверхности одежды. Однако оформленные декоративными средствами (строчками, вышивкой и т.п.) принимают участие в формировании декора.

Конструктивно-декоративные — это средства, принимающие участие, как в декорировании поверхности, так и в ее формообразовании. К ним относятся рельефы, подрезы, кокетки, баски. Особую декоративность им придает отделка строчками, кантами, вышивкой и т. п.

Рельефы – линии вертикального членения. Рельефы бывают от линии проймы, от плечевого среза

Подрезы являются разновидностью вытачек. В крое один из срезов такой вытачки длиннее другого, т.е. имеет припуск на сборку.

Кокетка – верхняя отрезная часть изделия. Кокетки бывают прямые, овальные, фигурные. По способу соединения они могут быть притачными и накладными. Нижний край кокетки может быть притачным, отлетным, а также отделан кантом, оборкой, кружевом.

Баска - нижняя отрезная часть изделия.

Функционально-декоративные — это средства, выполняющие определенную служебную роль и эстетическую функцию. К таким элементам относятся застежки, карманы, шлицы.

Застежки служат для увеличения размеров деталей и могут начинаться от любой точки детали, проходя обязательно через зону, которую необходимо расширить. Минимальная длина застежки — 12 см, максимальная длина обусловлена размером деталей или своим назначением.

Застежка может располагаться вертикально и с наклоном, в центре деталей или с некоторым смещением, между краями деталей, в швах и разрезах. К краю детали на образование застежки дают припуск. В зависимости от его величины различают застежки встык, однобортные, двубортные, с центральной застежкой и комбинированной (рисунок 1.18).

Рисунок 1.18 – Внешний вид различных вариантов застежки в женской одежде: а) однобортная застежка, б) двубортная застежка, в) застежка встык, г) комбинированная застежка

У изделий с застежкой встык припуск на ее образование отсутствует; с однобортной застежкой — припуск небольшой (2—4 см), а пуговицы располагаются вдоль середины застежки; у двубортной застежки припуск в два раза больше предыдущего, а пуговицы расположены в два ряда. В изделиях е центральной застежкой край верхней детали отстоит от центральной линии застежки на 0,5—1 см. К краю нижней части застежки дается припуск в 2—З см. Пуговицы пришивают вдоль центральной линии. Они застегиваются на воздушные петли. Величина припуска на образование застежки зависит также от вида и назначения одежды. Например, в верхней одежде припуск на образование застежки всегда больше, чем в легком платье аналогичной конструкции. Припуск может быть одинаковым по всей длине или разным. Края застежки могут иметь вид прямых, ломаных или кривых линий.

Карманы выполняются в виде прореза на детали (прорезные); между краями деталей (в швах); накладок на деталь (накладные) и в виде навешивающихся деталей (навесные) (рисунок 1.19). Обычное месторасположение кармана — передняя часть изделия (полочка, передняя половинка брюк, юбок и т.п.). Они могут располагаться на детали горизонтально, вертикально или наклонно.

Рисунок 1.19 – Внешний вид различных вариантов карманов

Разрез прорезного кармана может иметь конструкцию в рамку, кант, с клапаном, листочкой, отворотом и т.п. Конфигурация разреза может быть различной.

Накладные карманы могут иметь верхний, боковой или прорезной вход, конструкция которого может быть окантована, обтачена, иметь отворот, клапан и т.п.

Карманы в швах располагают обычно в боковых и рельефных швах, швах притачивания кокеток, подрезах и т.п. Вход в карман может быть оформлен припусками на шов, обтачками, клапанами, листочками.

В зависимости от уровня расположения кармана на детали различают верхние (расположенные в области груди) и боковые. В верхней одежде кроме наружных имеются внутренние карманы.

Шлица — это специальный разрез на детали или разъем в шве между краями деталей, обеспечивающий свободу движений или декорирующий деталь (рукав).

Манжеты и отвороты — детали для оформления низа рукава. Различают притачные и навесные манжеты. Они могут быть широкими и узкими, прямыми и фигурными, замкнутыми и разомкнутыми. Реже встречаются отвороты. Они образуются из нижней части рукава и имеют различную ширину. Свободный край отворота может быть оформлен прямыми или ломаными линиями.

Декоративные элементы — это средства обработки поверхности формы или ее свободных краев, выполняющие только эстетическую функцию. Они могут быть постоянными и сменными, плоскими и объемными, иметь различную конфигурацию и занимать различную площадь на поверхности.

К постоянным плоским декоративным средствам относятся:— декоративные швы, строчки, окантовочные швы, канты, рельефные швы и т.д.;— вышивка или печатный рисунок;— ленты, тесьма, шнуры, кружево, эмблемы;— фурнитура (пуговицы, пряжки, крючки и т.п.);— плоские детали, клапаны, листочки, панты, хлястики.

К постоянным объемным декоративным средствам относятся оборки, воланы, жабо, кокилье, объемные клапаны, листочки и т.п.

Волан – это деталь в виде части кольца, овала или спирали, притачанная к детали или настроченная на нее

Оборка – это деталь прямоугольной формы, присборенная с одной стороны и этой стороной притачанная к изделию

Рюши – это детали прямоугольной формы, присборенные посередине.

Съемные декоративные средства могут быть плоскими и объемными. К ним относятся цветы, воротники, манжеты, банты, галстуки и т.п.

5. Покрои одежды

Число и конфигурация линий членения кроеной одежды непостоянны, даже в пределах одной и той же формы возможны различные конструктивные решения. Они могут меняться под влиянием моды, структуры и поверхности формы, особенностей телосложения человека и свойств материалов. Это обусловливает все существующее многообразие моделей одежды. Многолетней практикой и опытом выработаны наиболее удачные сочетания характера членения формы и средств формообразования отдельных видов одежды, что нашло отражение в ее покроях.

Покрой одежды — специфический термин, обозначающий общую характеристику определенного вида членения поверхности формы на составные части.

Иногда под покроем понимают исторически сложившийся характер членения поверхности формы на детали определенного размера и конфигурации.

По способам расчленения поверхности формы на составные части различают изделия цельнокроеные полностью или частично. В первом случае, например, лиф, юбка и рукава платья выкроены все вместе. Частичное (комбинированное) членение наблюдается, когда одна или две части поверхности формы (рукав и лиф, воротник и лиф) выкроены вместе.

По характеру членений на участке сопряжения верхних конечностей туловища различают покрой изделия с втачными рукавами, реглан, цельнокроеные и комбинированные

По характеру членения боковой поверхности формы в целом или отдельных ее частей, определяющего конфигурацию основных формообразующих деталей, тождественную с одной из геометрических фигур (прямоугольника, круга и конуса или клина). Различают покрои прямокроенные (в основе прямоугольник), клиньевые и из круга или его частей.

По характеру членения боковой поверхности изделия (становой части, юбки, брюк и т.п.) вертикальными линиями различают одно-, двух-, восьмишевные типовые покрои.

По характеру членения в области основания шеи различают покрои изделий с втачными, цельнокроеными и комбинированными покроями воротников.

6. Разработка информационной базы данных о модели

Анализ модели по приводимым признакам заканчивается разработкой информационной базы данных о модели (техническим описанием модели).

Анализ плечевой одежды целесообразно проводить по приведенной ниже схеме.

1. Делается зарисовка (чертеж) модели в фас со стороны переда и спины

2. Устанавливается наименование изделия, вид, его составные части. Например, костюм, состоящий из жакета и юбки

3. Указывается назначение изделия: общее целевое, сезонное, половозрастное и др. Например, костюм деловой для повседневной носки в помещении и на улице в весенне-осенний период и зимой для женщин различных возрастных и типоразмероростовочных групп.

4. Приводится характеристика материалов модели с указанием волокнистого состава, наименования материала и признаков основных свойств: жесткости, гигиеничности, пошивочных и др. Например, костюм выполняется из шерстяных мягких тканей типа букле, ткань достаточно гигиенична, термопластична, не осыпается и не прорубается.

5. Приводится общая и подробная характеристика формы. В общей характеристике приводится обобщенная характеристика очертания, объема и состава по структуре формы. Например, форма костюма небольшого объема, полуприлегающая по линии талии, уплощенная в области груди. Другой вариант описания может выглядеть следующим образом: компактное женское пальто небольшого объема, по форме, слегка расширяющейся книзу, с овальными очертаниями. Детальная или подробная характеристика заключается в подробном описании уровня положения и прилегания по каждому конструктивному поясу или точкам, а именно:

- линия плеч по ширине и высоте (плечевой пояс наклонный, естественной ширины с плавным переходом в линию рукава); - линия груди по уровню положения, степени прилегания, пластики формы в области груди и др. (форма в области груди смягчена и уплощена); - уровень и ширина линии проймы (пройма по глубине и ширине умеренная с характерным оформлением линии проймы, зрительно расширяю щей плечевой пояс);

- линия талии по уровню положения, наличия членений, степени прилегания, пластики поверхности (форма с четко выделенной линией талии, участок плотного прилегания находится выше естественного уровня);

- линия бедер по уровню положения, степени прилегания и наличия членений;

- линия низа по уровню положения и ширине;

6 Подробная характеристика конструкции полочки.

Полочка может быть оформлена рельефами (указать откуда идут), вытачками, указать есть ли другое членение (кокетки, подрезы). Описать наличие карманов (указать вид и место расположения), наличие отделочных элементов (клапанов, складок, рюш и др.), вид застежки

7 Подробная характеристика конструкции спинки аналогична описанию полочки)

8 Характеристика конструкции рукавов. Указать вид конструкции рукава, длину рукава; ширину, оформление низа. Дополнительно можно описать линию оката по ширине, высоте и се пластике; ширину рукава по линии локтя и низу, рельеф и пластику его поверхности.

9 Характеристика конструкции воротника. Назвать вид воротника, особенности его исполнения. Особое внимание следует обратить на наличие и размеры составных частей воротника (стойки и отлета) и соотношение размеров воротника и шеи.

10 Характеристика подкладки. Подкладка может быть притачной по линии низа или отлетной, описать ткань

11 Вид отделки бортов, лацканов, низа и т.д. Борта, лацканы, воротник, низ изделия, клапаны, шлицы и т.д. могут быть обработаны в чистый край, отделочными строчками, кантом и т.д.

12 Рекомендуемые размеры и роста

13 При анализе брюк, юбки обращают внимание на их длину и ширину по линии бедер, колена и низа.

7. Пример описания модели

1) Выполняется зарисовка модели (рисунок 1.20)

Рисунок 1.20 – Эскиз модели

2) Костюм, состоящий из жакета и юбки.

3) Костюм деловой для повседневной носки в помещении и на улице в весенне-осенний период и зимой для женщин различных возрастных и типоразмероростовочных групп.

4) Костюм выполняется из шерстяной фланели, обладающей высокими гигиеническими и эксплуатационными свойствами, термопластичной.

5) Форма костюма небольшого объема, уплощена в области груди, с четко выделенной линией талии. Участок приталивания находится выше естественного уровня. Длина укороченная, выше линии бедер.

Линия плеча прямая, слегка расширена и завышена.

Пройма по глубине и ширине умеренная, оформлена с наклоном в верхней части, что способствует зрительному расширению плеч и подчеркивает контраст между шириной модели по линии плеч и по линии талии.

6) Полочка оформлена рельефами, идущими из проймы и двумя накладными карманами, закругленными по нижним углам, расположенными в области груди. Застежка двубортная на 2 пуговицы в два ряда. Две пуговицы декоративно оформляют верхнюю часть застежки.

7) Спинка со средним швом оформлена рельефами, идущими из проймы

8) Рукав длинный, втачной одношовный, среднего объема, спрямленный и трубообразный по форме. Окат рукава наполненный, со слегка приподнятым «валиком».

9) Воротник стояче-отложной пиджачного типа на невысокой стойке.

10) Подкладка притачная по линии низа из шелковой подкладочной ткани в цвет верха

11) Борта, лацканы, воротник, низ изделия и рукавов обработаны в чистый край

12) Юбка прямая по форме с легким заужением к низу, с очень плотным прилеганием в области бедер. Линия талии слегка занижена, длина юбки до колен.

13) Костюм рекомендуется изготавливать 44-52 размеров, средней полнотной группы, рост165-180 см.

1.2.5 Самостоятельные и тестовые задания