Усиливаем гумификацию: микр0бные препараты

Чем, по сути, занята микробиология?

Она пытается понять то, до чего давно додумались микробы и грибы.

Чтобы растущая почва лучше кормила растения, в ней должны работать оба блока микробов: и гумификаторы-накопители, и симбионты- снабженцы. Многие микробные препараты есть в продаже. Всё это — взятая из почв дружественная микрофлора, весьма полезная в качестве живой стартовой закваски.

Ситуация и тут довольно странная: учёные постоянно открывают новых полезных микробов, создают новые препараты, но цельной, продуктивной технологии их применения как не было, так и нет. Что ж, спасение малых хозяйств — дело рук самих малых хозяйств!.

Арсенал биопрепаратов неплохо описан в «Защите вместо борьбы». Тут мы рассмотрим его под другим углом.

— СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ — гуми- фикаторы. Здесь три сапрофитных группы: микробы, грибы и черви.

Микробы — в основном, известные ЭМ: «Кюс- сей-ЭМ», он же «Восток-ЭМ», агрономически полезные микробы (АПМ) от ПО «Сияние», производимые в Новосибирске фирмой «ЭМ-Биотех» (www.sianiel.ru, www.embiotech.ru) и разные их «родичи» вроде Байка- ла-ЭМ1 и Стимулина.

Рассматривать отдельные препараты вряд ли стоит: качество их партий, мягко говоря, очень разное. Да и применяют их настолько по-разному, что сравнивать результаты нет никакой возможности. У одних лучше работает то, у других — это, у третьих вообще не работает. И учёные спорят о результатах не меньше. Тут ведь важен опыт: понять микробов, приспособиться к ним и дать им время обжиться на вашем участке.

Нужно определённо сказать о качестве жидких препаратов: хранятся они недолго, а подделываются слишком часто. Если концентрат (пробирку) можно хранить до года, то разведённый препарат (бутылка) портится за пару недель: в растворе одни микробы быстро вытесняют других. В сладких растворах ЭМ всё заканчивается молочнокислым, а потом и уксусным закисанием. Поэтому не тратьте деньги, видя в продаже бутылку с «готовым ЭМ»!

Гораздо надёжнее в этом смысле препараты «Сияние»: они сухие. Специально отобранные микробы отлично хранятся на сухих отрубях. Можно вносить их россыпью, а можно делать жидкие препараты. Кроме того, новосибирские микробы взяты из почв Сибири и лучше к ним приспособлены. В средней полосе препараты «Сияние» дают весьма стабильные результаты, а вот на степном юге, в открытых почвах, страдают от жары и сухости.

Особо нужно сказать о «Кюссее-ЭМ». В Японии это уже не просто биопрепарат. Агрономия, почвы — всё это было только началом целого научно-философского направления, выросшего из ЭМ. Исследования и производство «Кюссея-ЭМ» давно вышли за рамки микробиологии. Судя по всему, для японцев эта технология уже информационно-энергетическая.

На сегодня ЭМ, разработанный японским институтом ЕМКО — действительно уникальный комплекс существ, дающий очень разные и серьёзные эффекты по всему миру. Согласно авторитетным научным отчётам, ЭМ может почти всё — от фантастической очистки воды, превращения свалок в оазисы и лечения тяжких болезней до повышения сгорания топлива, упрочнения стройматериалов и благотворного влияния на психику людей. ЭМ запекают в керамику, даже в пластики, и эти предметы (по отчётам Хабаровского НИИСХа) активно стимулируют рост и развитие растений. Им же приписывают улучшение вкуса напитков и пищи, успокоение и повышение настроения, эффекты оздоровления. В Хабаровске это направление мощно разрабатывает Валерий Александрович Шевцов. На интернет-странице www.baskplastic.ru в разделе ЭМ-технологии описаны все ЭМ-продукты. Возможно, ЭМ — те самые первые бактерии, породившие жизнь? И они как-то излучают ту самую изначальную энергию жизни?.. Очень хочу попробовать, увидеть, и на днях заказал разную продукцию. Присоединяйтесь! Буду очень благодарен за любые отзывы.

Для справки: оригинальный «Кюссей» из японского сырья производится пока только во Владивостоке под торговой маркой «Восток-ЭМ». Конечно, это весьма упрощённый вариант ЭМ, и лечиться им не стоит.

Есть и специальные препараты для анаэробной ферментации органики: выгребных ям, трубопроводов, отстойников. Например, «Санэкс». Но, по моим ощущениям, заметно лучше показали себя биоактиваторы бельгийской фирмы «АОКОвТАК». В России их продвигает ООО «Альпина» (www.alpina-bio.ru). Эти препараты — возможность сделать уличный туалет вполне экологичным, а его содержимое — применимым. Пора, порка цивилизованно относиться к своему органическому продукту!

Из грибных сапрофитных препаратов у нас широко выпускается, пожалуй, только триходермин. «Аппетит» триходермы используют даже для быстрого «съедания» нижних листьев злаков, поражённых пятнистостью: это останавливает болезнь. Неисправимый пока недостаток живого препарата: хранится всего две недели. Есть и сухой триходермин, но весьма разного качества. Вывод тот же: лучше иметь свою триходерму — в мульче.

К сапрофитным относятся и защитные препараты.

«Фитоспорин-М» и «Бактофит» — препараты сенной палочки. Хотя эти штаммы особо активны в плане защиты от болезней, но клетчатку разлагают не хуже своих «диких» родичей. «Планриз», «Псевдо- бактерин» и «Агат-25К» — препараты на основе ри- зосферных псевдомонад — неплохо защищают от корневых гнилей. Только не нужно переоценивать защитный эффект микробов. Никакой биопрепарат не спасёт огурцы от пероноспоры или помидоры от фитофторы в дождливое лето: такой вал инфекции на два порядка выше их возможностей! У микробов иная задача: общее оздоровление ценоза и активация почвы.

Как правильно применять живых микробов? В активе Кузнецова — несколько лет вдумчивых наблюдений.

Прежде всего: все микробы — не удобрения и не лекарства. Этот всего лишь живые ускорители, закваска для раскрутки круговорота. Катализатор для запуска системы «почва-микромир-растения». Крутят они именно органику, нужны именно для её распада. И органики им надо побольше! И обязательно влажной: без воды микробной жизни нет. Это и есть главное условие, главное правило применения микробных препаратов: нет влажной органики — нет микробов. Кстати, это чётко прописано во всех инструкциях к ЭМ. Забавно было наблюдать, как на заре нашей «ЭМ-эпохи» дачники послушно вносили в грядки органику, а эффект наивно приписывали исключительно ЭМ-препарату.

И ещё одно важное наблюдение: в первые годы, пока своя микрофлора не наросла, эффект микробов определяется не концентрацией, а регулярностью внесения. Лучше всего — раз в 8—10 дней. Чтобы перестроить микробное сообщество, нужно время и терпение: «старожилы» всегда сопротивляются «новосёлам». А внесёшь сразу на порядок больше — лишние всё равно не выживут.

Итого. 1. Если в почве нет пищи и воды — лейте хоть концентрат, никакого толку не будет. 2. Внесли всего пару раз — не ждите никакого результата: сообщество не изменилось. 3. Природные концентраты микробов действуют не хуже покупных, просто медленнее. 4. Отдельные виды — хорошо, но ещё лучше готовые ассоциации микробов. Слой свежего навоза, настой компоста и травы, особенно с добавкой любых сахаров — естественные микробные ассоциаты.

О червях мы уже говорили и ещё поговорим. Возможно, «породистые» черви действительно продуктивнее «диких». Но для улучшения почв определённо разумнее разводить местных червей, и вряд ли нужно усложнять эту проблему.

— СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ И СЕРВИСА — корневые симбионты.

Азотофиксаторы, входящие в состав ЭМ и АПМ, псевдомонады, сенная палочка, многие бациллы, а также грибок триходерма — все они работают с корнями.

Но главного — технологичной микоризы — до сих пор не было. И вот, с 2006 года у нас, кажется, появилась возможность разводить в почве специальные, адаптированные для этого микоризные грибы. Появился готовый препарат «Микоплант», споры почвенных грибов семейства гломус. Его разработали немецкие учёные (www.mykoplant.com). Сейчас его закупают многие страны. Первым из россиян попытался испытать его, возможно, именно Кузнецов.

Гломусы — самые широкоохватные микоризники среди себе подобных. Сотрудничают почти со всеми нашими растениями и деревьями, кроме крестоцветных. Проще назвать тех, с кем они не сожительствуют: лавр, сахарная свекла, камыш и гвоздики; все узкие «микоризные спецы» — рододендроны и азалии, орхидные, вересковые, клюква, черника и брусника; все крестоцветные: любые виды капусты, рапс и сурепка, репа, редька, редис и горчица.

Микориза для гломусов обязательна: без растений они вообще жить не могут. Врастают в ткани корня, становясь буквально частью корневых клеток — создают эндомикоризу. Но вот главный минус для Сибири: по данным Ставропольского ГАУ гломусы обитают преимущественно в южных зонах России. Препарат разрабатывался в Германии — это климат Кубани. Значит, в холодных почвах ферменты этих грибов будут пробуксовывать.

Заложив свои опыты, Кузнецов разослал препарат нескольким знакомым. Они прислали свои отклики. Вот предварительный вывод: в Сибири гло- мусам холодно. Теплицы, горшечная культура — да, эффект очевиден. Открытый грунт — нет, и особенно на почвах, бедных органикой. Гломусы питаются гумусом, и для их нормальной жизни нужны, видимо, и «мор», и биогумус червей. В Эмиратах «Мико- плант» вносят вместе с биогмусом, и грибы выедают его почти полностью. По всей видимости, эффективный ареал «Микопланта» ограничивается Черноземьем и южными областями СНГ.

Есть и другие проблемы. Гломусы приживаются не везде, и надо учиться с ними работать. Видимо, их споры прорастают только в присутствии корневых выделений. И, конечно, при нормальной влажности и температуре. Скорее всего, насыщать ими почву надо многократно. Очевидно, важно вносить «Микоплант» как можно ближе к проросткам: в семенное ложе, в рядки с посевом, в горшочки с рассадой. Возможно, более рационально заселять почву гломусами с помощью растений, для которых микориза обязательна. Предположительно, таковы многие травы степной зоны.

Что ж, значит, в моих грядках гломусов достаточно: мульча, куча компоста, а вокруг — луговой дёрн. Но мне очень интересны результаты «Микопланта». Если вы испытываете или применяете его, буду очень признателен за рассказ.

Как РЕАнимировАть почву на даче

Хочешь вылечить больного — сначала сделай его способным начать лечиться.

Правило тибетских врачей

Главное правило Кузнецова: не выдумывайте больше того, что уже придумано природой. Все «улучшения» природы выйдут боком — не в урожае, так в здоровье или затратах. В перспективе мы во всём природе проигрываем!

Вот признаки здоровой почвы: она тёмная, гу- мусная, комковато-пористая, очень легко впитывает воду и хорошо удерживает её, никакой корки не образует, легко поддаётся рукам. Обрабатывается, в основном, мульчированием, а перед посевом — поверхностно: достаточно провести борозды до плотного слоя. Имитирует лесную подстилку или многолетний дёрн: почти всегда покрыта мульчой из растительных остатков. Растения сильны и устойчивы к стрессам, болезни почти не проявляются и на урожае не отражаются. Поливов и прополок намного меньше, рыхление не требуется, особенно если первоначально внесены песок и щебень.

А вот признаки больной почвы: устойчивая пористо-комковатая структура распылена, видимых растительных остатков нет. Обработана лопатой или плугом. Почва пылит, медленно впитывает воду, слипается от воды, после дождей и полива образуется корка. Тёмный цвет исчезает. Растения сильно болеют, очень чувствительны к стрессам, требуют постоянного ухода. Необходимость постоянных поливов, подкормок и прополок, тяжкий труд и радикулит — явные признаки больной почвы.

Такую почву надо срочно реанимировать! Но что есть почва, если не отражение хозяйского ума? Вот с него и начинайте.

Чтобы улучшить свою жизнь на земле, нужно отбросить реальность пользователя и стать созидателем.

Придётся забыть все учебники по «тщательной обработке» и «постоянному уходу». Наоборот: посмотрите, как лес и луг создают почву, не «ухаживая». Это и есть самый чёткий рецепт, инструкция, руководство к действию. И забудьте о «таблеточных» эффектах на одну неделю. Здоровая почва — существо вечное. Сразу её не сделаешь, как сразу не построишь дом. Но и умереть она не может!

ГРУНТ. Если у вас супесь, лёсс, рыхлый чернозём или другая рассыпчатая, проницаемая почва — вам достаточно только органики. Внесли много — и перекопали в первый и последний раз. Дальше всё сделает постоянная добавка мульчи. Если же это суглинок, особенно засоленный или тяжёлый, то простая добавка органики будет исправлять почву слишком медленно получилось, как это вышло у меня, а то и вообще не исправит. Лучше раз попыхтеть, но радикально улучшить почву на два штыка вглубь. Вынуть её, хорошо измельчить, смешать или переслоить с песком и растительной сечкой, вернуть в грядку. Эффект получите сразу, а постоянная мульча его будет усиливать. Если же у вас кислый торфяник, вам здорово помогут глина и щебень. Молотый камень не только увеличивает теплоёмкость, но и ощелачивает.

ГРЯДКИ. На самом деле, сами растения занимают максимум 40-50% площади, а то и меньше. Остальное обрабатывается, чтобы выращивать сорняки и собирать урожай радикулита. Спланируйте постоянные грядки шириной 50-80 см с такими же проходами.

Проходы завалите органикой и укройте досками, стружкой, соломой, картоном, плиткой.

Сами грядки огородите бордюрами и каждый год вносите органику в любом виде. Сняли урожай — навалите навоз-компост, отходы, траву, а сверху — опилки, солому. Весной сгребли грубую мульчу, чтобы почву хорошо прогреть, и сеем. Поднялись кусты — вернули мульчу, да ещё добавили.

Особенно удобно вносить недозрелый компост, фекалии и кухонные отходы в мелкие канавки вдоль по грядкам. Начинаем в сентябре-октябре, после урожая, и вносим до самого снега. И эффективно, и гигиенично! Ведра на погонный метр вполне достаточно. Уложил всю канавку — укрыл почвой и муль- чой, рядом сделал ещё одну. Накидал — укрыл. Так в грядки уходит почти всё, что скопилось за лето.

НАВОЗ. Как уже сказано, навоз, гниющий в куче, не удобрение. Если уж купили его, сразу отдайте са- профитам: разложите тонким слоем (5-10 см) под растениями и накройте мульчой.

Навоз — это «взрыв» азота, и в августе может вызвать новый рост; юная древесина не вызреет, и зимостойкость резко снизится. Поэтому ягодники и молодые деревья мульчируются навозом весной. Или, в крайнем случае, поздней осенью, перед самыми морозами.

САД И ЯГОДНИК. В «КАИМе» два участка по 10 соток ежегодно мульчируются опилками сплошь, слоем в 6-8 см (фото 18). Остальные 30 соток залужены.

В личном саду, видимо, всю почву не замульчируешь. Но этого и не требуется: взрослым деревьям вполне достаточно естественной мульчи — луговой. Засейте сад бобовыми — клевером или люцерной, заведите побегоносные полевицу или мятлик. Посейте костёр безостый: давая огромную массу зелени, он выдавливает с участка даже крапиву. А если не торопитесь, можно и не сеять ничего. Достаточно просто косить сад 3-4 раза в лето. Набрали бутоны сорняки — скосил и оставил траву лежать. Опять набрали — опять скосил. Заметил островок луговой травы — оставил для обсеменения. Сорнякам для жизни нужна копка, а луговые травы, наоборот, не боятся покоса. И постепенно, года за три, происходит замещение: сорняки уходят, а луговые травы занимают их место. Если косить мощным триммером (мотокосой) или большой газонокосилкой, образуется измельчённая травяная мульча — она разлагается очень быстро.

Между ягодными кустами можно сыпать любую мульчу. Это, пожалуй, единственное место, где можно раскладывать навоз: малина и смородина, особенно сверхпродуктивные сорта, требуют «сверхпитания». Слой навоза, укрытый грубой органикой, плюс тепло и влага. Вот что нужно ягодникам для нормальной работы.

САПРОФИТЫ. Если почва давно не знала органики, в первый год не поленитесь, занесите сапрофитов искусственно.ХЛучше всего набрать местных червей, взять для закваски свежий навоз, и в начале лета поселить всё это «общество» под мульчу. В целом, никакие биопрепараты, биоудобрения или стимуляторы не сравнятся с потенциалом нормальной почвенной микрофлоры и дождевых червей. Главная роль — за местными видами гумификаторов. Вы ведь не на один год их заводите!

Ну, а если вы выбрали гумусовый тип питания растений, любите готовить компост и вам есть, что компостировать, то не ленитесь делать это правильно.

БИОКОМПОСТ, или проще — хороший, правильный компост, готовить нетрудно. Но одна важная деталь тут обычно игнорируется. Слои разной органики надо постоянно пересыпать тонкими слоями земли. Положил органику — тут же притруси землёй. Во-первых, земля — та же микробная закваска. Во-вторых, с землёй намного комфортнее червям, и они осваивают почти весь объём кучи. Но главное, первичный гумус червей и микробов должен соединиться с минеральной частью почвы, иначе он не станет устойчивым и полноценным «запасным депо».

Отсюда и другая техника компостирования — как при производстве биогумуса. В тени делаем бурт — «слоёный пирог». Невысокий, слоёв 5-6, чтобы не «загорелся». Запускаем червей, укрываем от сильных дождей и высыхания. И новые слои добавляем не сверху, а сбоку, на склон бурта, косо снизу вверх. По мере переработки выбираем биокомпост с другой стороны. Слой выбрали — слой добавили. Так бурт «ползёт» в одну сторону. Дополз до края — выбираем больше половины, и начинаем добавлять «корм» на другую сторону. Бурт ползёт обратно. Чем оптимальнее будет влажность, тем больше будет червей.

Вот, собственно, и всё о том, как начать реанимацию почвы. А затем ваша задача — имитировать природный приток свежей органики, по необходимости усиливая или ускоряя его. И уже года через три ваша живность сделает вам хорошую, плодородную землю. Не нужно только снова портить её копкой, разными солями и ядами!

• • •

Фу-хх!.. Радуюсь вместе с вами: теоретические основы пройдены. Дальше будет намного легче! Но это потом. Объявляю два дня антракта!

Глава З

ГЛАВНОЕ О ЧЕРВЯХ