Ковка лошади

Осмотр лошади перед ковкой. Чтобы правильно подковать лошадь, нужно иметь ясное представление о состоянии ее конечностей и копыт. Это достигается осмотром животного в покое и движении.

Для осмотра лошадь ставят на ровное место, встают спереди или сзади, а потом сбоку от нее и заключают о правильном или неправильном опирании копыта о почву. Часто лошади с больными копытами, оберегая одну конечность, опираются только зацепной или задней частью копыта. Этот признак, наблюдаемый при осмотре, заставляет предположить заболевание копыта и продолжить исследование.

При движении животного осмотром сбоку удается обнаружить и неправильную постановку конечностей и хромоту, свидетельствующую о каком-либо заболевании.

Обхождение и укрепление лошади. Все дальнейшее исследование копыта производят на близком расстоянии от животного, а также соприкасаясь с ним. Если животное молодое, мало прирученное, с злым, буйным характером, это исследование может сказаться опасным для человека. Нередки случаи серьезных повреждений ногами или зубами лошади. Об этом надо постоянно помнить и принимать все меры к их предотвращению. Правда, бояться животных не следует, но соблюдать осторожность при обращении с ними необходимо.

При подходе к животному нужно ласковым окриком расположить его к себе. Подходить следует спереди и несколько сбоку, предварительно справившись о характере животного. Потом, поглаживая шею и туловище, постепенно подходят до конечности и поднимают ее.

При осмотре и ковке по возможности надо избегать различных принудительных мер, стараясь 1уемирить лошадь ласковым, спокойным и терпеливым отношением. Побои и жестокости часто запугивают животное, и оно не дается ковать.

При поднимании и опускании ноги все движения должны быть плавными и уверенными. Нельзя рывком поднимать ее и быстро бросать. При продолжительной работе на копыте нужно делать перерывы, отпуская ногу для отдыха. Если животное сопротивляется, не дает поднять ногу, следует уговором и поглаживанием успокоить его. Только при злом нраве, после того как испробованы все меры ласкового обхождения, можно несколько раз ударить мягким хлыстом или кнутом по крупу, чтобы подчинить лошадь себе и сделать ее покорной. Иногда только одна угроза кнута заставляет животное подчиниться и стоять спокойно даже при болезненных для него манипуляциях. Битье лошади рашпилем, молотком и другими твердыми предметами преступно — можно нанести серьезные повреждения и еще больше оже­сточить животное. Ковку молодых пугливых лошадей лучше производить без привязи, удерживая их за повод. Для усмирения очень неспокойных животных иногда приходится применять закрутку.

До последнего времени для ковки неспокойных лошадей часто пользуются различными станками. Необходимо указать, что укрепление животного в станке небезопасно для него. При беспокойстве могут быть случаи растяжений и разрывов связок, сухожилий и мускулов, переломы костей и т. д. Учитывая возможность этих повреждений, нужно стремиться ковать животное «на руках».

После осмотра животного в спокойном состоянии и в движении производят дальнейшее исследование копыта, чтобы, сообразуясь с формой и особенностями его, изготовить правильную подкову. Последовательно осматривают стенки, отмечая высоту их, наклон к почве, качестве копытного рога, состояние глазури: нет ли рубцов, колец или трещин; правильно ли положение старой подковы, на какой высоте стенки находятся гвоздевые барашки и т. д. Потом поднимают ногу и исследуют подошвенную поверхность, где отмечают, правильно ли было подковано копыто, одинаково ли стирание старой подковы и шипов, степень изношенности подковы, состояние подошвенного края — нет ли обломов его, не препятствовала ли подкова расширению копыта и т. д.

Снятие старой подковы (расковка). Последующий осмотр копыта производится после снятия старой подковы. При расковке нужно щадить копытный рог, не допуская обломов его. С этой целью следует сначала осторожно, не повреждая рога стенки, отогнуть гвоздевые барашки с помощью обсечки и молотка, а потом захватить клещами головки гвоздей и извлечь их. По мере извлечения нужно несколько раз перехватывать гвоздь клещами, чтобы не допускать изгибания его в сторону, что может вызвать перелом гвоздя, а также и нарушение рога в подошвенном крае.

Если головки гвоздей сидят глубоко в дорожке и захватить их не удается, клещами осторожно оттягивают подкову от копыта. С подниманием подковы копытные гвозди тоже несколько выходят. Затем слабым ударом клещей или молотка подкову снова ставят на свое место, а головки гвоздей остаются приподнятыми; их захватывают и удаляют. Приподнимание подковы и извлечение гвоздей нужно производить последовательно от конца ветвей к зацепу. Если копытные гвозди при расковке ломаются, оставлять их в копытном роге нельзя, а нужно тотчас же удалить, применяя для этого обсечку или стальную шпильку. После снятия осматривают подошвенную поверхность подковы, правильно ли она лежала на копыте. Блестящие участки показывают те места, которыми подкова соприкасалась с подошвенным краем. Блестящие полоски в концах ветвей свидетельствуют о проявлении копытного механизма. Чем шире эти полоски, тем больше копыта расширяются.

Осмотр старой подковы необходим, чтобы знать, какими частями копыто больше опирается, а соответственно этому и производить расчистку его.

Расчистка копыт. У кованых животных подкова мешает стиранию рога, поэтому он сильно отрастает, и его срезывают. Для расчистки копыт употребляются копытные ножи, молоток, клещи и рашпиль.

Расчищают подошву копыта, срезают избыток рога стенки по подошвенному краю, расчищают также стрелку и заворотные стенки. С подошвы удаляют старый, потрескавшийся, хрупкий рог. Он под ножом легко крошится, а не режется. Расчистка подошвы должна быть равномерная во всех частях. Чрезмерное истончение подошвы недопустимо: оно ведет к ослаблению ее.

В правильном копыте при расчистке подошвы нужно стремиться придавать ей вогнутую форму; расчистка плоских или полных копыт должна быть небольшой; часто она состоит в отскабливании рога подошвенной поверхности. Рог стрелки срезывают немного, и расчистка состоит лишь в удалении отслоившихся кусков, а также в очистке всех ее бороздок от грязи. Заворотные стенки расчищают соответственно способности копыта расширяться. Если расширение малое, копыто имеет наклонность к сужению, нужно оставлять заворотные стенки длинными, высокими, с большим наклоном к почве. И наоборот, при чрезмерном проявлении копытного механизма, что грозит иногда развитием трещин, заворотные стенки укорачивают и придают им крутое положение. Если роговая стенка сильно отросла, следует укоротить ее. Это достигается откусыванием копытного рога по подошвенному краю клещами и выравниванием края рашпилем.

Расчистка обоих передних копыт должна быть одинаковой, для чего после окончания расчистки их сравнивают между собой. То же самое относится и к задним копытам.

Правильно расчищенное копыто при правильной постановке конечностей должно иметь правильное соотношение своих частей, т. е. высота наружной и внутренней стенок должна быть одинакова, а зацепная стенка должна иметь высоту в три раза большую, чем пяточная в переднем копыте, и в два раза — в заднем копыте.

Правильность расчистки копыт можно проверить проведением линии, называемой осью пальцевых костей.

Если мысленно провести вертикальную линию через середину передней поверхности путовой и венечной костей и копытной стенки, то в правильно расчищенном копыте эта линия пройдет без надлома и разделит конечность на две равные части.

Вторую такую линию проводят сбоку конечности лошади, от верхнего конца путовой через венечную кость и через боковую стенку, параллельно передней поверхности их. Если эта линия на своем протяжении не надламывается, то расчистка копыт правильная.

Линии, называемые осями пальцевых костей, имеют не прямое, а изогнутое направление не только от расчистки, но и от постановки конечностей. Поэтому в каждом отдельном случае, прежде чем производить расчистку, следует определить постановку ног. Если постановка правильная, расчистку производят с таким расчетом, чтобы форма копыта была тоже правильной. Если же постановка неправильная, то надо помнить, что данная форма копыта зависит от постановки, следовательно, она необходима для животного, обеспечивая наилучшее распределение тяжести тела на все участки. Значит, при расчистке копыт с неправильной постановкой не нужно стремиться придать им нормальную форму, а наоборот, следует эту форму, как необходимую для животного, сохранить.

Снятие мерки (рис. 264). После того как копыто расчищено и приготовлено к ковке, с него снимают мерку, чтобы изготовить подкову, по размеру и форме соответствующую копыту, или же выбрать из готового запаса. Для измерения копыт существует много способов. Наиболее простой и самый употребительный состоит в том, что деревянным прутиком делают три промера, отмечая их неглубокими надрезами ножом. Первое измерение — длина копыта от середины зацепа до пяточного угла, второе — ширина по подошвенному краю его, между боковыми стенками в самой широкой части, и третье — расстояние между пяточными углами.

Если требуется изготовить подкову из полосового железа, то отрубают кусок, длиною равный сумме двух измерений копыта — длины и ширины; на шипы или на поперечную ветвь для круглой подковы прибавляют еще 4—5 см.

Рис. 264. Снятие мерки. 1— с переднего копыта, 2 —с заднего копыта.

Изготовление подковы. Подковы изготовляют машинным или ручным способом. При машинной выработке кусок железа нагревают один раз и затем пропускают через ряд станков, пока он не примет окончательную форму подковы. На каждом станке производят строго определенную часть работы. Машинный способ выработки быстрый, и подкова отличается правильной формой и чистотой отделки.

Быстрота изготовления подковы ручным способом зависит от квалификации и опыта кузнеца, конечно, далеко уступая машинной выработке.

Кусок железа нагревают не менее двух раз и изготовляют подкову следующим образом. После первого нагрева куску на наковальне придают дугообразную форму, закругляя одну половину по форме подковы, пробивают на ней дорожку, гвоздевые отверстия и выковывают бухтовку. При остывании нагревают второй раз, проделывают в другой части то же самое и оттягивают в зацепной части отворот. Затем, смотря по надобности, снова нагревают концы ветвей, загибают и отделывают пяточные шипы.

Для приваривания зацепного шипа на подкове делают отверстие, заклепывают в нем соответствующей величины кусок железа и, после нагрева до сварочного жара, молотком придают ему форму шипа. При изготовлении подковы с винтовыми шипами после нагрева в ней пробивают шиповые отверстия, а винтовую нарезку делают уже после охлаждения.

Пригонка подковы к копыту. Правильно изготовленная подкова должна иметь гладкую горизонтальную подошвенную поверхность. Это проверяется осмотром подковы сбоку, на уровне глаз. Если обе ветви сделаны в одной горизонтальной плоскости, тогда ветвь, расположенная ближе к глазу, будет закрывать собой другую. Форма и величина подковы должны соответствовать форме и величине копыта. Это устанавливается примеркой или, как говорят, пригонкой подковы к копыту, прежде чем прибивать ее.

Для примерки изготовленную подкову прикладывают к расчищенному копыту и осматривают. Правильная подкова должна плотно всеми частями соприкасаться с подошвенным краем копыта; щели между копытом и подковой недопустимы. Гвоздевые отверстия должны располагаться над белой линией.

Размер подковы обычно немного больше копыта — в зацепной и боковых частях подкова должна выступать на 0,5—1 мм. Выступ больше указанного может привести к засеканию. В пяточных частях, где происходит расширение копыта, подкова выступает на 4—6 мм. Длина подковы должна быть больше длины копыта на 4—8 мм. Слишком длинные подковы передних копыт вызывают иногда забивание, щелкание ногами.

Для примерки подковы иногда ее прикладывают к копыту горячей, иногда холодной, соответственно чему различают горячий и холодный способы пригонки. При горячем способе нагретую до темно-красного цвета подкову прикладывают на 2—3 секунды к подошвенному краю, отчего прижигаются все неровности его. Их стирают рашпилем и подкову прикладывают снова. Если в ней обнаруживаются какие-либо недостатки, их тут же исправляют. Нельзя прикладывать к копыту сильно нагретую подкову и продолжительно выжигать весь подошвенный край. От этого копытный рог сильно высыхает и делается хрупким, ломким.

Холодный способ пригонки применяют, когда животное куют вдали от кузницы. Он имеет тот недостаток, что несоответствующая подкова может быть исправлена только после нагрева или должна быть заменена другой.

Прикрепление подковы к копыту. После того как подкова тщательно пригнана к копыту, ее прикрепляют гвоздями определенного номера. Сначала забивают первый зацепной гвоздь на внутренней стороне, а за ним такой же на наружной стороне. Гвозди ставят наклепкой внутрь, к стрелке, иначе они могут принять неправильное направление и поранить основы кожи копыта. Сразу же после забивания гвоздя острый конец его следует пригнуть к стенке для предупреждения ранения лошади и кузнеца. После забивания двух гвоздей копыто опускают на землю и смотрят, правильно ли лежит подкова. При неправильном положении, если она немного сместилась в сторону, легкими ударами молотка ее ставят на место.

Потом забивают остальные гвозди и тоже сразу пригибают их к копытной стенке.

Удары молотка не должны быть очень сильными. Если животное в момент удара беспокоится и дергает ногу, нужно гвоздь вытянуть обратно, осмотреть его, нет ли следов крови. При повреждении основы кожи отверстие в роге следует залить йодной настойкой, а гвоздь в это гвоздевое отверстие не забивать.

Подковные гвозди при забивании должны иметь направление соответственно положению стенки — зацепные и боковые гвозди несколько внутрь, а пяточный — несколько наружу. В стенке гвозди должны выходить на границе ее нижней трети, но не обязательно все на одной линии.

После забивания всех гвоздей острыми клещами откусывают их по стенке с таким расчетом, чтобы будущая заклепка (барашек) была не длиннее ширины гвоздя у роговой стенки, т. е. имела бы вид квадрата. При откусывании гвоздей откручивание и поворачивание клещей в стороны делать нельзя, так как от этого разрушается копытная стенка и уменьшается прочность ковки.

Дальше притягивают подкову. Для этого ковочные клещи подставляют под откушенный конец гвоздя, а молотком ударяют по головке, пока она окончательно не ляжет в дорожку. Затем под каждым барашком рашпилем выпиливают неглубокий желобок и прижимают — заклепывают к нему барашек, чтобы последний не выступал на поверхности стенки. Заклепывание производят легкими ударами молотка, в то же время клещи ставят на головки гвоздей, чтобы предупредить их обратное выбивание. В заключение рашпилем окончательно сглаживают барашки, и ковка считается оконченной. Опиливание стенки выше линии барашков производить нельзя, так как этим уничтожается глазурный слой, и копыто портится.

После ковки нужно опять осмотреть лошадь — правильно ли она опирается и не хромает ли. Если замечается хромота или связанная походка, необходимо путем тщательного исследования выяснить причину; если она кроется в ковке, следует тотчас же ее устранить, или вытаскивая один только гвоздь, или даже снимая подкову.