Не райский остров Бали

23.07.2015TashaИндонезия, Путешествия по мируБали

Год назад я с замиранием сердца смотрела, как Джулия Робертс в киноленте «Ешь, молись, люби» рассекает по рисовым плантациям на острове Бали, гостит у старого лекаря Кетута и путешествует по индонезийским островам. «Однажды я тоже там окажусь» — скрестила пальцы, сидя в маленькой темной питерской комнатушке, и загадала желание побывать на Бали
.

Самолет приземлился ранним солнечными июньским утром, я вышла с борта и с волнением вдохнула свежий воздух. «Вот и свершилось! Здравствуй, Бали!» — мысленно поздоровалась с островом. На выходе из аэропорта выстроилась огромная очередь индонезийцев, которые встречали туристов и как можно выше поднимали карточки с названием турфирм и отелей. Я глазами искала знакомое лицо, но в передо мной сновали только гиды. «Привет-привет!» — услышала радостный голос неподалеку. Миша расплылся в улыбке и протянул букет цветов. Мы не виделись уже около четырех месяцев, и вот после автостопных приключений и скитаний встретились снова.

Мои познания об острове ограничивались просмотром известной киноленты по мотивам рассказа Элизабет Гилберт и восторженными отзывами друзей. Впечатленная «киношными» видами ниспадающих лиан и зеленеющих джунглей, я была немного разочарована, когда оказалась на шумной дороге, по которой разъезжали машины и мопеды, а вдоль были высажены ровные газончики и пестрели десятки рекламных вывесок. «И это волшебный Бали?» — с досадой отметила я.

Оказалось, Бали вполне достаточно большой по размерам остров с населением около 4 миллионов человек. Кажется, у каждого балийца в доме по несколько машин – иначе откуда на дорогах такие пробки? Ох, кажется мне совсем не привыкнуть к этому шуму. Мы остановились у варунга, недорогого местного кафе, чтобы пообедать. Я то и дело начинаю все предложения «А в Китае…», где я провела последние два месяца. Кажется, понадобиться еще не мало времени, прежде чем я смогу перестроиться.

Удивительно, что стоит вам встретить человека, который пожил на острове достаточно долгий срок, как вы увидите его коварную улыбку, как бы говорящую: «о, Бааали». Что она значит, сложно определить. Знакомые так и норовят узнать, прониклась ли я магической силой острова, на что мне удается лишь пожимать плечами. Что поделать, пока что этот остров мне откровенно не нравится.

Больше всего поражает количество туристов на один квадратный метр. Мы приезжаем на побережье океана, Улувату, и мне кажется, что я попала в Калифорнию: загорелые серферы демонстрируют накаченные, их гламурные подружки щеголяют в открытых нарядях, жаждущая публика расселась по кафешкам с видом на океан. Из колонок льются расслабленные ритмы регги. По последним новостям, пришел самый большой свелл года, и смелые серферы устремились ловить многометровые волны.

Австралийцы, американцы, бразильцы, французы, испанцы — кого тут только нет! Остров не похож на дикий райский уголок, каковым рисовало его мое воображение: он был освоен иностранцами десятилетиями назад, которые уже успели тут не только родить детей, но и, похоже, воспитать внуков.

Видимо, этот факт повлиял на то, что на Бали есть проблемы с трудоутройством: иммиграционная служба днями и ночами проверяет, чтобы предприимчивые иностранцы вдруг не стали нелегально подрабатывать. Уже несколько человек предупредили меня, что фотографы — любимая добыча для законопослушных островитян, которые с радостью сообщат, что вы решили подзаработать на Бали без рабочей визы. Проверяются даже группы в фейсбуке и контакте, и менее удачливых предпринимателей депортируют из страны с запретом въезда на 5 лет и большими штрафами. Конечно, народ умудряется крутиться, но все гораздо сложнее, чем я предполагала.

Остров достаточно большой, чтобы по нему просто прогуливаться пешком. До океана от нашего гестхауса нужно идти километров 10 – без мопеда не обойтись. Непривычное левосторонее движение, извилистые узкие дороги и «шумахеры», выскакивающие из-за поворотов, немного охлаждают желание садиться за руль. Время от времени я прогуливаюсь пешком, но на полуострове Букит, где мы живем, элементарно отсутствуют тротуары.

Приехав в Куту (центр), я иду по пляжу, где каждый второй балиец видит в белом человеке ходячий кошелек (эх, не знают они бюджетов автостопщиков) и кричит «yes, transport?», «sunglases?», «massage?». Понимаю, что стоит уйти в более отдаленные места, индонезийцы окажутся милейшими и добрыми людьми. К сожалению, все популярные туристические места очень плохо сказываются на менталитете местных жителей, решивших подзаработать на гринго.

Что меня приятно поражает на Бали, так это океан. Мы приезжаем на побережье и смотрим, как бушующие массы воды глубокого синего цвета обрушиваются на дно и встают огромными волнами. С высоких скалистых берегов можно долго наблюдать за величественной и дикой стихией. Где-то за горизонтом расположились тысячи диких индонезийских остров, по некоторым из них до сих пор бегают в набедренных повязках дикие племена. Корабли бороздят океаны, серферы осваивают новые волны… Путешественники открывают новые дороги, взбираются на горы и вулканы…

Немного освоившись, я даю объявление в русском сообществе о том, что хочу познакомиться с другими путешественниками на Бали. Удивляюсь, что откликаются десятки человек – многие приглашают в гости, предлагают показать окрестности или просто пообщаться. Решив развеяться, выбираюсь в соседний Убуд. Едем мы до Убуда автостопом (да-да, он тут работает) то в грузовике с фруктами, то в комфортабельном джипе. Водитель грузовичка угощает нас «змеиным фруктом» (так называют его из-за кожи, похожей на чешую), изъясняясь на индонезийском, и я радостно благодарю. Как иногда мало надо, для того чтобы снова ощутить этот будоражащий вкус путешествий…

Новые друзья из Убуда приглашают на ночлег, показывают храмы и парки, мы гуляем по рисовым полям.


У меня даже берут видео-интервью – по-мойму, впервые в жизни.

Убуд обладает совершенно другой атмосферой: расположенный вдали от океана, он привлекает творческих людей со всего мира: художников, писателей, журналистов, танцоров, йогов. Убуд считается центром духовной жизни на Бали, здесь, сосредоточено наибольшее количество храмов на всем острове, а местные хиллары (целители) известны на весь мир. Куда не зайдешь, натыкаешься на магазин органической косметики или вегетарианское кафе. Некоторые серферы пренебрежительно называют жителей Убуда «третьеглазыми» и только удивляется, как они могут не интересоваться океаном. Последние на это только улыбаются..

Чем больше я общаюсь с бали-жителями, тем больше понимаю, что многим остров не понравился с первого раза. Тем не менее, эти люди здесь живут месяцами и годами, так же вздыхая «это все Бали» и загадочно прищуривая глаза. «Бали не отпускает людей просто так. Он волшебный» — в очередной раз слышу я от новой знакомой. «Что ж, посмотрим» — думаю я, и еду подавать документы на продление визы. Посмотрим…