I. Размещение и постройка усадьбы 5 page

Таким образом, при каждом вытаскивании бура приходится его разнимать. Если же над буром устроить козлы с блоком, то бур при помощи веревки или цепи можно вытаскивать, не разнимая его. Самое бурение производится одним или двумя рабочими вращением бура или ударами, приподнимая бур. При прохождении слоев камня приходится бить по головке бура с помощью особых молотков, причем перед

каждым новым ударом бур поворачивается слегка (на очень малый угол); последнее обстоятельство очень важно: не выполнив его, можно испортить буровую скважину, так что придется бросить бурение.

Вынимать бур приходится для удаления раздробленного при углуб­лении фунта, который захватывается напарьем при его подъеме. Если углубление происходит в твердом фунте, то приходится применять долото, которое, конечно, не может захватывать с собой при подъеме измельченной породы, и последнюю удаляют промыванием или осо­быми ложками.

Убедившись, что есть основание найти воду в данном месте и что колодец не будет зафязняться сточными водами скотных дворов, при­ступают к устройству колодца. Для этого надо сначала решить, какой способ будет при данных местных условиях самым практичным. Если лес дешев и имеется хорошая тонкослойная сосна, лиственница, ольха, из которых срубы сохраняются в сыром месте сравнительно долго, и если имеются под рукой опытные «колодезники», то следует усфаивать деревянный колодец.

При этом следует, если не приходится особенно экономить в лес­ном материале, одевать стенки колодца сруба впоследствии, после окончательного углубления колодца, во время же самого рытья стенки колодца крепить пластинами или досками, как будет описано ниже. Если же приходится экономить в лесном материале, то можно устанав­ливать сруб по мере углубления колодца, наращивая его венец за венцом снизу. Работа эта не представляет из себя никаких затруднений, ничем не отличается от обычной вставки новых венцов в стенах постро­ек. Эту работу можно еще облегчить, выделывая паз не в верхнем бревне, а в нижнем, вследствие чего и сама пригонка бревен и установка их значительно облегчаются. Сруб заготавливают заранее на поверхности земли и опускают в колодец по порядку звено за звеном по мере их укладки на место.

При таком способе рытья колодца последний делают слегка расши­ряющимся книзу, что также не представляет зафуднений, между тем поверхность стенок колодца, дающих воду, становится больше, а вместе с тем увеличивается, хотя и незначительно, приток воды.

Если известно, что во время рытья колодца придется пройти через слой очень мелкого сыпучего песка, или же сам водоносный пласт является таковым, то необходимо отказаться от применения дерева в качестве обшивки колодца. Рано или поздно сруб сгниет, и его придется заменять новым, что в песчаном сыпучем или плывучем фунте почти невозможно. Тогда останется лишь вставить новый сруб в старый и таким образом сузить размеры колодца. Практичнее в этом случае применить каменную обшивку колодца.

Итак, выбрав место, намечают размеры колодца и начинают его рьггь, стараясь, чтобы стенки ямы были совершенно вертикальны.

Для удаления земли из колодца можно ее или просто выкидывать, или подымать бадьей. Пока колодец не очень глубок, рабочий свободно выбрасывает землю на края колодца. Однако углубившись около саже­ни (примерно 2 м) рабочему уже неудобно выкидывать землю, и

приходится устраивать полку в колодце, на которую рабочий, углубля­ющий колодец, бросает землю, другой же рабочий, стоя на полке, перекидывает землю на край колодца. Таким образом идет дальнейшее углубление колодца, пока, наконец, нижнему рабочему будет уже неу­добно выкидывать землю на первую полку, тогда устраивают вторую полку и на нее ставят еще рабочего. Рабочий, производящий углубление колодца, бросает землю на нижнюю (вторую) полку, другой рабочий перекидывает землю с первой полки на верхнюю, третий рабочий выбрасывает землю уже на край колодца.

При среднем грунте выгодно вести углубление до третьей полки, т.е. на глубину 6 м, далее следует прибегнуть к вороту и бадье. Вообще, чем тверже грунт, тем скорее наступает момент, когда удалять грунт бадьей выгоднее, чем рабочими. При необходимости отливать воду, ворот ставят уже после первой полки. При рытье колодца в слабом грунте необходимо яму крепить. Это делается так: вырыв яму возможно глуб­же, без укрепления стенок, заводят два бревна в ямы в стенках колодца глубиной около 0,3 м. На этих бревнах устанавливают венцы из пла­стин или досок до поверхности земли. Углубившись еще на доступную глубину, опять устанавливают бревна и кладут сруб, продолжая его до нижнего венца первого сруба и т.д. Промежутки, остающиеся между срубами, заделывают вставками из брусьев. Такая крепь, особенно если она сделана из бревен, может с успехом заменить собой обычный бревенчатый сруб.

Что касается подъема воды из колодцев, то заслуживают внимание, строго говоря, только два способа: с помощью насосов и с помощью ворота — ведрами.

Дешевый сруб для колодца. В степных безлесных местностях, где дерево продается чуть ли не на золотники, устройство колодцев стоит больших денег. Сруб для колодца в здешних местах — из забракованных шпал, при заготовке их для железных дорог. Мне пришлось видеть очень недорогой сруб у местных немцев-колонистов. Он делается из обыкновенных сосновых досок толщиною в 4,5 см. Доску распиливают по длине на бруски шириною в 12-15 см. Края их гладко выстругивают фуганком немного наискось — получается вроде бочечных тростей. В ребрах брусков выдалбливаются гнезда, куда забиваются тибли или шканты, которыми бруски соединяются между собой, нижние концы брусков несколько заостряются — получается плотная, бездонная бочка нужного диаметра. Затем в нескольких местах бочка-сруб стягивается обручами из шинного железа на винтах. Круглый колодец с таким срубом имеет очень опрятный вид и держится без ремонта долгое время. Я видел сруб, опущенный в колодец 15 лет тому назад.

Рытье колодца в плывучем грунте. Предположим, что нужно вырыть колодец 2x1,5 м. Сначала, до глубины 1,8 м, дело шло успешно, так как шел слой глины, но потом появился песок, сначала сухой, затем все сырее и сырее. Появилась вода из-под нижнего венца сруба, а вместе с ней и песок начал плыть; сколько вычерпают, столько вновь наплывает. Тогда было куплено тонкокотельное железо, примерно в 2 мм толщины (слишком тонкое железо употреблять нельзя, так как оно согнется)

или в толщину отвала у плуга, и из него были вырублены полосы: две по 2 м длины и две по 1,5. Ширина же полос 25 см, т.е. по расчету, чтобы не было обреза из листа. В этих железных полосах на 2,5 см от края просверливаются дыры в 1,2 см (число их произвольно, но лучше чаще, чем редко), и по числу их делается столько же винтов.

Затем делается венец сруба из полных прямых бревен и так, чтобы длина и ширина его аккуратно пришлись по длине полос из болванки и чтобы наружная сторона его была вытесана, что необходимо, да железные полосы были плотно прилажены и крепко держались. Следу­ет, чтобы сруб с болванкой шел лучше, нижний, режущий, край болван­ки отбить кузнецу, и тогда уже привинчивать. Затем, приблизительно на 4,5-6 см от нижнего края этого венца сруба, соответственно дырам в железных полосах, нужно пробуравить дыры, и полосы посредством винтов прикрепляются к наружным сторонам этого венца.

Венец этот опускается на дно колодца, железом вниз, и на него накладывается с прокладкой пазов из строительной или кислой кошмы 6 или 7 венцов. Кошму нужно резать полосами такой ширины, чтобы только не было прозора в пазах. Весьма важно при заготовке сруба следить за тщательностью причерчивания венцов и вертикальностью стенок, так как иначе кошма не спасет и плывун своим напором, если не во время работы, то потом, вытолкнет кошму и погубит все дело.

Когда сруб в таком порядке, как сказано выше, запущен, то нужно осадить его так, чтобы болванка ушла в песок, а сруб сел на него, для чего достаточно иногда пройти человеку по верху и, прискакивая, осадить или ударить чем-либо тяжелым. После осадки можно начинать работу; лучше сначала рыть у болванки, а потом уже выбирать в сере­дине. По мере того, как будут углубляться, необходимо осаживать сруб, так как при несоблюдении сего условия плывун пойдет и из-под бол­ванки. Может случиться, что под одну или две стороны попадут камни или глина, и сруб вниз идти не будет, тогда, конечно, все это нужно устранить. По мере углубления сруба нужно следить, чтобы верхний венец его не дошел до плывучего слоя и вовремя это предупредить, наложив опять несколько венцов и непременно на кошме.

Словом, кошма должна быть всегда, если со срубом будет соприка­саться плывун, и жалеть ее не следует, дабы потом не каяться. Рыть следует до грунта, т.е. до слоя, не пропускающего воду; но случается, что воды появляется так много, что она не дает работать, но тогда цель уже достигнута.

Устройство бани. Чрезвычайно важно иметь в бане хороший пол. Всего проще сделать пол бетонный (асфальтовый еще лучше) с укло­ном к определенному месту пола, где устраивается сточный колодец с водяным запором и от него сточная, отводная труба. Такой пол однако холоден и неприятен на ощупь.

Верхний деревянный пол состоит из досок толщиной в 6 см и шириной в 10-15 см. Края досок слегка скошены, и между ними для лучшего стока вод оставляется зазор в 0,6 см. Таким образом, получит­ся решетчатый верхний пол, сквозь который легко стекает вся мыльная и вообще грязная вода. Прикрепляются доски гвоздями к горбылям

толщиной 6-10 см. Горбыли ложатся на кирпичи, уложенные плашмя на выстланный кирпичом же нижний пол из трамбованной жирной глины. Этому последнему полу придают волнообразное очертание, причем кирпич, на котором лежат горбыли, укладывается на гребнях волн. Самые пониженные части волн имеют уклон к середине пола, где

Рис.8. Устройство бани. 1.План небольшой хуторской бани с навесом для дров. 3. Общий вид такой бани. 5.Разрез бани. Показано устройство цементного люка для стока воды и отводящая воду труба 2. Нагревание воды при помощи труб, вмазанных в печь. 4. Приспособление для нагревания воды. 6. План бани с парильней и клозетом.

идет главный, отводящий воду, канал. Последний сделан или из кир­пича, или бетона. Благодаря ряду волн нижнего пола, вода, протекая сквозь щели верхнего деревянного пола, будет течь по волнам к сред­нему главному каналу.

Такое устройство необходимо для всех комнат бани. Главные кана­лы всех отделений бани следует оканчивать в общем сточном колодце,

из которого грязная вода удаляется из здания бани по трубе или укрытому каналу. Сточный колодец должен быть устроен так, чтобы он являлся в то же время трапом, т.е. прибором, преграждающим проход воздуха из одной части трубы в другую.

В банях температура в комнатах должна мало отличаться друг от друга, постепенно повышаясь от раздевальной к мыльне. Объем мыль­ни должен быть не менее 2 куб. м на человека, объем парильни — не менее 4 куб. м на человека. Что касается горячей воды, то вообще надо полагать на каждого человека 5 ведер воды, нагретой до 60° С. Холод­ную воду проще всего, конечно, хранить в бочках, но лучше будет установить бочки с холодной водой на козлах, причем от них надо провести трубы железные, деревянные, свинцовые, резиновые или пеньковые сквозь стену во все помещения бани.

Гораздо выгоднее сделать все приспособления для нагревания воды из металла, устроив печь специально для нагревания трубок. Сам бак взамен бочки сделать из кровельного оцинкованного железа, а чтобы вода его не распирала, обшить деревянной клеткой. Все трубки вывести из бака, пропустить в дымоходы лежанки и снова впустить в дно бака. Бак укрепить над печкой на деревянных балках или стойках так, чтобы между деревом и дымоходами было не менее 0,4 м во избежание возможности воспламенения балок и обшивки. Трубки железные дюй­мовые соединить соответственными уголками. При укладке трубки в печке надо обращать особое внимание на то, чтобы ее колено не упира­лось в заднюю стенку печки, так как при нагревании трубы последняя будет расширяться, расшатывать кладку у места ее выхода, сама будет испытывать при этом нежелательное напряжение и будет изнашивать­ся скорее.

Точно такие же баки можно устроить и для холодной воды, и это будет гораздо практичнее хранения воды в бочках, сообщающих кроме того воде скверный запах прелого дерева.

Постройка ледника. Обычно у нас лед хранят в срубах или обста-вах, опущенных в землю; лед лежит внизу ящика, а продукты ставятся сверху на лед или надо льдом. Такой способ хранения продуктов неу­добен, неопрятен, но главное он совершенно нецелесообразен. Холод, холодный воздух тяжелее обыкновенного, следовательно, слои его будут располагаться под слоями нагретого воздуха — он будет стремиться вниз. Но мы продукты ставим сверху, т.е. помещаем их невыгодно для нас; мы не используем весь холод, а только часть его.

Гораздо практичнее расположение льда сбоку: холод ото льда будет наполнять все соседнее помещение, и лед будет использован наивыгод­нейшим для нас образом. Так устроить ледник нетрудно, и практика уже достаточно показала целесообразность такого устройства.

Ледники принято строить на земле, с целью лучшего изолирования льда от наружного воздуха и тепла, но в земле очень быстро разруша-ется дерево, особенно если лес при постройке берется сырой и слабый. Кроме непрочности самой постройки, часто грунт, на котором построен ледник, не пропускает воду от таящего льда, или из земли выступает временами грунтовая вода; в таких случаях вода подтапливает лед,

который чрезвычайно быстро уничтожается. Таким образом, при по­стройке ледника необходимо заботиться о его долговечности и о том, чтобы лед был все время сухой, для чего надо хорошо отводить как грунтовую воду, так и воду от тающего льда. Следовательно, надо

Рис. 9.1. Устройство полууглубленного ледника (разрез). Навес над ледником прикрывается землей. 2-3. Приспособление русской печи для копчения рыбы. 4. Тот же ледник в плане. 5-7-8. Детали устройства отхожих мест (подробности в тексте описания устройства отхожих мест). 6. Простейшее отхожее место, приспособленное для вывоза нечистот.

строить из сухого прочного дерева (дуба, сосны, осины); выбирать глинистый грунт (в глине дерево дольше лежит) с песчаной подошвой, куда можно было бы отвести воды или выбирать при этом склоны и выводить протоки из ледника наружу трубами.

Представим себе помещение со льдом, в котором лед лежит не на плотном полу или земле, а на накатнике, т.е. на накатанных, но не пригнанных друг к другу бревнах.

При этом мы можем себе представить, что воздух сверху, около холодной поверхности льда, уплотнится и понемногу будет проходить между кусками льда, как бы просачиваться под лед, откуда через накат­ник пройдет в пространство между льдом и дном помещения. Очевид­но, что во время этого просачивания между льдом частицы воздуха потеряют всю влагу, которая оседает на поверхности льда, и в простран­стве подо льдом воздух будет совершенно сух, влага же из воздуха и от таяния льда, отдающего свой холод при охлаждении воздуха в виде капель, будет просачиваться в то же пространство подо льдом. Прини­мая это во внимание, мы строим свой ледник так, чтобы можно было пользоваться холодным и осушенным воздухом для наших хозяйст­венных целей, а влагу от тающего льда и осажденную из воздуха отводим из-под льда либо пользуясь поглощающей способностью по­чвы, либо трубами. Пользуясь этими течениями воздуха, мы можем прекрасно устроить вентиляцию наших ледников, что, во-первых, даст нам в леднике возможность иметь чистый воздух, не портящий про­дуктов, а кроме того будет сохранять от гниения стены.

Для возведения этой постройки можно употреблять вершины де­ревьев, материал от старых построек и пр., так как главную роль здесь играет изолирующий материал (опилки, кострика, торф и др.), для которого надо дать помещение. На хорошо выложенном фундаменте, шириной около 1,5 м, по краям последнего ставятся два сруба так, чтобы между их стен было расстояние не меньше 50 см, лучше 70 см. Размеры ледника определяются по внутренней стороне внутреннего сруба, причем последний имеет пятую стену, разделяющую холодиль­ное или пользовательное помещение от льда. Эта разделяющая стена должна быть возведена из хорошего материала, и даже лучше будет ее сделать также двойной изоляцией, ибо в этом случае вся постройка будет много прочнее, и пользовательное помещение будет еще суше.

Лед лежит на накатнике (круглые бревна, сложенные неплотно), под которым получается пространство, имеющее хороший ровный сток к наружной стене, по которому могла бы стекать вода, получающаяся от таяния льда. Для стока ее делается труба, имеющая так называемый замок, т.е. коленчатую трубу, не позволяющую по этой сточной трубе проникать воздуху снизу, что очень важно, ибо если получится тяга снизу, то лед станет быстро таять и воздух будет проходить со двора прямо в пользовательное помещение. Практика показала, что размер пользовательного помещения не должен превышать одной трети всего внутреннего помещения ледника.

Потолок над пользовательным помещением надо делать плотный, хорошо смазать его глиной, потолок же надо льдом смазывать не надо. Люк, через который производится набивка льда, следует по окончании набивки помещения льдом заложить изолирующим веществом, плот­но забрать досками и запереть дверью.

Внутреннее пользовательное помещение обязательно должно быть светлое. От солнца помещение можно защитить, вставляя матовые стекла или окрашивая последние меловым раствором. Очень хорошо защищать окна листом пергаментной бумаги или коленкором. Закла­дывая изоляцию между стен, необходимо позаботиться о том, чтобы последняя была хорошо просушена, так как, чем суше изолирующий слой, тем он лучше сохраняется; кроме того, сами стены будут дольше сохраняться от порчи. С той же целью не следует употреблять в построй­ку сырого леса. Стены, полки, доски потолка и обшивки должны быть хорошо выструганы, бревна накатника не должны быть в коре. Все это содействует прочности постройки и предохраняет от появления грибов и плесени.