I. Размещение и постройка усадьбы 4 page

Если желательно, чтобы поверхность была матовая, тогда для по­следнего слоя краску следует разбавлять не белой олифой, а белым скипидаром. Но еще лучше разбавить составом, называемым «мат» (раствор воска в скипидаре).

Окрашивание крыш железных и деревянных. Чтобы окраска прочно держалась, окрашиваемая поверхность должна быть чиста и суха. Поэ­тому при окраске старых крыш следует тщательно снять ржавчину и старую отстающую краску. Делается это чаще всего скребком или стальными щетками. Если местами старая краска держится прочно, то ее вполне можно оставить не счищенной без ущерба для следующей окраски.

Крышу из оцинкованного железа, прежде чем приступить к окраске, следует протравить слабым раствором соляной кислоты, который часа через два-три основательно смывается холодной водой. После этого крышу шпатлюют, и места соединения и случайных повреждений подмазывают замазкою. Когда последняя достаточно затвердеет, ее шлифуют, сравнивают неровности и крышу грунтуют, а затем красят один или два раза. Приемы те же, как при окраске полов. Старые крыши, окрашенные масляной краской, нельзя покрывать креозото­вой, между тем, наоборот, креозотовая краска всегда может быть по­крыта масляной.

Огнеупорная окраска деревянных крыш. В Германии практикуются с этой целью, между прочим, следующие составы: раствор гипса и сер­нокислого аммиака в воде и каменноугольная смола. Первый из этих составов приготовляется растворением в 100 частях воды, доведенной до кипения, 33 частей сернокислого аммиака (серноаммониевой соли) и 66 частей гипса. Когда названные вещества совершенно растворятся, их наносят последовательно раза два на тесовые крыши. Что же касается каменноугольной смолы, то поступают таким образом: сильно разогре­той смолой, чтобы она была совершенно жидкой, покрывают хоро­шенько кровлю раза два подряд и немедленно же плотно посыпают равномерным слоем обыкновенной кирпичной глины, заботясь о том, чтобы смола вполне впиталась. Затем, спустя несколько дней, опера­цию повторяют, благодаря чему кровля покрывается твердой коркой, предохраняющей дерево не только от огня, но даже и от вредного влияния сырости.

Побелка известью. Для побелки известью каменных зданий, как оштукатуренных, так и не оштукатуренных, гашеную известь разводят в воде для образования жидкого теста, приблизительно равного густоте сливок. Этот раствор посредством кисти накладывается или намазыва­ется на данную поверхность, предварительно хорошо очищенную от всякой пыли, плесени и грязи. Для достижения лучшего результата побелку производят два раза: когда побеленная в первый раз поверх­ность вполне просохла, то ее белят еще раз. Для того, чтобы побелка не марала и лучше пристала к поверхности, к ней прибавляют на каждое ее ведро от 0,8 до 1,2 кг квасцов, распущенных в горячей воде и предварительно остуженных, которые в этом случае служат заменой клея. Для сообщения поверхности того или другого цвета к побелке прибавляют желаемую краску в большем или меньшем количестве, от которого зависит степень густоты ее цвета.

Побелка мелом. Чистый толченый или молотый мел смешивают с водою до образования густоватой жидкости, которой и белят точно так же, как и известью. Чтобы побелка не пачкала, ее делают на клею, прибавляя для этого 0,8 кг жидкого клея на каждое ведро побелочной жидкости; клей иногда заменяется клейстером. Жидкий клей для при­бавления к побелке приготовляется так: берут хороший, чистый клей, разбивают его на небольшие куски и наливают водой, употребляя 4 части воды на 1 часть клея, и потом варят его на легком огне до совершенного растворения, снимая образующуюся при этом пену. Когда клей немного остынет, его процеживают сквозь сито и иногда разбавляют водою.

Клейстер варят из густоватой смеси воды и ржаной просеянной муки или лучше из пшеничной. Во время варения клейстера его посто­янно размешивают, чтобы получить его в виде однородной кашеобраз­ной массы без всяких комков. Если же в сваренном клейстере окажутся комки, то его нужно процедить. Различные краски прибавляются для сообщения побелке того или другого цвета, большая или меньшая густота которого зависит от количества прибавки краски. Клеевую побелку лучше употреблять в теплом состоянии; степень ее жидкости должна быть такова, чтобы она легко стекала с кисти, обмоченной в нее, и в то же время, размазанная по поверхности, хорошо бы закрывала ее.

Молочно-известковый раствор для окраски сельскохозяйственных строений. Названная окраска может сослужить хозяевам большую службу и по своей дешевизне и качествам заслуживает самого широко­го распространения. Для приготовления молочно-известковой краски поступают следующим образом. В деревянный чан насыпают неболь­шое количество свежеобожженной негашеной извести, которую обли­вают таким количеством снятого молока (без малейшей примеси воды и непрокислого), чтобы известь погасилась молоком и получилось более или менее густое тесто. Известь в молоке гасится очень медленно; полученное молочно-известковое тесто разбавляют опять снятым мо­локом до густоты масляной краски, и таким путем изготовляется белая краска, вполне годная для употребления. Для получения цветной кра­ски, любое красящее вещество, например, стертую в порошок охру,

сперва растирают в снятом молоке, затем прибавляют к молочно-из-вестковому тесту, после чего тщательно все размешивают и разбавляют снятым молоком до густоты масляной краски. Двукратного окрашива­ния этой краской, которую наносят кистью, как обыкновенную, совер­шенно достаточно.

Полученная таким способом краска отличается значительно боль­шей прочностью, вполне сохраняется более десяти лет и придает пред­мету очень нарядный вид; вместе с тем она значительно дешевле масляной. Краска эта не боится воды и потому окрашенное ею дерево можно мыть теплой водою; кроме дерева, та же краска вполне пригодна для окрашивания картона, стекла, песчаника, кирпича и булыжника; необходимо только предмет предварительно вымыть щелоком, а потом водою, если подлежащий окрашиванию предмет имеет жирные пятна

Вставка вторых рам. Чтобы не замерзали стекла оконных рам зимою и хорошо сохранялось в помещении тепло, нужно вовремя и умело вставить зимние рамы. Лучшее время для вставки рам — сухая и ясная погода. Стекла летних рам должны быть просушены. Наилуч­шей замазкой для этой цели служит замазка, сделанная на сале на одонках деревянного масла. Весною эта замазка легко собирается с рам и косяков окна, летом сохраняется в погребе, осенью же подогретая снова употребляется в дело.

Замазка на сале приготовляется так: разогревают в железном котел­ке сало, всыпают в него толченый мел — до требуемой густоты и тщательно размешивают. Замазку употребляют в дело в горячем состо­янии. Для этого посуду с ней ставят в горячую воду. Замазка на одонках деревянного масла месится так же, как и масляная. Вставка рам произ­водится следующим образом: на подоконник намазывают полосу за­мазки и ставят на нее раму. Делается это для того, чтобы из-под рамы не проникала вода, затем раму прикрепляют к месту гвоздями, вбивая их сбоку в косяки, после чего щели вокруг рам хорошенько проконопа­чивают куделей и замазывают замазкой. За рамы класть мох, стружки, опилки, вату или куделю не следует, потому что от всего этого портятся подоконники.

Отхожие места. При устройстве выгребных ям дно и стенки ил следует выкладывать кирпичом на цементном растворе во избежание просачивания жидких экскрементов в почву и ее заражения. Между кирпичной кладкой стенок и дном выгребной ямы и почвой должен быть проложен слой жирной глины толщиною не менее фута. Затем выгребная яма должна быть закрыта плотно деревянной крышкой и завалена землей. В крышку или в стенку выгребной ямы должна быть плотно вделана труба, по которой будут скатываться экскременты из стульчака в выгребную яму. Упомянутая труба может идти вертикально или несколько наклонно и не должна промерзать, для чего, если нет Другого средства, можно ее обертывать соломой или лучше сфагнумом. Вместо каменной кладки выгребную яму можно обшивать деревянным срубом, если возможно — дубовым, на толстом слое жирной глины. Стульчак должен быть небольшого размера из плотно сколоченных Досок и плотно пригнан к трубе, ведущей к выгребной яме.

Вообще нужно стремиться, чтобы выгребная яма, труба и стульчак составляли одно целое, по возможности без щелей, с одним лишь

Рис.6 Детали устройства отхожих мест 1. Наружное отхожее место в разрезе, слева виден разрез стены,закрывающей вход в отхожее место. 2. Приспособление для вывоза нечистот. 3. Устройство вытяжной печи. 4-7. Устройство вытяжных труб. 8. Наклонное очко, не позволяющее становиться на сиденье ногами. 9. Как вывести вытяжную трубу в общую дымовую трубу.

отверстием — очком в стульчаке. Так устроенное отхожее место требует лишь отвода газов, выделяющихся в небольшом количестве из выгреб-

ной ямы. Это может быть достигнуто путем вентиляции стульчака. Применение обыкновенных, деревянных вытяжных труб совершенно не достигает своей цели. В них возможна тяга из отхожего места наружу лишь в жаркую, солнечную погоду, когда труба, высоко торчащая над крышей, сильно прогревается, и заключенный в ней воздух, подымаясь вверх, увлекает за собою испорченный воздух отхожего места. Зимой происходит обратное. Воздух, заключенный в трубе, сильно охлаждает­ся и, опускаясь вниз в выгребную яму, насыщается там зловонными, ядовитыми газами и вытесняется вновь поступающим воздухом через очко в жилое помещение. Таким образом, обыкновенно применяемые деревянные вытяжные трубы впускают в помещение наружный холод­ный воздух, испортив его газами отхожих мест. В этом можно убедить­ся, припомнив, что из очка стульчака обыкновенно дует. Для обеспече­ния постоянного удаления воздуха выгребной ямы надо его вытягивать из стульчака ниже очка при помощи вытяжных каналов, обогреваемых постоянно нагретыми печками или же одной из печей жилого помеще­ния, часто протапливаемых. Особенно сильной тяги не требуется, если наружный, уличный воздух не имеет доступа во всю систему отхожего места и когда надо высасывать лишь небольшое количество газов, развивающихся в самой выгребной яме.

Вытяжной канал начинается под верхними досками стульчака, воз­можно ближе к очку, идет вдоль стены, затем в печке рядом с дымовой трубой, нигде с ней не соединяясь до самого конца. Однако не всегда удобно, не ломая всей печки и не строя особой вентиляционной печки, обогреть достаточно вытяжной канал, и приходится прибегнуть к сле­дующим мерам: 1) вытяжной канал из листового железа с площадью сечения в 0,15 кв.м ведут рядом с печкой и впускают его в дымовую трубу, где ведут дальше до самого верха; 2) вытяжной канал из листо­вого железа с сечением в 0,15 кв.м ведут с самого низа во всю длину внутри дымовой трубы прижатым к одной стенке. При этом дымовая труба сильно суживается, и такое устройство применимо только при трубах русских печей, размеры которых 30x15 см (всегда несколько больше требуемых); 3) вытяжную трубу с площадью сечения в 0,07 кв.м начинают в верхней доске стульчака сзади очка, у самой стены, вводят в стеклянный фонарь снизу. Труба фонаря продолжается дальше в виде вытяжного канала и вступает внутрь дымовой трубы, как сказано в способе первом. Действие такой вытяжной трубы при лампе обыкно­венного среднего размера очень слабо, и этот способ можно рекомен -довать как средство воспользоваться теплом лампы, поставленной для освещения отхожего места; 4) стенку дымохода комнатной печи или стенку русской печки, или ее трубы пробивают, и в образовавшееся отверстие вмазывают железную коробку, вставленную в вытяжную трубу. В коробочке устроена перегородка, благодаря которой поступаю­щий из вытяжной трубы воздух должен прикоснуться к внутренней, раскаленной части коробочки и уже подогретый выйдет в продолжение-вытяжного канала. Таких коробок вдоль вытяжной трубы устраивают несколько.

Конечно, все эти средства возбуждения тяги в вытяжном канале далеко несовершенны. От них трудно ожидать постоянства в действии. Гораздо целесообразнее, где топливо не слишком дорого, устроить особую печку для обогревания вентиляционного канала.

Рис.7 Русская печь с плитою в шестке и горизонтальными дымооборотами. На чертежах показаны план, фасад и детальные разрывы печи с дымооборотами под горнилами.

Трубу, соединяющую стульчак с выгребной ямой, можно делать из досок двухдюймовых, хорошо просмоленных с внутренней стороны. Более удобными являются гончарная и чугунная трубы, если легко

найти мастера, умеющего их сращивать и вообще обращаться с ними Вентиляционные трубы можно, за исключением обогреваемых частей, делать из досок. Размер вытяжной трубы в части обогреваемой должен быть около 0,4 кв.м в свету, при выходе из стульчака 0,15 кв.м. На рисунках вытяжные трубы показаны расположенными между черным и чистым полом; это возможно лишь при том условии, когда половые балки идут параллельно желаемому направлению вытяжного канала, в противном случае пришлось бы при прокладке вытяжного канала про­рубать балки, что, очевидно, неудобно. В этом случае приходится вести вытяжной канал выше чистого пола вдоль стен.

Для плотного закрытия выгребной ямы подъемную деревянную крышу снаружи следует покрыть слоем земли в 35 см. Размеры и форма выгребной ямы сделаны с таким расчетом, чтобы с наружной стороны стены мог поместиться люк, имеющий размеры, удобные для приня­того способа очистки выгребной ямы. Внутрь здания должна заходить выгребная яма лишь настолько, чтобы труба могла в нее свободно пройти. Стульчак имеет вышину от чистого пола около 50 см; очко имеет ширину в 20 см, длину 30 см. Под верхней доской стульчака в задней стенке трубы находится узкая щель шириною в 5 см, через которую воздух проходит из стульчака. Вытяжной канал идет между чистым полом и черным полом и, дойдя до печки, делает колено, чтобы войти сквозь дно железного футляра в печку.

Если при описанном отхожем месте устроить очень сильную вы­тяжку и заставить воздух сильной струей проходить над содержимым выгребной ямы прежде, чем выйти в вытяжной канал, то содержимое выгребной ямы будет всегда сильно проветриваемо, а потому зловоние невозможно, вследствие чего на эти клозеты мы обращаем внимание читателей.

Земляные клозеты. Экскременты, смешанные с достаточным коли­чеством сухой земли, совершенно теряют запах и по прошествии некоторого времени становятся вполне неузнаваемыми и безвредными. Сущность системы земляных клозетов весьма проста и состоит в посыпании экскрементов надлежащим количеством сухой мелкой зем­ли, причем необходимо выполнять следующие основные условия и требования этой системы: 1. Количество земли, потребное для уничто­жения запаха экскрементов, зависит главным образом от количества мочи, смешанной с калом; если принять, что одно испражнение дает от 125 до 150 г кала и 250-300 г мочи, то для полного уничтожения запаха и для поглощения мочи будет достаточно от одного до 1,2 кг тщательно высушенной мелкой земли. При употреблении меньшего количества земли смесь легко и скоро становится влажною, причем замечается более или менее сильный запах; если же употреблять слишком большое количество земли, то этим понижается ценность смеси как удобрения в сельском хозяйстве. 2. Качество употребляемой земли оказывает большое влияние на интенсивность и быстроту разложения экскремен­тов. Разные земли, по силе обезвреживания, могут быть распределены в следующем порядке: а) глина, в особенности из кирпичных заводов, т.е. пыль, получающаяся от лома обожженных кирпичей, является

наилучшим материалом; чистая глина, в силу ее способности притя­гивать сырость из воздуха, также весьма хороша, но только в том случае, когда она сохраняется в сухом месте; б) полевая земля, причем глини­стая лучше, нежели черноземная; в) садовая земля и вообще все земли, которые имеют органические примеси. Наименьшее действие обезвре-живания нечистот оказывает, по-видимому, песок; впрочем, и он обла­дает до некоторой степени свойством разлагать экскрементные массы на простейшие элементы, но для этого необходимо большее количество его, сравнительно с вышеперечисленными сортами земли, и под вли­янием песка изменения экскрементов совершаются медленнее. Дейст­вие на разложение нечистот земли, богатой известью, также весьма слабое.

Устройство земляных клозетов, в зависимости от обстоятельств, может быть весьма различно. Простейшая форма его представляет яму или подвижный сосуд, дно которого покрывается слоем земли; невда­леке устанавливается ящик с запасом земли, которой время от времени при помощи лопаточки посыпают экскременты.

Подобные клозеты устраиваются обыкновенно таким образом, что во вместилище, вместе с твердыми экскрементами, попадает лишь незначительное сравнительно количество жидких, а именно лишь то количество мочи, которое испражняется вместе с калом; если бы во вместилища поступала вся вообще испражняемая моча, то потребова­лось бы гораздо большее количество земли, так как для воспринятия 1 л мочи необходимо по крайней мере 1,5 кг земли.

Значительно лучшее и более удобное устройство земляных клозетов заключается в следующем: под доскою для сиденья устанавливают небольшой сосуд, ежедневно опоражниваемый, и после каждого исп­ражнения экскременты посыпаются необходимым количеством сухой земли с помощью простого ручного механизма. Ящик с запасом земли укрепляется позади сиденья, над ним; в нижней, конической, части этого ящика, обращенной к сиденью, оставляется щель, закрываемая клапаном; клапан этот может открываться или посредством подобного же механизма, как открываются клапаны в ватерклозетах, причем земля сыплется на экскременты через щель до тех пор, пока открыто отверстие, или же клапан посредством проволоки соединяется с под­ножкою, расположенной впереди сиденья, или, наконец, с самим си­деньем так, что в требуемый момент клапан автоматически открывает­ся и потом снова сам собою запирается. Последнее приспособление может быть устроено, например, так, что когда наступают на подножку, находящуюся впереди сиденья, то клапан открывается, причем нахо­дящаяся в резервуаре земля сыплется сквозь отверстие; пока сидят на сиденье, ступенька остается свободною, и отверстие закрывается; по окончании же испражнения снова наступают на подножку, отверстие вторично открывается, и экскременты посыпаются землею.

Устройство водопровода. Если участок расположен на возвышен­ности в одну или несколько сажень над уровнем проточного пруда, речки или ручья, протекающего в глубоких берегах или со значитель­ным уклоном, то есть прямой расчет поставить при таких условиях

самокачку, дающую воду непрерывно, раз она поставлена и пущена в ход, и действующую исключительно при помощи даровой силы — силы течения или падения воды.

Вода, доставляемая в здание при посредстве насоса под известным напором, направляется обыкновенно по вертикальной подъемной трубе в бак, помещенный на чердаке; из бака по расхожей трубе поступает в сеть горизонтальных и вертикальных ветвей, доставляющих воду к соответственным приборам. Кроме подъемной и расхожей трубы с баком соединяется также залишняя трубка, служащая для удаления из бака излишней воды, в случае его переполнения; в залишнюю трубку впадает спускная труба, предназначенная для удаления из бака всей воды во время ремонта. Диаметр залипшей и впускной труб не следует делать менее диаметра подъемной, чтобы при переполнении бака все количество доставляемой подъемной трубой излишней воды успевало вытекать из бака по залипшей трубе.

При распределении сети водопроводных труб в здании необходимо защищать их от замерзания воды и случайных повреждений. Распре­делять следует трубы таким образом, чтобы в случае необходимости осмотра или разборки части сети требовалось произвести возможно менее строительных работ и притом в помещениях второстепенного значения. Горизонтальные части труб должны иметь незначительный уклон в одном направлении для беспрепятственного удаления воздуха из сети. Внутри жилых помещений не следует располагать трубы от­крыто, так как это вызывает осаждение на их поверхности водяных паров из воздуха. При распределении труб, проводящих воду к отдель­ным приборам, необходимо укладывать их по кратчайшим направле­ниям. Во избежание замерзания воды трубы следует располагать по возможности в теплых помещениях, а те трубы, которые проходят в холодных частях здания, необходимо защищать от мороза, обертывая трубы войлоком, укладывая в ящики с золой и окружая вообще дурны­ми проводниками тепла.

Защита труб от повреждения заключается в укладке их в борозды каменных стен и ограждении ящиками из досок при укладке в деревян­ном здании. Часто для удобства осмотра и ремонта укладывают глав­ные распределительные трубы на чердаках, присоединяя к ним в соот­ветственных местах вертикальные ответвления, доставляющие воду уже к отдельным приборам, но трубы на чердаке необходимо окружать плохими проводниками тепла и помещать над отапливаемыми поме­щениями или вблизи дымовых труб.

Бак, устраиваемый на чердаке, должен вмещать определенный объ­ем воды, находящийся в зависимости от количества ее, расходуемого в данном здании; следует, по возможности, придерживаться того усло­вия, чтобы объем бака равнялся количеству воды, расходуемому в течение суток; при большей вместимости вода в баке обновлялась бы реже, чем каждые сутки, что могло бы быть причиной порчи воды; при меньшем же объеме приходилось бы наполнять бак более одного раза в сутки, что представляет также известные неудобства.

Впрочем, устройство бака необходимо только при периодическом действии насоса, нагнетающего воду в водопроводную сеть. Если же трубы здания соединены с такой наружной сетью, в которой вода находится всегда под определенным давлением (напором), достаточ­ным для подъема воды на всю высоту здания, то устройство бака является почти излишним, так как в этом случае он имеет известное значение только как резервуар, вмещающий некоторый запасной объем воды — на случай порчи наружной сети труб.

Бак необходимо защищать от замерзания воды, окружая плохими проводниками тепла. Вообще для водопроводов употребляют преиму­щественно чугунные, железные и деревянные трубы; гончарные и це­ментные недостаточно прочны для того, чтобы выдержать значитель­ное внутреннее давление воды в трубах; свинцовых не следует употреб­лять для проведения питьевой воды, так как свинец в соединении с водой дает вредные для здоровья соли. Самые же дешевые трубы — деревянные, из дубовых или сосновых бревен, диаметром 25-35 см, в которых высверливается сердцевина, диаметром 8-10 см, эти трубы соединяют между собой по длине одним из следующих способов: 1) конец одной трубы отделывается конусом и входит в соответственное углубление, сделанное в конце другой трубы; соединение плотно про­конопачивается и стягивается железным кольцом (бюгелем); 2) трубы соединяются впритык, причем концы их обхватываются широким железным кольцом с винтовой нарезкой; промежуток между кольцами и бревнами тщательно проконопачивают; 3) в концы двух смежных труб вставляют металлическую трубку соответственного диаметра, дли­ной в 30-50 см, причем концы труб стягиваются железными бюгелями. Хорошо уложенные деревянные трубы служат в течение нескольких десятков лет и могут быть употребляемы при давлении до трех атмос­фер.

Железные оцинкованные трубы наиболее прочны: они испытыва-ются на давление в несколько десятков атмосфер; при устройстве водо­проводов трубы применяются различных диаметров, от 0,6 до 5 см; при больших диаметрах представляется более выгодным употреблять чу­гунные асфальтированные трубы. Железные трубы соединяются между собой в большинстве случаев при помощи муфты, с винтовой нарезкой, навинчиваемой на суриковой замазке; только в некоторых случаях концы труб снабжаются флянцами, между которыми прокладывается кожа, смоленый картон или суриковая замазка, после чего флянцы стягиваются 4-5 болтами. Чугунные трубы соединяются,обыкновенно, раструбом, который на 2/3 заполняется пеньковой набивкой, а затем заливается свинцом. При проведении воды в здании употребляются исключительно железные трубы.

Устройство колодцев. Во многих случаях колодцы являются единственным средством водоснабжения усадеб, и потому правильное устройство колодцев, не сопряженное с большими расходами, является крайне желательным. Случаи неудачного рытья колодцев нередки, и хозяину надо решить сначала вопрос, есть ли вероятность получить воду при помощи колодца на его участке и где лучше всего начать рыть.

Чтобы быть уверенным в успехе, надо иметь хотя бы общие понятия о строении того верхнего слоя земли, в котором ищут обыкновенно воду при устройстве колодцев. Эти сведения важны для соображения отно­сительно возможности найти в данном месте воду. Кроме того, во время самого рытья, хозяин теряется, не зная, углублять ли ему еще более колодец, или же остановиться и довольствоваться той водой, которая получена.

При исследовании грунта на небольшой глубине до 3 м употребля­ется шнур. Он состоит из железного стержня и головки с концом. На стержне сделаны углубления, в которые попадают частицы фунта при забивании шнура в землю. Углубления на шнуре бывают глухие в виде ямок, или сквозные — в виде дыр. Шнуры со сквозными дырами удобнее при исследовании, так как они задерживают больше частиц грунта, чем шнур с глухими углублениями.

Разведка грунта шнуром производится следующим способом. Вы­брав место для колодца, устанавливают шнур и, держа отвесно, вбивают его молотком в землю, вращая на некоторый угол. Производить удары по шнуру удобно с деревянного помоста высотой 1,5 м. Время от времени необходимо его вытаскивать, чтобы следить за составом грун­та, через который проходит шнур, и частицы которого будут попадать в отверстия нижнего конца шнура. После каждого осмотра шнура, перед его новым погружением, все отверстия очищают от земли, чтобы они могли наполниться тем грунтом, в который будет погружаться шнур при дальнейшем заколачивании. Таким путем можно узнать, имеется ли глина или песок в грунте и на какой глубине и есть ли вода, присутствие которой определяется по большей или меньшей влажно­сти частиц грунта, заполнивших отверстия шнура. Шнур может быть применен при решении вопроса, рыть ли колодец дальше. В этом случае шнур вбивают в дно вырытого колодца и таким образом определяют, имеется ли вода на глубине 3 м от дна вырытого колодца.

Точно так же можно воспользоваться шнуром при желании углу­бить колодец и если опасаются, что при этом может быть прорыт водоупорный слой, по которому притекала вода к колодцу. Последняя может тогда уйти из колодца в низлежащий водопроницаемый слой, и колодец перестанет давать воду. Если шнур покажет, что дно колодца составляет толстый слой жирной глины, то углубление возможно, хотя и бесполезно, так как глина больше воды не дает, ибо в ней вода или вовсе не движется, или движется очень медленно. Если же шнур пока­жет, что дно колодца песчаное, вообще проницаемое для воды, то углубить колодец есть смысл, ибо по мере углубления в таком колодце количество воды, притекающее к колодцу, будет увеличиваться. Углуб­ление колодца можно вести вплоть до слоя жирной глины или сплош­ного камня или вообще какого-нибудь водоупорного слоя, который непременно находится под слоем водоносного песка, иначе песок не был бы водоносным.

Для исследования грунта на глубину более 3 м употребляют бур. Каждый бур состоит из трех частей: 1) из составного железного стержня квадратного, либо круглого сечения; 2) из головки, приспособленной

для его вращения и вытаскивания из земли; 3) части, называемой напарьем и служащей для углубления бура и вытаскивания образца грунта. Стержень у всех буров состоит из нескольких колен или штанг | размером в сечении от 0,5 до 5 см и длиною от 0,35 до 1,5 м. Соединение колен лучше всего производить винтовой муфтой, которая навинчива­ется на концы соединяемых стержней. Для того, чтобы колена не развинчивались при вращении штанги в обратную сторону при выта­скивании бура, делают на концах колен и в муфте сквозные отверстия, в которые загоняют клинья.

Часть бура, приспособленная для его вытаскивания и вращения, называется головкой. Она состоит из железной полосы, на нижнем конце которой находится муфта с винтовой нарезкой, которая навин­чивается на штангу бура. Для вытаскивания бура имеется на головке кольцо или ушко. В отверстие в середине головки вставляется деревян­ная палка или железный болт для вращения бура. Напарья бывают нескольких родов, смотря по плотности грунта.

Для песчаного фунта напарье имеет вид стакана, оканчивающегося внизу винтовой лопаткой. Диаметр стакана 10 см. Для глинистого грунта напарье похоже на предыдущее и отличается лишь своим ниж­ним концом, имеющим вид ложки, для удержания образца фунта.

Для сухой, плотно слежавшейся глины и суглинка напарье имеет вид бурава диаметром 10 см.

Если при бурении встречается каменная порода, то для раздробле­ния ее употребляется особое долото. Оно делается из круглого железа с нарощенным стальным концом. Слишком острое долото употреблять не следует, так как его приходится часто точить. Для развинчивания и для свинчивания бура употребляют ключи, они же служат и для враще­ния штанги в том случае, если вращать за ручку головки неудобно.

Бурение производится так: на одно колено снизу навинчивают напарье, сверху головку и углубляют бур в землю, стараясь держать его совершенно вертикально. Время от времени бур вынимают и по образ­цам фунта, приставшего к напарью, судят о составе того слоя, до которого углубился бур. По мере углубления бура, навинчивают все новые и новые колена, для чего головку отвинчивают, и на место ее навинчивают колено. При развинчивании для удержания колена упот­ребляется ключ. При вытаскивании бура ключ надевают на стержень под соединением колен и затем подымают ключ вместе с буром до тех пор, пока не покажется из скважины следующее соединение колен (муфта). Тогда другим ключом поддевают под показавшуюся муфту и опускают его на землю, так что бур висит на ключе, лежащем на краях отверстия в земле. В это время отвинчивают колено, затем вытаскивают бур еще на одно колено, снова поддевают его ключом и т.д.