Постижение Любви 6 page. Вернувшись через полтора часа обратно, я пошел в город искать своих спутниц

Вернувшись через полтора часа обратно, я пошел в город искать своих спутниц. Бродя по улочкам, я обошел все храмы и все места силы, которые упоминались в отчетах.

Храмы разные. Некоторые очень поэтичны. Например, храм Кондора. Естественная скала в одном месте треснула, и два камня, образовавшиеся в результате разлома, напоминают крылья гигантской птицы. Эффект усиливается естественными полосами черной и коричневой породы. У основания этих “крыльев” инки положили алтарь — священный камень, одну из сторон слегка обработали так, что она стала напоминать голову птицы. Так получился храм Кондора. Сразу его не заметишь, но когда вглядишься и подключишь воображение, видишь гигантскую птицу с подставленной тебе холкой. Садись и лети. Кондор — это священная птица, связывающая мир людей и богов. На алтаре — “холке” совершались жертвоприношения (обычно ламы или цветы, листья коки). Инки верили, что душа животного или дары будут доставлены богам гигантским кондором — духом этого храма.

Храм полуразрушенный. Крыши нет. Только одна стена в хорошем состоянии. В ней вырублено три квадратных окна. Перед храмом площадь, скорее всего, созданная для проведения собраний и церемоний. Площадь вся заросла травой. Траву подстригают, и на этой площади пасутся ламы и альпаки. Такие белые агнцы на ярко-зеленом газоне. Ну и туристы еще валяются, загорают, если устали ходить. В расположении окон и тщательной обработке поверхности чувствуется какая-то сила и предназначенность. Мой взгляд постоянно притягивался к этому храму. По своим внутренним ощущениям я сделал заключение, что в прошлой жизни я выполнял в этом городе и этом храме какую-то работу, иначе меня бы так не колбасило.

Камень Пачамама — это огромная вертикально стоящая глыба высотой метров пять и длиной метров восемь с ровной поверхностью, к которой нужно прислониться и замереть. Там чувствуются сильные энергии, с примесью энергий других миров, но войти в эти миры мне не удалось. Еще один камень привлек мое внимание — это камень в форме каноэ, на котором древние инки проходили обряд смерти, если верить книге Альберто Виллолдо. Проходящие посвящение ложились на этот камень, скорее всего, приняв какой-то напиток, и уходили на запад, в сторону смерти, чтобы утром возродиться на востоке в сиянии утреннего солнца, поскольку инки считали себя детьми Солнца. Я проходил через смерть примерно пять раз и знаю, насколько это знание необходимо для внутренних поисков. После прохождения порога смерти очень многие проблемы растворяются сами собой или становятся просто смешными. Если бы современные психотерапевты могли проводить своих пациентов через обряд смерти, то остались бы без работы, так как вся дурь из мозгов просто испаряется, когда смерть посмотрит тебе в глаза.

Как только мои внутренние энергии сбалансировались, я сразу обнаружил своих спутниц, которые только что спустились с Хуайна Пикчу. Они с восторгом рассказали о своей прогулке. Взбираться на гору очень легко по каменным ступенькам, выложенным инками. На вершине много смотровых площадок и форт. Виды поражают уже пораженное воображение. Красота окрестностей, ползущие внизу облака и колибри, порхающие с цветка на цветок у тебя под ногами выше этих облаков. Они там находили камни, от которых идут сильные энергетические вибрации. Они садились на них и свешивали ноги в пропасть. Это было потрясающе! Потоки энергии, уносящие ввысь, сочетались с силой гравитации, тянущей вниз, и легкая примесь адреналина, оттого что под тобой много-много метров чистого полета, а потом вдребезги. Мы немного перекусили, потом продолжили бродить по городу. Я пошел исследовать тропу, по которой приходили из Куско в город после четырех дней пути по горным каменным дорогам, проложенным древними инками. Вид затерянного города, который открывался паломникам после тяжелого путешествия, действительно поражал воображение. Их взору открывался прекрасный город на вершине горы с его вечно зелеными террасами полей, фруктовых деревьев, храмов, купален и отдельно стоящего жилого массива. Видимо, это был город последнего, завершающего духовный путь этапа жизни, куда допускались только самые посвященные.

В империи инков все было посвящено божественному. Расширяя свою империю, инки никогда не интересовались богатствами завоеванных земель. Их оставляли нетронутыми. Имело значение только расширение территории. В своих путешествиях в прошлые жизни я проник в майянское воплощение, в котором был служкой в храме и был принесен в жертву на вершине пирамиды. Мне, живому, разрезали грудную клетку, вынули сердце, жрец показал его верховному Богу, а мое тело было сброшено вниз. Еще при жизни я знал, что буду, как и многие другие, принесен в жертву, но это меня не тяготило, а, возможно, и радовало. Майянцы считаются космическими навигаторами и тогда выполняли какую-то свою миссию по отношению к Солнцу. Они питали Солнце, чтобы оно “не погасло”, чтобы жизнь на Земле продолжалась. Кто-то, возможно, скажет: “Какая дикость и мракобесие!”. Посмотрите вокруг: непрекращающиеся войны, жестокие и кровавые. Если раньше майянцы кормили Солнце для того, чтобы жизнь не закончилась, то мы кормим Тьму, чтобы жизнь побыстрее прекратилась. Тогда я спокойно шел на смерть ради своего Бога, зная в глубине своего сердца, что совершаю нечто священное. Думаю, что сейчас никто не считает войну священной, кроме незрелых заблудших душ, но они, в отличие от майянцев, отдают свои жизни не ради жизни, а ради смерти других. Так Бог устроил этот мир: зло, не получая энергии, уничтожает само себя. Если мы в этой игре и пострадаем, но выстоим и закалимся, то в дальнейшем построим свой божественный мир, где не будет места темному. Обнаружены большие майянские города, покинутые в одночасье, как будто люди просто исчезли. Все материальные предметы — посуда, жилье и т.п. — оставались нетронутыми. Я верю, что не зря их называют космическими навигаторами. Выполнив свою миссию на Земле, они переместились в другие миры, оставив нам свой календарь, по которому 2012 год будет временем перехода Земли в четвертое измерение. Из трехмерной вселенной изымается божественное начало, и она предоставляется сама себе для растворения. Растворять ее будут темненькие, больше некому. Тот, кто не готов перейти в четвертое измерение, в полной мере на себе почувствует отсутствие божественного начала. Выживание сильных будет идти только за счет более слабых, а выживание слабых — за счет еще более слабых. Трудно себе представить весь тот ужас, в который погрузится трехмерный мир. Видимо, для помощи тем, кто еще может успеть совершить переход, разрешено обнулить свою карму, а кому-то позволено перейти на питание праной, чтобы остаться помогать тем, кто еще не готов. Но это моя частная точка зрения.

Свое воплощение в империи инков я в деталях не прояснил. Достаточно того, что еще ни в одной жизни я не работал на темных. Год назад карма свела меня с человеком из гиперборейского воплощения, где мы были одним целым. В этой жизни, она подвергалась сильному искусу со стороны темных.

Я на своих занятиях и тренингах часто даю экстремальные техники, чтобы отсеялись не наши люди, чтобы быстрее произошло разделение на тепленьких и горячих. Она знакомая после таких техник часто говорила мне: “Кому ты служишь? Что они тебе обещали? Не верь им, я прошла через это. Они все равно обманут”. Я отвечал, что не понимаю, о чем она говорит. Теперь я это понимаю на ментальном уровне, и, слава Богу, что только на ментальном.

СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА ИНКОВ

Священная долина Инков – это главная ось всего мировоззрения всей инкской цивилизации. Инки считали, что млечный путь на небе есть всего лишь отражение реки Урубамба. В инкской космологии связь и взаимовлияние звездного и земного миров играла основополагающую роль, поэтому жрецы были одновременно астрономами, а вдоль реки Урубамба, строились религиозные объекты, которые повторяли очертания инкских созвездий: лама и её детеныш, кондор и другие. Таким образом, устанавливалась четкая привязка звезд на местности и провозглашалась стабильность и незыблемость цивилизации – как незыблемость звезд.

Итак если Куско был центром и пупом земли, то Урубамба была осью Земли (похоже на значение Нила для Египта). Священная долина находится значительно ниже Куско, и климат здесь гораздо мягче и теплее, настолько, что здесь выращивают персики и апельсины.

Пейзажи долины чрезвычайно разнообразны, разноцветные квадраты полей, окруженные зеленью деревьев, извивающаяся лента реки, в окружении суровых безжизненных гор, порой даже не покрытых травой, не говоря уже о деревьях. Видимо суровость и безжизненность гор, заставила инков назвать долины священными, поскольку жизнь возможна только в долинах.

В священной долине находится до сих пор не разгаданный комплекс Ольянтайтамбо, город-пирамида, крепость, религиозный комплекс, с декоративными террасами для выращивания цветов или злаков. Напротив гигантской лестницы в скалах можно увидеть высеченное природой лицо верховного бога – творца андских народов Виракочи. Наверху пирамиды Ольянтайтамбо находится огромный массив из семи каменных монолитов, очень гладко отполированных и подогнанных друг к другу. Судя по технике обработки камня можно предположить, что здесь работали мастера из другой великой империи Тиаунако (нынешняя Боливия)

ОЗЕРО ТИТИКАКА

Вернувшись с Мачу Пикчу, мы поехали в город Пуно, расположенный на берегу самого высокогорного судоходного озера Титикака. Сам по себе городишко ничем не примечательный, разве что дешевым шерстяным базаром, да организованными экскурсиями по озеру. Озеро по одной из версий, в незапамятные времена было частью океана, но в процессе геологических катаклизмов, оказалось поднятым на высоту 3800 метров над уровнем океана. Озеро расположено на территории двух стран: Перу и Боливии, в окружении снежных горных вершин. Перуанцы очень настаивают, что им принадлежат Тити, а Боливии — все остальное. Если верить, что праязык имеет общие для всех народов корни, то перевод названия озера не представляет трудностей. По другой версии название озера означает “Священный камень”. Камень с таким названием находится на острове Солнца на месте разрушенного временем храма. Недалеко от этого острова, купаясь в холодных водах, лежит остров Луны, с одноименным храмом на вершине. Согласно древней легенде, Солнце зародилось на этом острове, и сам Бог Виракоча создал здесь людей в незапамятные времена. С течением времени люди расселились на окружающие территории. Те, кто читал книги Альберто Виллолдо “Четыре ветра и остров Солнца” вспомнят, что там описывались именно эти места. Когда я, в конце девяностых годов, прочел эти книги, то отложил их на длительное хранение, предчувствуя, что мне предстоит побывать там. Вода в озере имеет насыщенный синий цвет, который в сезон дождей сменяется на красновато-коричневый. Некоторые ученые утверждают, что вода озера содержит воду великого потопа

Племя урос

На озере живет удивительный народ. Они плетут искусственные острова из соломы, ставят на них хижины из соломы, едят солому. Искусственные острова созданы из тростника тоторы, который в достаточном количестве растет на мелководье. Тростник наполовину растет в воде, а наполовину над водой. Его подводный толстый белый стебель очищают как банан и употребляют в пищу. Он является сильным антисептиком, как говорил наш гид. Индейцы, несмотря на отсутствие достаточной гигиены, не болеют никакими кишечными инфекциями.

Они и лодки плетут из соломы. Искусство изготавливать лодки из тростника передается по наследству. На изготовление одной лодки уходит до трех недель. Технологии этого плетения учился у них Тур Хейердал для создания судна, на котором он пересек Атлантический океан. Он хотел доказать, что древние люди могли пересечь Атлантику и заселить Америку.

По официальной версии, во время создания империи инков в десятом-одиннадцатом веках большинство местных племен покорились завоевателям, а непокорные были сброшены в озеро, но не погибли. Они смогли выжить на воде. С тех пор так и живут там и известны как урос. Хотя в настоящее время остались лишь метисы аймаро-урос. Последний чистокровный урос умер в конце шестидесятых годов.

На богатырей аймаро-урос не похожи. Их рост примерно полтора метра, лица абсолютно непроницаемы, как будто смотрят в бесконечность. Многие индейцы не только на Титикаке, но и в других местах ходят в национальной одежде. Особенно женщины. Их называют “чолы”. Котелок, две длинные черные косы, юбка-татьянка, делающая полных и приземистых индианок почти квадратными, яркая цветная шаль, которую завязывают особым образом и используют и как одежду, и как сумку, и как кенгуру для ношения младенцев. Мужчины могут ходить как в национальных одеждах, так и в майках Adidas c неимоверной ширины парусиновыми брюками, в тапочках на босу ногу.

От причала Пуно мы отправились осматривать озеро на небольшом катере. Вода в заливе рядом со стотысячным городом ужасно грязная. Через несколько километров становится чище, и когда берег удаляется на пять километров, приобретает насыщенный синий цвет, отражая бездонное небо, которое на Титикаке ближе на четыре километра.

Примерно через час плаванья мы приблизились к знаменитым плавучим островам Урос. Их на озере больше сорока. Острова разные по величине. На некоторых стоит 3—4 небольших хижины, на некоторых я видел больше 10. Солома-основание острова подгнивает, и от нее идет жар как от навозной грядки. Когда на нее наступаешь, нога слегка проваливается, как будто идешь по высохшему болоту. Остров привязывают к длинным шестам, воткнутым в дно. Или обвязывают веревками камни и бросают в воду как якорь, обычно при усилении ветра. В середине острова маленький прудик, в котором кормятся привязанные утки.

Хижины небольшие, представляют собой деревянный остов, обвернутый соломенными циновками. Туалетов нет. В острове делается дырка, туда и ходят. И по большому, и по маленькому. К сожалению, у меня не было возможности посмотреть, как происходит устранение постоянно всплывающей в проделанной дырке какашки. Постепенно остров разрушается, поэтому на солому время от времени нужно настилать новый слой травы. Для этого нужно выдернуть все дома, точнее, снять циновки, выдернуть остов, нарвать много соломы, все выстелить и воткнуть дома заново. Когда сгниет основа острова, представляющая собой связанные нейлоном корни травы, нужно в ледяной воде накопать новых корней, все это связать и перетащить весь скарб. На озере температура воздуха постоянная и держится в диапазоне от 12 до градусов 20. В воде руки сводит. Погода постоянно меняется. То выглянет солнце, то внезапно налетит холодный ветер и начнет хлестать в лицо, то дождь, и вдруг снова мирно сияет солнце. Моются они тоже в озере, стираются в озере. Никаких стиральных машинок. Не знаю, что у них в такой воде отстирывается... Конечно, в эпоху научно-технического прогресса наиболее продвинутые представители, наверное, предпочитают раз в неделю сходить в баню на большой земле и сдать вещи в прачку. Не могу точно сказать. Вопросов гиду не задавал. Что знаю точно — у них есть телевизоры! А централизованного энергоснабжения на островах нет. Электричество вырабатывают при помощи солярки.

Это не потемкинская деревня. Те, кто живет на островах, не ломают комедию. Это несчастные люди, загнанные жизнью в ужасные условия. Они живут туризмом и рыболовством. Еще коврики ткут для приезжих и вяжут. На вырученные деньги покупают одежду, картофель, рис, посуду, бензин для кухни. Не представляю, как они решают проблему пожаробезопасности, ведь остров может сгореть за считанные минуты.

При этом находят плюсы такой жизни. Живущие на островах не платят налоги. Из века в век их озеро кормит, поит и греет (их дрова — та же солома). Когда на большой земле бывают наводнения, жители островов от этого не страдают. Когда засуха — тоже. Их не страшит голод, рыба в озере пока водится. Причем великолепная. Форель на Титикаке достигает небывалых размеров. Свежевыловленная рыба имеет прекрасный вкус. Пальчики оближешь.

На одном острове видел грядку с картошкой. Там же заглянул в котел с обедом. Его только готовили. В закопченной кастрюле булькала вода, и в ней бултыхались картофелины-горошины с невырезанными (не до расточительства!) глазками. Рядом лежала какая-то ощипанная птичка, которых на островах разводят. Они не умеют летать, бегают на длинных ножках и высотой сантиметров двадцать. Их синюшные ощипанные тушки без грамма жира не только не вызывают аппетит, а напрочь устраняют всякие позывы к приему пищи. При этом индианки склонны к полноте, и очень сложно встретить худышку среди женщин после 35. Кстати, вода там кипит при температуре 87 градусов (высокогорье), поэтому их пища готовится дольше, чем обычно. Как их от такой жизни развозит, ума не приложу. Мужчины тоже справные, старше 40 почти все с брюшком.

На этих бедных островках тоже есть расслоение на более богатых и бедных. Бросается в глаза несоответствие тростниковых хижин и солнечных батарей на крышах. На одном большом острове стоял международный спутниковый телефон с питанием от солнечной батареи и спутниковой антенной.

Разводы, которые раньше были невозможны, теперь разрешены, но бывают редко. Семья — это способ выжить. За невестами ездят на соседние острова.

Учителя к детям приплывают на один из островов из города Пуно. На островах есть своя больница, но она обычно пустует. Не потому что урос очень здоровы. Они особенно подвержены ревматизму и астме. Влажный климат и холодная вода дают о себе знать. Но они предпочитают рожать у повитух, а лечиться у шаманов. К врачам приходят умирать.

Все индейцы — христиане. Испанцы добились своего. Но втихую почти все по-прежнему верят в древних богов и шаманские обряды. В результате все перемешалось. Индейцы могут провести языческий ритуал на озере, а вечером зайти в церковь (тоже на одном из островов, изба с крестом) и завершить день молитвой. Священники во время службы могут активно жевать листья коки. Я не говорю о пастве...

Силлустани

В Пуно на причале стоит старинный пароход “Джавари”, построенный в Англии в 1862 году. Своим ходом он проделал длинный путь от Англии через мыс Горн до чилийской Арики, где был разобран и по железной дороге доставлен до предгорий Анд. Через Анды он был перевезен на мулах до озера, где снова был собран и долгие годы исправно бороздил холодные воды. Путешествие от Англии до озера Титикака заняло шесть лет.

Вечером мы успели на такси съездить в Силлустани, священное для шаманов место. Там, на высоком берегу озера, находятся древние места захоронений людей знания. Это не простые могилы, а величественные круглые башни, расширяющиеся кверху, высотой до десяти и шириной до пяти метров. Некоторые из них уже разрушаются, и огромные гранитные блоки весом до десяти тонн воткнулись в землю при падении. В этих башнях, которые называются “чульпа”, добровольно замуровывали людей знания в конце их пути, чтобы, умерев в осознании, они оставили свои знания другим, только приступившим к изучению. Сюда приходят шаманы получить знания своих предков. Так же поступали жрицы знания на юге России. Они замуровывали себя в дольменах, чтобы нить знания не прерывалась.

Мы приехали в Силлустани, когда уже солнце склонялось к горизонту, окрашивая окрестности в красноватые и розовые тона. “Сумерки — это трещина между мирами”, — любил говорить дон Хуан. А это был мир древних магов, наследников толтеков, и мистическая атмосфера окружала нас. Вокруг не было ни души, и мы беззвучно ходили от чульпа к чульпе, прислушиваясь к внутренним ощущениям. С высокого берега было видно озеро, посередине которого возвышался круглый остров, похожий на огромную голову с идеально ровной вершиной, как будто Творец взмахом серпа снес его макушку. Вода окрашивалась в красные краски заката и напоминала кровь. Вспомнились слова дона Хуана: “Воин идет за знанием, как на войну, смиренно, но подготовившись”. Был ли я готов получить новые знания? Для этого нужно было остаться на ночь, провести ритуал, и, возможно, древние шаманы показали бы несколько позиций точки сборки. Хорошо это или плохо, но через час совсем стемнело, и мы уехали в Пуно. Мои знания ждут меня, и я, не останавливаясь, иду к ним.

В Пуно с нами произошло два неприятных события. Мы ехали на моторикше в поисках нужной нам гостиницы, а наши рюкзаки были привязаны сзади. В это время по улице двигалась большая толпа людей, был то ли митинг, то ли демонстрация, и мы медленно продвигались сквозь толпу. Люди были возбуждены, и мы с беспокойством наблюдали за ними. Вдруг я почувствовал спиной тревогу и, оглянувшись, увидел, как наши рюкзаки пытаются отвязать от багажника. Я заорал так громко, что воришки растворились в толпе. Дальше мы ехали, не спуская глаз с рюкзаков, которые привязали дополнительной веревкой.

На следующий день вечером, когда Светик возвращалась из интернет-кафе, что в двух кварталах от нашей гостиницы, ее ограбили, схватив сзади рукой за горло, и придавив сонную артерию. Она потеряла сознание, а когда очнулась, то не обнаружила ни рюкзачка, ни пояса с деньгами, которые носила под кофтой на талии. Потеря была небольшой. К счастью, все документы и крупные деньги она оставила в гостинице, но шок от ограбления был очень велик. Расплачиваясь в интернет-кафе, она доставала деньги из пояса, это заметили с улицы через окно. И как только она отошла от кафе, ее тут же обчистили. Вокруг были люди, но никто не заступился, даже сделали вид, что ничего не произошло. В наших путешествиях всегда встает дилемма: где хранить деньги, документы и билеты. Обратный авиабилет мы обычно прячем в рюкзаке, он никому не нужен, но могут украсть рюкзак или вещь, в которой лежит билет. Паспорт и часть денег обычно сдаем на хранение на рецепшен. Остальные деньги распределяем по тайным карманам и поясам. И всегда настороже, потому что в бедных странах часто воруют и грабят.

Закупив вязаные перуанские шапочки, свитера, пончо и разные подарки, мы поехали в Копакабану, маленький городок на полуострове, своей вершиной указывающий на остров Солнца.

Устроившись в гостинице, мы полакомились жареной форелью в прибрежном ресторанчике и пошли смотреть городок. Впечатлила церковь, выкрашенная в белый цвет, который оттеняли обрамления окон и часовен, покрашенных в другие цвета. Она будто светилась изнутри и снаружи. Наверное, это было особенное место с сильной энергетикой. Наша гостиница стояла на берегу озера прямо у причала, из окон вдалеке были видны острова, к которым мы поплывем завтра утром.

Приплыв на остров Солнца, я стал узнавать про развалины храма и священный камень. Согласно древней легенде на этом острове родилось Солнце. В сказаниях говорится, что здесь уже была высокоразвитая цивилизация, которую Боги похоронили на дне озера, и что в ясную лунную ночь сквозь толщу воды можно увидеть прекрасные храмы и ажурные мосты. Оказалось, что храмом никто не интересуется, и время стоянки катера не позволяет сходить к нему. На обратном пути нас на пятнадцать минут высадили возле тропы, которая ведет к храму Солнца. Но дорога туда занимает около часа, поэтому мы только успели осмотреть храм, с которого начинался путь к священному камню.

Существует поверие, что озеро Титикака является женским пупом мира, а Тибет — мужским. Тот, кто побывал в обоих этих местах и напитался их энергиями, приобретает внутреннюю целостность. Хочется верить, что это так. Внутренняя целостность не случается в одночасье, а накапливается постепенно, поэтому незаметна. Она заметна постороннему наблюдателю, который долго тебя не видел. И обычно тебе говорят, что ты изменился, но как и в какую сторону умалчивают, поскольку изменения душевного плана еще можно как-то оформить словами, а вот про изменения духовного плана просто говорят: “Ты стал другим”.

ЛИНИИ ПУСТЫНИ НАСКА

Наска — древняя цивилизация индейцев, получившая свое название по имени реки, в долине которой обнаружены памятники древней культуры. Расцвет культуры Наска датируется первым тысячелетием нашей эры. Главной достопримечательностью, привлекающей сюда туристов со всего света, являются таинственные линии, разбросанные по одноименной пустыне на расстоянии до 50 километров. Пустыня Наска — одно самых засушливых мест планеты, дождей здесь может не быть до пятнадцати лет. Тем не менее в ней растет колючий кустарник, который берет воду из предрассветных туманов, когда температура воздуха опускается до своей нижней отметки.

Светлый плотный песок сверху засыпан черным шлаком вулканического происхождения. Вдали от оазисов в самом пекле пустыни кто-то расчищал дорожки от черного шлака до светлого песка. Дорожки шириной с полметра с высоты птичьего полета образуют размером от 50 до 200 метров ясные фигуры животных.

Обнаружены эти линии в 1940 годах американским историком Полом Косоку. С началом Второй мировой человечеству стало не до таинственных линий. После окончания войны швейцарец Эрих фон Деникен снял фильм “Воспоминание о будущем”. Написал книгу, разрабатывая версию внеземного происхождения рисунков Наска. Наска сразу оказалась в центре мирового внимания. В 1977 году американец Джим Вудман выдвинул собственную теорию происхождения линий. Их создали местные жители, но поскольку увидеть линии можно, только поднявшись над землей, следовательно, они могли летать. Путем кропотливой архивной работы он выяснил, что первым человеком, поднявшимся в воздух, был Бартоломеу ди Гусман, а не братья Монгольфье. Молодой иезуит, уроженец Бразилии, поразил королевский двор, совершив полет над Лиссабоном на аэростате, наполненном горячим воздухом. Идею полета ему рассказали миссионеры, долгое время работавшие в отдаленных районах Перу, и, видимо, знавшие о полетах индейцев. Воодушевленный Джим Вудман сконструировал такой же воздушный шар, на котором летал Бартоломеу. Он смог пролететь над пустыней, чудом избежав смерти. Шар, поднявшись на сотню метров, стал стремительно падать, исследователям удалось выпрыгнуть из корзины на высоте 3 метров.

Самой упорной исследовательницей линий Наска оказалась немка Мария Райхе, которая в 1946 году впервые пересекла границу загадочной пустыни. Она имела в своем распоряжении научный инструментарий, который состоял из четырех метел. Ими она упорно разметала занесенные песком линии, одна, среди безводной пустыни, в чужой стране, не самой благополучной с криминальной точки зрения. Она стала хранительницей линий. На свои деньги она наняла шестерых охранников, купив им мотоциклы, чтобы они охраняли изображения от грузовиков, которые могли навсегда разрушить бесценные рисунки. Скончалась Мария Райхе в 1998 году в 95 летнем возрасте, посвятив исследованиям рисунков почти 50 лет своей жизни. Ее маленький домик с небольшим садом превращен в музей. Усилиями Райхе сегодня таинственные рисунки Наска стали мировой ценностью и хорошо охраняются.

Посмотреть линии Наска можно двумя способами. Первый — на кукурузнике за 40 долларов, который катает туристов над пустыней. Можно увидеть и сфотографировать петроглифы кита, треноги, астронавта, обезьяны, собаки, кондора, паука, пеликана, фламинго, дерева и рук. Второй способ увидеть рисунки — взобраться на смотровую башню. Мы выбрали башню. Взобравшись на восьмиметровую вышку, стоящую прямо на обочине Панамериканского шоссе, мы увидели рисунок “дерево” и “руки” размером примерно 50 метров. Рисунок был достаточно хорошо виден на темно-коричневом фоне пустыни. Вокруг, справа и слева, впереди и сзади были видны многочисленные линии. Некоторые линии были широкие. Они уходили до самого горизонта и были похожи на взлетные полосы небольшой ширины. Какими инструментами пользовались индейцы, чтобы создать идеальный рисунок, который не виден с поверхности земли? По одной из версий, они делали маленькую копию рисунка, которую затем увеличивали, перенося на песок.

Спустившись с вышки, мы поднялись на ближайший холм, куда разрешен доступ туристам. Повсюду были видны линии, их было бесчисленное множество, но не было ощущения хаоса или произвольного беспорядка. Чувствовалось, что за всем этим множеством стоит общий замысел, и этот замысел наблюдатель видит в развитии. И не только во времени, но и в пространстве, и даже в пространстве восприятия. Передо мной простиралась линия, которая уходила в самый горизонт, она была идеально прямой и ровной по ширине.

В 80 километрах от Лимы на высоте 3 900 метров находится малоизвестное плато Маркауаси, поражающее гигантскими каменными скульптурами животных (слонов, черепах, верблюдов), в настоящее время не обитающих не только на территории Перу, но и во всей Южной Америке, и наскальными рисунками человеческих лиц.

Прибрежные линии восточного берега Южной Америки и западного берега Африки почти копируют друг друга. Согласно древнейшей космологии, существовал праматерик Гондвана, расколовшийся впоследствии на несколько частей, которые стали расходиться в разные стороны. Африка и Южная Америка когда-то были одним материком. Слоны и верблюды до сих пор процветают в Африке, а вот на территории Южной Америки почему-то не сохранились.

В одном из музеев Наска мы видели отлично сохранившиеся мумии. Тела находились в сидячем положении, что говорило о каком-то принципе, ради которого умерших или еще живых усаживали в такую позу. Также видел в музее несколько черепов со вставленными золотыми пластинами на месте проломленной кости. В одном черепе было вставлено четыре пластины размером примерно 3 на 3 сантиметра. Человеку четыре раза в бою проломили череп, но он остался жив. Ему выпиливали квадратные отверстия в черепе и вставляли в него золотые пластины точно такого же размера. На костях черепа ясно видны пропилы от напильника, они продолжаются на полтора сантиметра дальше пластины. Какими обезболивающими веществами пользовались древние инки, каким мастерством и знанием они обладали, чтобы 1000 лет назад провести 4 операции на черепе с обнажением мозга? Как перетаскивали камни весом в десятки тонн, как и чем их обрабатывали, с филигранной точностью подгоняя друг к другу? Тайна древних цивилизаций, алхимиков, простых строителей, видимо, уже никогда не будет раскрыта, потому что мы стали жить в другой полосе частот восприятия мира, поэтому наш мир стал настолько отличаться от их мира, что эти миры уже невозможно никаким образом соединить и понять.