Создание барабанной установки своими руками: всё до мелочей

02.04.2012 11:41 Mustard Мир барабанов - DIY или "Создай сам!"

"Если у человека "золотые" руки, неважно, откуда они растут!" (с) Русское радио

Началось всё с сильного желания играть и заниматься дома, а не только на репбазе. Для занятий дома у меня уже был самодельный тренажер. Но стучать по резинкам и войлоку, не слыша "нормальных" звуков, со временем наскучило. Творческий зуд и инженерное образование толкало на поиск чего-то другого. Ставить дома акустическую установку было бы решением неадекватным. Квартира в панельной многоэтажке со всеми вытекающими, как говорится… Поэтому остановился на варианте с электронной ударкой. Причем очень хотелось, чтобы электронная установка по ощущениям была бы максимально похожа на акустическую. Вариант с жесткими пэдами был отброшен сразу. А вот барабаны с сетками — это показалось весьма интересным!

Вопрос цены тоже был не из последних. Изучив материалы различных форумов понял, что сделать установку, которую хочется, вполне реально самому.

Далее — модуль. Какой? Условия: домашнее использование, гибкость настроек, подключение к компьютеру ну и цена, конечно. В конце концов выбор свелся к покупному Alesis Trigger IO и требующему самостоятельной сборки MegaDrum. Победил MegaDrum.

Когда я впервые узнал о MegaDrum и подробно ознакомился с этим проектом, то, честно скажу, он мне очень понравился и вызвал искренне восхищение! Особенно подкупает (в хорошем смысле) то трепетное отношение и внимание Дмитрия Скачкова к своему детищу и весьма информативный форум, где можно получить ответы практически на любые вопросы относительно модуля. Снимаю шляпу!

Ниже я постарюсь подробно и доступно рассказать о том, как я делал свою установку и какие нюансы и трудности возникали в процессе. Некоторые вещи и решения придуманы не мной и описаны на различных форумах. Так что эта статья (в числе прочего) - попытка объединить свой и чужой практический опыт.

МОДУЛЬ

Как я указал выше, в качестве миди-конвертера используется MegaDrum. Сначала я хотел собирать его "с нуля", но после склонился в сторону приобретения набора All In One v3.2 PCB 56i Kit. Набор позволяет собрать модуль на 56 входов на основе Atmega644. Да, это выходило дороже, но плюсы перевешивали:

· все детали "в одном пакете". Это важно, потому как не всегда можно приобрести все необходимое сразу и в одном месте;

· фабрично изготовленная двухслойная печатная плата с нанесенной разметкой для облегчения монтажа элементов;

· уже "прошитый" PIC и Atmega с защищенным бутлодером.

Все это способствовало скорейшей сборке модуля и снижало вероятность "косяков".

Оплату сделал платежной картой через PayPal. Через 2 недели получил бандероль из Франции. Комплектация и качество соответствовали заявленному (и ожидаемому тоже).

При сборке не возникло никаких проблем. Паял маломощным паяльником (25 W) с тонким жалом. Припой в виде проволоки диаметром 1 мм с флюсом внутри. По окончании пайки брызги флюса смыл с помощью кисточки и смывки для плат.

На пайку ушло где-то около недели, т.к. паял после работы по вечерам, когда домочадцы освобождали кухню. Кухня с вытяжкой рулит однозначно!
Как только монтаж был закончен, тут же возникло желание проверить, "жива ли зверушка". Воткнул в USB и… Работает!!! По крайней мере, система (у меня WinXP SP3) устройство опознало и на дисплее отобразилась информация, что это MegaDrum и копирайт Д. Скачкова. Далее нужно было проверить входы и кнопки.

На выходных отправился на радиорынок, что на Кардачах. Там были куплены пластмассовый корпус подходящего размера, джеки, кнопки (те, что в наборе, решил не использовать), дополнительные разъемы (для подключения барабанов и тарелок) и штук по десять пьезиков диаметром 35, 27 и 20 мм. На всякий случай брал с запасом (и как выяснилось, не зря).

Вернувшись домой, быстренько спаял кабель с пьезиком и разъемом. Подключил MegaDrum, загрузил EZDrummer и начал по очереди втыкать джек с пьезиком в разъемы модуля. Самому не верилось, но ВСЕ работало! Вроде так и должно было быть, но в глубине души ожидал какого-нибудь косячка. А тут - собрал, подключил и вот тебе счастье!

56 входов мне были не нужны. Вполне хватало 32 даже с планами на будущее. Поэтому плату с 24 входами я отложил. Сделал разметку на корпусе и насверлил отверстий под разъемы. Для USB разъема пришлось поработать лобзиком для выпиливания. Миди-разъемы решил не использовать.

Для сверления в пластмассе отверстий относительно большого диаметра (больше 5 мм) следует использовать перьевые сверла для дерева. Так получатся ровные и аккуратные отверстия, а не рваные дырки.

"Родную" переднюю панельку корпуса я умудрился испортить, просверлив по ошибке отверстия для кнопок большего, чем надо, диаметра. Выругавшись, задумался, как сделать новую. Выручила контора, которая занимается наружной рекламой. Я нарисовал в Adobe Illustrator чертеж панельки и выслал им по электропочте. За 20 грн ($2,5) мне лазером вырезали новую панельку из 2 мм акрила со всеми вырезами под винты, кнопки и LCD. Забегая вперед, скажу, что там же мне сделали круглые заготовки для тарелок из акрила толщиной 5 мм.

В том же Adobe Illustrator я сделал рисунок передней панели. Распечатал на фотобумаге и заламинировал. Затем прорезал отверстия и наклеил с помощью двухстороннего скотча на панельку из акрила. Вот что получилось в итоге.

При окончательной сборке модуля я таки стал жертвой своей невнимательности. По ошибке воткнул разъем с клавиатурой в разъем для энкодеров. После запуска попытался безуспешно добраться к настройкам с помощью кнопок. А оно не работает! В результате моих хаотичных нажатий на кнопки я погасил контрастность дисплея на ноль и вообще перестал что-либо видеть. Полез на форум задавать извечный вопрос "Что делать?!". На следующий день косяк был обнаружен. Разъем был подключен куда следует, после чего все получилось. Контраст и настройки были восстановлены. Ура!

БАРАБАНЫ

· Кадушки

После сборки модуля пришла очередь барабанов. Решено было делать барабаны стандартных размеров, а именно: бас-барабан и малый — 12 дюймов, томы — 10 дюймов. Такие размеры были выбраны, чтобы получить оптимальное соотношение таких параметров: качество съема, возможность установки фирмовых сеток, габариты и удобство при игре.

Изначально хотел нарезать кадушки из ПВХ-труб соответствующих диаметров. И очень скоро понял, что все не так просто! Покупать трубы таких диаметров и длиной по 2-2,5 м выходило весьма накладно, а трубы длиной в 1 м существуют только в прайс-листах. Вживую никто из поставщиков их не видел. Т.е. ситуация как в советском анекдоте про туалетную бумагу. Вроде существует, но купить невозможно.

Опять тот же вопрос: что делать? На буржуйских форумах люди решают проблему, используя "гибкое дерево" (flexible wood). Штука, конечно, полезная, но для наших краев до сих пор является экзотикой. Вроде пару фирм в Киеве начали поставлять эту т.н. "гибкую фанеру", но цена… А гнуть кадушки из обычной фанеры в домашних условиях — тот еще гемор. В конце концов решил попробовать сделать кадушки из ДВП. В конце концов, я ж не акустические барабаны делать собрался.

Порезать ровно лист ДВП в домашних условиях не представлялось возможным. Поэтому я отправился в ближайший "Эпицентр" и купил лист ДВП 2440х1220 мм толщиной 3,2 мм. Там же заказал порезку листа на полосы 1220х110 мм.

Т.к. толщина материала составляла 3,2 мм, то при использовании 3 слоев стенка кадушки получалась около 10 мм, что показалось мне вполне достаточным.

3 полосы ДВП я положил в ванну с чуть теплой водой. Минут через 15 полосы начали тонуть. Это явилось сигналом, что ДВП впитало достаточно воды и готово гнуться.

Надо иметь в виду, что полосы ДВП в процессе высыхания получают различные внутренние напряжения и деформируются. Если просто скрутить полосу в рулон, закрепив по краям, то в результате получится спираль яйцеобразной формы. А из нее склеить идеально круглую кадушку не выйдет. Полосы следует высушивать, намотав на на что-нибудь и плотно закрепив. Я использовал 2 кастрюли подходящих размеров. Побольше — для малого и бас-барабана, поменьше — для томов.

По очереди скатал полосы в рулоны и уложил внутрь кастрюли на минуту (чтоб немного запомнили форму). Затем одну за другой плотно намотал на кастрюлю стык в стык. Поверху также плотно обмотал капроновой бечевкой и оставил сохнуть в течение 4 дней.

Через 4 дня снял "бублик" с кастрюли и обмотал бечевкой по кольцу, оставив сохнуть еще на 3 дня.

Итак, заготовки для кадушки готовы. Можно резать и клеить. Далее я опишу процесс изготовления кадушки для тома.

Первый слой — внешний. Если у кадушки внешний диаметр 10 дюймов (254 мм), то длина первой полосы должна быть 798 мм (L=2*Pi*R). Чтобы точно отмерять заданную длину, я взял гибкий швейный метр и с помощью точной рулетки поставил на нем отметку (верить делениям на швейном метре нельзя). Закрепив один конец метра на полосе и плотно обмотав его вокруг заготовки, отметил нужную длину. Лишнее отрезал ножовкой по металлу.

Рассчитывать точную длину второго (третьего) слоя, используя формулу с поправкой на толщину материала, не обязательно. Достаточно прикинуть длину с небольшим запасом, а лишнее отрезать в процессе склейки, когда будет ясна фактическая длина. "Швы" слоев должны располагаться напротив друг друга.

Для склейки ДВП я использовал влагостойкий клей B3. Он похож на ПВА, но при высыхании становится более жестким.

Сначала промазал клеем небольшой участок в месте стыка внешнего слоя, снаружи и изнутри обложил кусками отрезанной ранее полосы и зажал прищепками с двух сторон. Через 30 мин. снял прищепки и проклеил правую половину кольца, зажав прищепками. Оставил сохнуть на 40 мин.

Во время склейки очень важно проконтролировать, чтобы кромки полос не вылазили друг за друга!

Потом снял прищепки и срезал ножом излишки клея с кромок. Плотно прижал левую половину внутреннй полосы и определил, сколько нужно отрезать, чтобы в дальнейшем она приклеилась в стык с правой. Отрезал. Затем описанным выше способом приклеил. Все то же проделал с третьей полосой и оставил сохнуть на ночь.

На следующий день я отшлифовал бока и кромки, скруглив верхнюю (под сетку). Далее сделал разметку под отверстия для винтов (крепления лагов и днища) и разъема (джек-мама).

Оформить кадушки с внешней стороны решил с помощью пленки-самоклейки "под дерево". Чтобы пленка хорошо приклеилась, покрыл кадушку лаком на водной основе в 3 слоя с промежуточной шлифовкой, оставив нетронутой верхнюю часть шириной около 7 мм. Соответственно, и пленка была порезана шириной на 7 мм меньше высоты кадушки. Отступ нужен для того, чтобы сетка при натягивании не содрала пленку. Этот отступ я пропитал лаком для дерева и отшлифовал. Вообще, хотелось бы заметить, что после пропитки ДВП клеем и лаком оно по свойствам стало напоминать деревяшку.

Точно таким же способом были изготовлены остальные кадушки.

· Обручи, днища и лаги

Для малого барабана я купил обруч с лагами у ROS'а (с форума drummer.org.ua). За исключением малого барабана, на все остальные я решил ставить деревянные обручи. Сделать в домашних условиях идеально круглые обручи с выдержанными размерами проблематично. Выручила типография "Колорит" со своим лазерным станком для резки фанеры. Сделав чертеж всех деталей, я выслал его по e-mail. Через пару дней менеджер мне перезвонил и сказал, что заказ готов. Сделали отлично (на фото — фрагмент заготовки).

Черные линии — это не тушь, а след от лазера. Оставалось только "выдавить" детали из заготовки, зашлифовать, проморить и покрыть лаком. Вот все вместе.

Кадушки уже с лаком, днища и обручи уже проморены, но пока без лакировки. Морилку выбрал под "красное дерево" в соответствии с цветом пленки-самоклейки. Нужная насыщенность была получена после трехкратного морения.

Лаги для малого, как я писал выше, были куплены вместе с обручем. Лаги для остальных барабанов я сделал из пластиковых мебельных уголков. Для прочности и внешней эстетики каждый лаг я собирал из 2 уголков. На хозрынке нашел квадратные гайки, которые отлично подошли по размеру к пазам в уголках.

Днища к кадушкам крепятся с помощью металлических уголков. Узел съема сигнала внутри каждого барабана крепится на диаметральной алюминиевой П-образной планке толщиной 2 мм.

Днища и обручи после морения были покрыты 3 слоями яхтного лака. По внешнему краю обруча я еще наклеил черную ПВХ-кромку.

Чтобы приглушить удары по ободу малого барабана, я одел на него разрезанный кусок шланга для подключения стиралки, предварительно "очистив" его от оплетки.

· Узел съема сигнала

Это одна их самых важных вещей в электронном барабане. От того, как сделан этот узел, зависит сама возможность игры. Хорошо сделанный узел позволяет получить качественный съем, хорошую динамику барабана и в некоторой степени компенсирует т.н. "горячую точку".

Принципиальная схема узла

Верхняя часть в виде конуса позволяет уменьшить "горячую точку". А то, что пьезоэлемент находится между конусом и "подушкой", позволяет улучшить качество съема. Длинный винт позволяет регулировать высоту расположения узла. В моем случае на всех барабанах верхний край конуса выступает над кромкой кадушки на 12 мм.

Конус и "подушка" изготовлены из шлифовальных блоков FAVORIT (основа — вспененный полиуретан с добавлением эластана). На рынке и в магазинах видел шлифовальные блоки и других производителей, но для моих целей лучшим оказался именно FAVORIT (бывает светло- и темно-серый).

Толщина блока — чуть меньше 25 мм. Высота конуса у меня — около 36 мм. Решено было делать конус "слоеным". Чтобы порезать блок на слои, пришлось сделать такое вот приспособление.

В результате манипуляций я получил 20 условно круглых заготовок толщиной по 12 мм. Заготовки для конусов я склеил по 3 с помощью клея "Момент "Кристалл" (как выяснилось, он не разъедает полиуретан). На одну сторону "бутерброда" наклеил двухсторонний скотч толщиной 2 мм на вспененной основе. Заготовку для "подушки" наклеил на шайбу ∅35 мм с затянутым винтом.

Затем зажал винт в патрон электродрели и с помощью наждачки, наклеенной на брусок, снял лишнее. Чтобы избежать разлета пыли по всей кухне, все это делалось рядом с входным отверстием пылесоса.

После этого наклеил на "подушку" бутерброд-заготовку и с помощью того же бруска с наждачкой снял лишнее, придав заготовке форму усеченного конуса. Верхний диаметр — 10 мм.

Аккуратно отклеил конус от "подушки" и на такой же двухсторонний скотч наклеил пьезоэлемент с припаянным проводом. Сверху наклеил конус. Узел съема сигнала был готов.

Для барабанов были использованы пьезоэлементы ∅35 мм. Впоследствии выяснилось, что сигнал с барабанов идет слишком сильный и я добавил на каждый барабан по переменному резистору 15 кОм.

· Крепления

Система креплений барабанов к раме основана на использовании мебельной фурнитуры типа JOKER/UNO. В принципе, все видно на снимке. Принцип крепления томов обеспечивает регулировку наклона в трех плоскостях.

Для малого барабана и бас-барабана также была использована фурнитура JOKER/UNO. Малый можно регулировать по высоте и наклону. Далее показаны снимки собранных барабанов с сеткой и без.

· Малый барабан

· Бас-барабан

· Том

ТАРЕЛКИ

Тарелки я сделал из экструдированного акрила толщиной 5 мм. Такой материал был выбран по 2 причинам: он относительно недорог и поддается формовке в домашних условиях. В принципе, экструдированный акрил считается хрупким материалом, но толщина в 5 мм компенсирует этот недостаток. Самым толковым материалом для тарелок, я думаю, является поликарбонат. Но стоимость у поликарбоната соответствующая — около $200 за лист толщиной 4 мм в рознице.

Чтобы не морочиться самому, порезку кругляшей заказал в Промдизайне. Материал плюс порезка 6 заготовок ∅350 мм и 2 ∅200 мм обошлась мне в 465 грн ($58). Заказывал с запасом, т.к. были подозрения насчет возможных косяков при формовке. Сначала, помимо хета, двух крешей и райда, планировал сделать сплешку. Начал с нее. Ниже описаны этапе формовки сплешки, они идентичны для всех тарелок (заготовку для сплешки я потом испортил во время сверления).

Идея проста: разогретую заготовку ложим на металличекую тарелку (форму), снизу которой подсоединен пылесос. Через отверстие в металлической тарелке воздух высасывается, создается отрицательное давление и заготовка под действием атмосферного давления прижимается к форме.

Вакуумный станок я соорудил из табуретки и пылесоса, а друзья-музыканты подарили найденную на репбазе старую ненужную тарелку (звук ужасный, но в качестве формы подошла отлично).

Заготовку я грел на обычной электроплите. Рядом с самой маленькой конфоркой положил 2 палки, сверху на них положил заготовку. Нагрев включил на максимум. В течение 2-3 минут грел заготовку, время от времени переворачивая. Также следил за тем, чтобы прогибающаяся заготовка не касалась конфорки и не образовывались пузырьки внутри акрила (за пузырьками не уследил).

Разогретую заготовку быстро перенес на форму и включил пылесос. Центральная часть тут же "всосалась". Подождав немного, чтобы пластик остыл, выключил пылесос. Вот она, тарелочка! Осталось посверлить, покрасить, наклеить резину и установить датчик.

Чтобы просверлить в акриле отверстие диаметром больше 5 мм и при этом не расколоть его, используйте перьевые сверла для дерева!

Чтобы смягчить удары палочки и приглушить звук удара, на "рабочую" часть тарелки я наклеил пористую резину толщиной 5 мм. Клеить лучше всего клеем типа "Момент". Затем покрасил тарелку в золотой цвет краской из баллончика, заклеив предварительно резину скотчем. Обратную сторону также покрасил, предварительно заклеив малярной лентой места для монтажа датчика, разъема и "глушилок" (для крешей).

Датчик (пьезоэлемент ∅20 мм) с припаянным проводом был приклеен к тарелке двухсторонним скотчем толщиной 2 мм. Разъем для джека я приклеил термоклеем. На креши также с помощью скотча были приклеены "глушилки" — две гибкие пластины из фольгированного текстолита. При их замыкании контроллер посылает соответствующую ноту и звук тарелки "гаснет".

Чтобы тарелки при игре не прокручивались, я по краю чашки просверлил небольшие отверстия и продел в них пару пластиковых стяжек. Хвосты стяжек закрепил на стойке с помощью хомута. Таким образом, тарелка не крутится, но вертикальное качание сохранено.