Строгальный инструмент

После обработки топором или распиловки поверхность заготовки получается недостаточно ровной и гладкой. Чтобы исправить эти недостатки, заготовку строгают стругом: шерхебелем, рубанком, галтелем, фуганком, шлифтиком или цинубелем. Фальцы, четверти, шпунты на заготовке выполняют другими инструментами: фальцгебелем, зензубелем, шпунтубелем. При изготовлении деталей с выгнутой или вогнутой формой пользуются горбачами, при изготовлении дверей с филенками – стругами для фигарей, а для циклевания древесины – циклями.

У всех этих инструментов практически одинаковое устройство: деревянное или металлическое основание, нож и клин или винт для закрепления ножа в корпусе на определенную высоту (вылет) от подошвы инструмента. Вся разница заключается в ширине и устройстве ножа, а также в профиле последнего.

Столяры‑профессионалы используют деревянный инструмент для основной работы, а металлический – лишь тогда, когда имеется опасность испортить подошву струга (строгание твердых торцов, ДСП и недеревянных материалов: оргалита, плексигласа, пластика и т.п.). Деревянные рубанки легче, лучше скользят по обрабатываемой поверхности, что облегчает работу и экономит силы. С другой стороны, деревянный инструмент довольно быстро изнашивается. При незначительных объемах работы более тяжелый инструмент вполне пригоден.

Литые металлические рубанки по качеству строгания нисколько не уступают аналогичным деревянным рубанкам, наладка их заключается лишь в заточке и установке ножа. Рубанки с двойными ножами имеют микроподачу ножа, надежный зажим клина, прошлифованные плоскости скольжения. При наладке приходится иногда срубить заусенцы и мелкие выступы металла. В клинке металлического шерхебеля следует проделать поперечную канавку для опорного штифта (если ее нет): при сильных ударах о сучки клинок будет реже выпадать.

Так как деревянный инструмент все же составляет основу набора столярного инструмента, а принципиальное их устройство одинаково, то очень важно уметь налаживать деревянные колодки, чтобы обеспечить чистоту строгания, надежный зажим ножа и свободный отвод стружки.

При выборе деревянных колодок следует убедиться:

● во‑первых, что заплечики, к которым снизу прижимается клин, сделаны с достаточным напуском, обеспечивающим надежное примыкание рожка клинка по всей его длине;

● во‑вторых, что отверстие для входа стружки (пролет) с вставленным в него ножом и клинком не превышает 1–2 мм от края щели до конца ножа. Лучше даже, если конец ножа упирается в стенку пролета. При большем размере, учитывая подгонку опорной плоскости – постели к ножу, может потребоваться вкладыш, а это нежелательно для новой колодки. При достаточной толщине щечек летка (более 6 мм) уширение заплечиков можно сделать за счет подрезки (утонения) этих щечек. Небольшие искривления, трещинки в неответственных местах можно заделать.

Следует приобретать колодки с подошвой из граба и клена. Остальные породы мягки, потому быстро изнашиваются, а груша плохо скользит. Склеенные колодки обычно меньше коробятся при усыхании, чем цельные. Рубанок с короткой колодкой должен иметь впереди рожок, свернутый набок, для большого пальца левой руки (колодки с точеной вставной ручкой хуже). Под ножом необходимо расположить полукруглый упор для правой руки (в самодельном инструменте мастера его обычно не делают). Следует заметить, что деревянная колодка всегда требует наладки и подгонки по руке.

Основное внимание нужно обращать на качество обработки летка и его деталей. Так, английские колодки представляют собой прямоугольник, и мастер все доделывает по руке сам, французские не имеют рожка, и лишь немецкие модели оборудованы так же, как и отечественные. Деревянные колодки следует выдержать дома не менее года для полного высыхания.

Если клин зажимает и если он болтается в летке и не полностью упирается в заплечики, не следует сразу браковать колодку. Исправить клин нетрудно. Постучав носком колодки нового неналаженного рубанка, в который вставлен нож, закрепленный клином, почти всегда можно услышать дребезжание. Это происходит от неплотного прижатия клином и неплотного прилегания ножа к опорной плоскости. Обе оплошности исправляют выравниванием опорной плоскости по ножу и подгонкой клина и низа заплечиков друг к другу.

Для определения мест подрезки следует замазать нижнюю плоскость ножа и заплечиков мягким карандашом и собрать рубанок. После разборки выпуклые места обозначатся соответственно на опорной плоскости и рожках клина.

Подгонка клина к заплечикам состоит в подрезании стамеской опорной плоскости заплечиков, если она неровная или отличается от другой наклоном, и подстрагивании плоскостей клина. В клиньях со слабо выявленными рожками следует вырезать их глубже. Длина рожков 3,5–4 см. Угол между плоскостями клина для одинарных рубанков около 14°, для двойных – около 10°. Более узкий клин крепче зажимается, но с трудом извлекается при переналадке, клин с большим углом вылетает от ударов ножа о сучки и плохо держит нож. Вывод таков: клин должен быть уже летка на 0,5 мм.

Рожки клина не должны выступать за пределы заплечиков, а сам клин вырезается внутри для того, чтобы выходящая стружка скользила по ножу. В самом летке необходимо сгладить и подрезать все ненужные шероховатости, так как они задерживают стружку и затрудняют строгание. Чтобы рубанок не забивался стружкой, следует переднюю плоскость летка сделать вертикальной (в черновых колодках она почти параллельна ножу). Это увеличивает входную щель – пролет при подстрожке и фуговании изношенной подошвы, но существенно облегчает выход стружки и, следовательно, работу. Надлежащий размер пролета обеспечивают подклейкой тонкой фанерки под нож либо установкой вкладыша. На сильно изношенные подошвы наклеивают целиком пластину из граба или клена и прорубают новый пролет, поэтому не следует выбрасывать старые удобные колодки, подошвы которых износились.

Наибольшему износу подвергается предножевая часть подошвы рубанка, за ножом древесина остается нетронутой и образует горб. Выравнивают подошву рубанком с двойным ножом в направлении от рожка к затылку, снимая очень тонкую стружку. Следует проверить положение боковой, правой по ходу, стороны. Она должна быть выстрогана точно под углом 90° к подошве и образовывать с ней прямую линию – ребро, которое следует оберегать от ударов. Ребром удобно проверять точность выстроганной плоскости. Налаженную колодку следует покрыть лаком с трех сторон и с торцов. Для лучшего скольжения подошву можно смазать растительным маслом.