Андре Курреж

Космическая тема стала популярной — снимались «космические» фильмы и телесериалы. Эту тему использовал и А. Курреж, предложив «космический стиль». Андре Курреж родился в 1923 г. в г. По в Пиренеях. Он получил образование архитектора, недолго работал инженером-мостостроителем, в возрасте 23 лет переехал в Париж. В 1949 г. он был принят ассистентом в Дом высокой моды «Баленсиага», в котором проработал до 1961 г. У Баленсиага Курреж освоил секреты «высокого шитья» и научился работать с разными тканями, выявляя их пластические свойства.

• В 1961 г. вместе со своей будущей женой Коклин Баррьер, тоже ассистенткой Баленсиага, Курреж открыл дом высокой моды с интерьерами, похожими на научную лабораторию, и показал первую коллекцию с мини-юбками. Однако он не запатентовал модели, они были скопированы, и Курреж оказался на грани финансового краха.

• В 1964г. Курреж представил коллекцию, которую назвал «Космическая эра». Эта коллекция была встречена с огромным энтузиазмом и вызвала волну подражаний стилю Куррежа. Это была первая коллекция «от кутюр», адресованная молодым.

• В начале 60-х Курреж предложил четкий и простой силуэт в форме заглавной буквы «А». Кроме этого он пропагандировал синтетические ткани и стремился создать футуристически- новаторские модели.

• Курреж подобрал и соответствующих манекенщиц - спортивных юных узкобедрых моделей, которые двигались по подиуму иначе, чем это было принято в эпоху «нью лук». Новая пластика движений повлияла и на стиль фотографии моды 1960-х гг. - моделей снимали в движении, в необычных ракурсах, часто имитируя состояние невесомости. Это были совершенно новые образы, которые подкупали своей внутренней чистотой и лаконичностью. Курреж назвал их «лунная девушка».

• Необычные головные уборы, похожие на шлемы, и серебристые синтетические материалы превращали манекенщиц в астронавток или в обитательниц далеких планет, хотя на самом деле эти модели были удобны для реальной жизни.

• А. Курреж первым из кутюрье показал мини-юбки и брючные костюмы. Он считал, что сумел без скальпеля пластического хирурга сделать женщин моложе, так как создавал модели для того, чтобы возникло желание позаботиться о красоте своего тела.

• Куррежа тогда называли «Корбюзье моды». Вместо традиционных сложных моделей «от кутюр», в которых конструкция всячески маскировалась мощью драпировок, деталей или вышивки, он предложил ясные лаконичные формы, в которых конструкция была выявлена. Вместо вытачек Курреж использовал вертикальные конструктивные линии, которые были подчеркнуты рельефной строчкой, кантами или деталями контрастного цвета. Его модели сравнивали с чертежами, выполненными с помощью циркуля и линейки. Эти конструкции были популярны в массовой моде: типичные модели в «стиле Куррежа» - мини-платье силуэта «трапеция» без акцентированной линии талии и двубортный жакет, который носили вместе с брюками.

• Он придумал новые конструкции, например перевел плечевой шов на перед, а в брюках боковые швы перевел на стрелки.

• Сам большой любитель спорта, А. Курреж любил удобную одежду, поэтому предпочитал полуприлегающий силуэт, который создавал необходимую свободу для активного движения. Он придумал и новые виды одежды, например комбинезон с шортами.

• В 1968 г. А. Курреж предложил в качестве универсальной основы костюма трикотажные комбинезоны.

• А. Курреж предпочитал использовать новые материалы — винил и синтетические ткани, которые хорошо держали форму, не мялись и на них ясно читалась декоративная строчка.

• Самыми любимыми цветами Куррежа были белый, который он часто сочетал с черным, серебристые цвета (ассоциировавшиеся с космическими скафандрами), оранжевый и оттенки зеленого, желтого и розового. В первой коллекции в «космическом стиле» не было никакого декора, кроме подчеркнутой конструкции моделей. В последующих коллекциях появились графичные черно-белые полосы, клетки, позднее - вышивка.

• А. Курреж придерживался традиционных представлений об ансамбле — к каждому платью, костюму или пальто предлагались головной убор, обувь, перчатки, очки.

• Уже в первой коллекции в «космическом стиле» А. Курреж ввел в моду белые полусапожки из винила на низком каблуке и головные уборы, напоминавшие шлемы скафандра.

• Позднее Курреж для создания завершенного образа предложил цветные парики — желтые, зеленые, оранжевые, золотистые и серебристые.

• В конце 1960-х гг. под влиянием новых тенденций в моде, прежде всего под влиянием хиппи, А. Курреж несколько изменил свой «чистый» стиль. В его моделях появилось больше декора, например мини-платье, расшитое стилизованными цветами с зеркальными серединками, как в традиционной вышивке Индии, и даже элементы кича.

• В 1967 г. А. Курреж, изначально нацеленный именно на «тотальный стиль» и массовую моду, основал линии прет-а-порте: «Prototype» (прет-а-порте), «Couture Future» (прет-а-порте класса «люкс» - на грани с высокой модой), «Hyperbole» (недорогая линия прет-а-порте), считая, что высокая мода в прежнем виде себя изжила. В это же время популярность «космического стиля» и мини-юбок пошла на убыль.

Пако Рабанн -«звание» «авангардного дизайнера» сопровождало почти всю творческую жизнь Пако Рабанна, который создавал одежду из нетрадиционных материалов — металла и пластика, хотя первые эксперименты с пленочными материалами относятся еще к 1930-м гг., когда П. Рабанн только появился на свет. Модели П. Рабанна были символом «космического стиля» — во многих фильмах тех лет использовали его платья из металлических или пластиковых пластинок: «Барбарелла», «Искатели приключений», «Кто вы, Полли Магу?» и др. Сальвадор Дали выбрал платья из пластика для оформления своего Театра-музея в Фигерасе.

• В 1965 г. он стал делать модные украшения из пластика, соединяя пластины родоида металлическими кольцами (такие сережки уже в первый год были проданы в количестве 25 000 шт.).

• В 1965 г. П. Рабанн показал в отеле «Георг V» первые «платья, которые нельзя носить», сделанные из пластинок родоида. На одном из следующих показов Пако Рабанн вывел на подиум чернокожих манекенщиц, что вызвало тогда скандал.

• В 1966 г. создал коллекцию аксессуаров и бижутерии из пластика и открыл дом высокой моды.

• П. Рабанн отказался от традиционных инструментов портного: ему не нужны были ни ножницы, ни игла, ни утюг. Вместо них он вооружился ножницами для резки металла, молотком и клещами, с помощью которых делал свои необыкновенные платья. Модели П. Рабанна создавались по технологии изготовления бижутерии — из фрагментов, которые соединялись между собой металлическими кольцами. Платья состояли из модулей — пластиковых или алюминиевых пластинок прямоугольной, квадратной или круглой формы. Меняя размер этих модулей, а также их количество, Рабанн создавал форму, расширяющуюся книзу или повторяющую абрис тела. Конечно, они были не очень удобны, даже несмотря на то, что надевались на чехол из ткани. Лучше всего эти модели подходили для танцев или для коктейля, сидеть в них было уже трудно.

• Для коллекций прет-а-порте Рабанн создавал более практичные модели из традиционных материалов.

• В коллекциях «от кутюр» до 1999 г. Рабанн по-прежнему показывал костюмы, созданные из нетрадиционных материалов.

Пьер Карден - Имидж «авангардного модельера» приобрел в 1960-е гг. и Пьер Карден, который представил свою версию «космического стиля». Однако его модели всегда были более приспособлены к требованиям потребителей, чем у Куррежа и Рабанна. П. Карден обладал способностью предугадывать вкусы клиентов и упрощал авангардные идеи, что и обеспечивало ему коммерческий успех. Так, Карден никогда не делал целиком одежду из пластика или металла, как Рабанн, а предлагал платья с отдельными элементами из металла или пластика, которые выглядели не менее современно, но были гораздо удобнее. Геометрические линии кроя и геометрический декор стали своеобразной «визитной карточкой» Кардена.

• В 1964 г. Карден показал коллекцию «Космическая эра».

• Он не увлекался шортами или комбинезонами с открытым животом, которые все-таки трудно было представить в качестве повседневной одежды.

• Карден придумал «космический» сарафан — короткий сарафан из трикотажного полотна, синтетической ткани или кожи (с кожей Карден работал с 1965 г.) с огромными проймами, напоминающими о «королевских сюрко» позднего Средневековья. Его округлые вырезы, как и в моделях Куррежа, казалось, были вычерчены с помощью циркуля и отделаны декоративной строчкой. Этот сарафан можно было носить как вместе с водолазкой, связанной «лапшой», так и без нее, что делало его универсальной и практичной одеждой.

• Другие популярные модели Кардена — костюмы с мини-юбками и подчеркнутыми конструктивными линиями, свитера, брюки, кожаные куртки с молниями и комбинезоны, а также очень короткие платья, напоминающие обмундирование роботов.

• В 1966 г. он вслед за И.Сен-Лораном показал платья из трикотажного полотна с абстрактным декором. Эти платья, как и другие модели Кардена, демонстрировала его любимая модель — японка Хироко (Хироко Мацумото).

• В 1967 г. он показал платья, на которых был вытеснен выпуклый узор. Эти платья демонстрировались с длинными перчатками и сапогами выше колена из лакированной кожи.

• Сочетание супер-мини-юбки и длинных сапог вошло в моду благодаря Кардену — именно в таком костюме снялась Б. Бардо в знаменитом клипе песни С. Гинзбура «Харлей Дэвидсон».

«Диор» - Марк Боан предлагал брючные ансамбли с геометрическим декором ярких «психоделических» цветов, мини-платья с цветочными рисунками и костюмы пастельных оттенков.

Тед Лапидус - брючные костюмы и яркие мини-платья (например, самыми модными цветами в 1966 г. были оранжевый, яблочно-зеленый, голубой и розовый). Луи Феро — ансамбли с платьями и пальто мини-длины с полосатыми колготками, создающими образ маленькой девочки.

«Жан Пату» - с 1963 г. арт-директором работал Мишель Гома, который предлагал интересные современные коллекции. Например, в летней коллекции 1966 г. он показал костюмы из клетчатой ткани с мини-юбками, отделанные цветными пуговицами и искусственными цветами камелии — своеобразные «молодежные» пародии на «стиль Шанель».

Эмануэль Унгаро - В 1960-е тт. началась карьера Эммануэля Унгаро, который до этого шесть лет проработал в Доме «Баленсиага», затем два года у Куррежа.

• В 1965 г. он открыл ателье и представил коллекции, в которых модный в середине 1960-х гг. «геометрический стиль» постепенно уступил место более женственным моделям.

К. Баленсиага. Необыкновенно интересно в 1960-е гг. работал К. Баленсиага. Отвергая все крайности молодежной моды (как и Шанель, он не признавал мини-юбок), он тем не менее стремился сделать свои коллекции современными. Скульптурные формы его моделей стали еще более геометрическими, а головные уборы - фантастическими, создающими образы то ли персонажей старинных легенд, то ли пришельцев из космоса.

• В 1967 г. он показал ансамбли с брюками, которые напоминали средневековые костюмы, соединив разнообразные фактуры.

• В 1968 г. Баленсиага закрыл дом моды, не видя будущего для высокой моды в мире, где победили готовая одежда и вульгарная, по его мнению, уличная мода. Как и Шанель, он думал, что дни высокой моды, которую они считали «высоким ремеслом», сочтены.