Теперь опишу второй путь

Выбираю ручной режим съёмки. Устанавливаю значение диафрагмы равным 7,1, чтобы обеспечить одновременно желаемую глубину резко изображаемого пространства (далее, ГРИП) и высокое качество оптического изображения, создаваемого объективом.

О том, как значение диафрагмы влияет на качество изображения, формируемого объективом, я расскажу в статье, посвящённой оптическим свойствам и искажениям объективов, являющейся дополнением ко второй части «основ». О связи значения диафрагмы и ГРИП Вы можете узнать из третьей части.

Как определить выдержку? Я свободен в выборе, так как закрепил фотоаппарат на устойчивой поверхности, и снимаемые объекты неподвижны. Поэтому выдержку я подберу так, чтобы получить нормально экспонированный снимок.

При необходимости уточните определения нормально экспонированной, недо- и переэкспонированной фотографии в первой части «основ».

Нажимаю кнопку спуска затвора на половину её хода и смотрю на шкалу в видоискателе или на экране фотоаппарата, схематично изображённую на рис. 1. «Риска» (метка 3 на рис. 2) находится в зоне, отмеченной знаком «минус» (метка 4 на рис. 2). Вращаю основное колесо управления (на моём фотоаппарате оно позволяет мне изменять выдержку) до тех пор, пока «риска» не занимает положение напротив нулевого значения (метка 2 на рис. 2). Такое положение «риски» означает, что при текущих выдержке, значениях чувствительности и диафрагмы я получу нормально экспонированный, по «мнению» фотоаппарата, снимок.

Спускаю затвор. Оцениваю «светлоту» изображения по экрану фотоаппарата, «на глаз». Делаю вывод, что экспозицию необходимо увеличить вдвое, на 1 EV. Я по-прежнему свободен в выборе выдержки. Значения остальных, двух из трёх, параметров, влияющих на экспозицию, я установил заранее и зафиксировал, чтобы реализовать выразительное средство – «размыть» фон позади объекта, наведённого на резкость – и, одновременно, достигнуть высокого технического качества изображения.

Нажимаю на кнопку спуска затвора на половину её хода. Около шкалы появляется «риска». Она находится напротив нулевого значения, ведь я пока ещё не изменял экспозицию. Вращаю основное колесо управления до тех пор, пока «риска» не займёт положение напротив символа «+1» или первой большой полоски в зоне, отмеченной знаком «плюс» (метка 5 на рис. 2). Наконец, «риска» заняла положение напротив обозначения «+1». Обращаю внимание на выдержку, она равна 1/15 секунды. Спускаю затвор и получаю снимок нужной «светлоты».

Как Вы думаете, есть ли принципиальное отличие двух путей? Приводят ли оба пути к одному и тому же результату – получению фотографии нужной «светлоты»? Целесообразно ли Вам знать, что такое экспозиция, EV, экспопара, выдержка, значение диафрагмы, чувствительность и смежные понятия?

Когда я только освоил ручной режим, фотографировав долгое время в одном из «полуавтоматов», я почувствовал разочарование: «Экспозиция как получалась не всегда корректной, так и получается – что в режиме «M», что в любом другом! В чём же смысл ручного управления?».

Разочарование, как я убедился впоследствии, касалось не конкретного режима съёмки, а того, как фотоаппарат измеряет интенсивность освещения снимаемой сцены. В съёмке в ручном режиме неэффективность измерения проявилась «во всей красе».

Для эффективного управления экспозицией вне зависимости от съёмочного режима мне потребовалось научиться соотносить результаты измерений с характером освещения снимаемой сцены и её содержанием. Прежде всего, освоить различные измерительные инструменты, изучить их особенности. Предлагаю Вам сделать то же самое.

Опишу устройство, которым современный цифровой фотоаппарат измеряет интенсивность освещения снимаемой сцены, другими словами, выполняет экспозамер. В примере выше я представил «рецепт» использования такого устройства. Далее затрону принцип работы последнего и возможность эффективного применения. Наконец, представлю другие инструменты, с помощью которых фотограф может оценивать интенсивность освещения.

Итак, речь пойдёт об экспонометре, встроенном в камеру: что и как он «сообщает» пользователю.

Рис. 1. Шкала экспонометра (индикатор экспозиции). Один из вариантов оформления. Индикатор может отображаться в горизонтальной или вертикальной форме на основном экране фотоаппарата, в видоискателе и на дополнительных экранах, которые могут быть расположены на корпусе камеры.

Шкала, изображённая на рис. 1, которая в некоторых моделях фотоаппаратов в съёмке в каком-либо полуавтоматическом режиме может выполнять дополнительную функцию: использоваться для коррекции экспозиции, уточнять значение компенсации – в ручном режиме работает по своему прямому назначению. Она называется шкалой экспонометра или индикатором экспозиции.

Шкала экспонометра помогает пользователю на этапе построения кадра, до спуска затвора, получить представление о количестве света, который отражается от снимаемых объектов в объектив фотоаппарата. Она оказывает «помощь» следующим образом.

Когда пользователь нажимает на кнопку спуска затвора на половину её хода, включается экспонометр. Специальный датчик (метка 12 на рис. 1) или сам светочувствительный сенсор измеряет количество света, прошедшего через объектив. За таким способом измерения закрепилось название TTL (аббр. от англ. «through the lens» – «через объектив»). Затем экспонометр соотносит в режиме реального времени измеряемую интенсивность освещения снимаемой сцены с установленными в данный момент выдержкой, значениями диафрагмы и чувствительности.

Рис 2. Различные индикаторы экспозиции и их элементы оформления: 1 – шкала, позволяющая точно оценивать отклонение экспозиции, которая будет достигнута после спуска затвора при текущих выдержке, значениях чувствительности и диафрагмы, от «нормальной» экспозиции, рассчитанной экспонометром с учётом интенсивности освещения снимаемой сцены, 2 – нулевое значение, соответствующее «нормальной» экспозиции (отклонение равно нулю), 3 – «риска», позволяющая определить точное значение отклонения, 4 – зона «недоэкспозиции», 5 – зона «переэкспозиции», 6 – шаг экспозиции (в большинстве современных цифровых фотоаппаратов может регулироваться и быть равным 1/3, 1/2 или 1 EV), 7 – промежуточные значения отклонения (например, -1,3 EV, -0,7 EV, -0,3 EV, 0,3 EV и так далее), 8 – целые значения отклонения (например, -2 EV, -1 EV, 1 EV и так далее), 9 – нумерация целых значений отклонения, 10 – символ, обозначающий отклонение, которое больше длины зоны (в данном случае, больше 2 EV «в плюс»).

Рис. 3. Варианты оформления горизонтальных шкал и события, о которых экспонометр сообщает пользователю: а) и б) – экспозиция нормальная, в) – переэкспозиция на 2/3 EV(0,7 EV), г) и д) – переэкспозиция на 1 целую и 1/3 EV(1,3 EV), е) переэкспозиция больше, чем на 2 EV. В зависимости от модели фотоаппарата шкала экспонометра может оформляться по-разному. «Риска» (а, в) может быть заменена вереницей точек (б, г, д, е), начинающейся на нулевом значении и оканчивающейся на значении отклонения. Если вереница превратилась в одну точку-полоску (б), то отклонение равно нулю. Зоны «переэкспозиции» (отмечена знаком «плюс») и «недоэкспозиции» (отмечена знаком «минус») находятся симметрично относительно нулевого значения. Длина каждой зоны зависит от модели фотоаппарата и, как правило, равна 2, 3 или 5 EV. Длины обоих зон равны друг другу. Обычно, чем длиннее зоны (больше масштаб шкалы), тем удобнее пользоваться индикатором. Зона, отмеченная знаком «минус» («плюс»), может находится слева (справа) от нулевого значения, а может – справа (слева) (г, д). Положение зон может управляться с помощью одного из изменяемых параметров фотоаппарата (например, во многих камерах производства Nikon этот параметр называется «Инвертировать индикаторы»). Существуют нумерованные (а, в) и ненумерованные (б, г, д, е) шкалы.

Если комбинация значений трёх параметров, влияющих на экспозицию, позволяет по «мнению» экспонометра получить нормально экспонированную фотографию, то он «информирует» об этом пользователя, устанавливая «риску» напротив нулевого значения шкалы (ситуации а и б на рис. 3).

В противном случае экспонометр вычисляет отклонение экспозиции, которая будет достигнута после спуска затвора при текущих выдержке, значениях чувствительности и диафрагмы, от «нормальной» экспозиции, рассчитанной экспонометром с учётом проведённых измерений с помощью датчика. Завершив вычисления (на современных цифровых фотоаппаратах они выполняются «мгновенно»), экспонометр «сообщает» пользователю на сколько EV нужно изменить выдержку и/или значение диафрагмы, и/или значение чувствительности и в какую «сторону»: увеличить или уменьшить – чтобы фотограф мог получить нормально экспонированный снимок. В рассматриваемом случае пользователь может видеть «риску», смещённую относительно нулевого значения (ситуации в, г и д на рис. 3).

Чем сильнее смещение «риски», тем сильнее отклонение. Если последнее больше масштаба шкалы (ситуация е на рис. 3), то, обычно, экспонометр «сообщает» об этом отдельно (метка 10 на рис. 2).

В примере, где я демонстрировал последовательность действий в съёмке в ручном режиме, вращение основного колеса управления приводило к перемещению «риски» вдоль шкалы. По факту, вращая колесо, я изменял выдержку. Так как экспонометр «мгновенно» рассчитывает отклонение экспозиции и смещает «риску», то может казаться, что, вращая колесо, я перемещаю «риску».

Резюмирую. В ручном режиме съёмки экспонометр, встроенный в фотоаппарат, с помощью индикатора «показывает» пользователю отклонение экспозиции при текущих выдержке, значениях диафрагмы и чувствительности от измеряемой экспозиции (количества света, которое попадает на датчик экспонометра). В любом полуавтоматическом или автоматическом съёмочном режиме экспонометр работает так же. Отличие состоит в том, что последний не «информирует» пользователя об отклонении, а сразу изменяет значение одного из параметров (или нескольких), влияющих на экспозицию.

Если фотограф целиком полагается на измерение и расчёты, проводимые встроенным экспонометром, то в каком бы режиме пользователь не снимал, его может ожидать разочарование. Встроенный экспонометр едва ли во всех съёмочных ситуациях предоставляет актуальную информацию. Причины могут быть следующими.

Во-первых, TTL-экспонометр может «не знать» по какому объекту сцены нужно проводить измерения. Например, по светлому небу позади группы моделей или по их затенённым лицам. Здесь на выручку приходит фотограф и разнообразие способов экспозамера, которое производители современных цифровых камер реализуют в выпускаемых устройствах.

Во-вторых, расчёты проводятся по «идеализирующему» алгоритму, не учитывающему индивидуальные предпочтения фотографа. «Нормальность» экспозиции – понятие субъективное. «Правильная», «идеальная» экспозиция могут не соответствовать замыслу автора, свести выразительность фотографии на «нет».

О принципе, лежащем в основе такого алгоритма, и режимах экспозамера я расскажу в восьмой части серии «Основы фотографии».

В-третьих, встроенный в фотоаппарат экспонометр с помощью датчика измеряет интенсивность отражённого света от снимаемых объектов в объектив, «предполагая», что их способность отражать свет одинакова. Однако, окружающий мир разнообразен. Приведу пример.

Количество света, которое отразит кожа негроида, будет отличаться от количества света, которое отразит кожа европеоида. Экспонометр не «знает», кого я фотографирую. К тому же, по умолчанию он настроен (откалиброван) на отражающую способность поверхности, окрашенной 18-ти процентным серым: смесью чёрной и белой краски в соотношении 18 к 82. Поэтому в съёмке людей со смуглой, тёмной кожей (особенно, лицевых портретов) возрастает вероятность переэкспонирования.

Таким образом, эффективное использование экспонометра, скорее, заключается в том, чтобы знать, в каких условиях съёмки он может демонстрировать результат некорректного измерения. В восьмой части «основ» я расскажу о таких условиях и о том, как определить меру «некорректности» (она зависит, в частности, от модели камеры).

Есть ли другие, возможно, более эффективные, способы оценки? Да, есть. Пользователь цифрового фотоаппарата может аккуратно оценивать интенсивность освещения снимаемой сцены по гистограмме и с помощью внешнего экспонометра. Последний позволяет измерять интенсивность света, падающего на объект, что во многих съёмочных ситуациях является более точным измерением, чем по свету, отражённому от снимаемого объекта. Ценность внешнего цифрового экспонометра возрастает в съёмке сцен, освещаемых импульсными источниками или смешанными источниками – постоянного и импульсного освещения.

Если Вы хотите уточнить понятия «падающий» и «отражённый» свет, взгляните на путь, который проходят световые лучи от источника до фотоаппарата. Путь изображён на рисунках-схемах 4 и 5 в первом разделе четвёртой части «основ».

Тому, как оценивать корректность экспозиции по гистограмме, я посвятил, также, восьмую часть «основ». Дополнительно, в статье я приведу пример того, как пользоваться внешним цифровым экспонометром.

Каждый из трёх способов оценки – по гистограмме, с помощью встроенного экспонометра по отражённому свету и внешнего экспонометра по падающему свету – обладает ограничениями. Однако, грамотное сочетание всех инструментов позволяет фотографу проводить наиболее аккуратную оценку.

Таким образом, съёмка в ручном режиме – недостаточное условие для эффективного управления экспозицией. Вам понадобится самостоятельно «взвешивать» информацию, полученную из различных источников, соотносить её друг с другом, анализировать и принимать решение, полагаясь на свой знания и опыт.

В чём же потенциал ручного режима? В отсутствии зависимости фотографа от съёмочной ситуации, условий съёмки, и от камеры, которой он пользуется в данный момент. Поясню на примерах.

Модель бежит, я включаю режим приоритета выдержки. Через минуту, в следующем сюжете, модель неподвижна, и я хочу «размыть» фон позади неё, выбираю режим приоритета диафрагмы. Затем я планирую подсветить модель внешним источником импульсного света, включаю какой-то третий режим, в котором «автоматика» помогает мне синхронизировать момент вспышки с открытием затвора (с описанной ситуацией связано понятие «выдержка синхронизации», которое я введу в следующей, пятой, части «основ»). В ручном режиме я могу фотографировать все три сюжета.

Также, я знаю, что фотоаппарат не выберет неудобное мне значение какого-либо параметра.

Например, первоначально я фотографировал в облачную погоду. Через несколько минут небо прояснилось, вышло солнце. Те снимаемые объекты, которые ранее равномерно освещались, теперь сочетают на своей поверхности яркие блики и отбрасывают глубокие тени. Также, общая интенсивность освещения увеличилась. Если я фотографирую в каком-либо из полуавтоматических режимов, то камера «выберет» новые значения параметров, влияющих на экспозицию, с изменением освещения. В итоге, на фотографии блики могут получиться слишком яркими: в соответствующих им областям изображения произойдёт потеря деталей. Или, наоборот, фотоаппарат «решит» настроить экспозицию по бликам, тогда может произойти потеря деталей в областях изображения, которым соответствуют тени в снимаемой сцене.

С другой стороны, съёмка в ручном режиме требует от меня – фотографа – большей собранности. Если я вижу, что освещение изменилось или в кадр вошли достаточно большие по площади светлые или тёмные объекты (например, к группе подружек присоединилась невеста, одетая в пышное белое платье), мне следует заново оценить корректность экспозиции и при необходимости изменить соответствующие съёмочные параметры. Иначе фотография может получиться недо- или переэкспонированной, потерять детали в областях, соответствующих бликам и/или теням в снимаемой сцене.

Наконец, фотографируя в ручном режиме, я знаю, что какую бы камеру не держал в руках, я получу желаемый снимок, потратив минимум времени и усилий на изучение особенностей конкретной модели камеры. Вне зависимости от формата и типа светочувствительного слоя большинство фотоаппаратов работают в ручном режиме одинаково. Принцип работы сохраняется с 50-ых годов 19-ого века, со времени зарождения фотографии как способа получения изображений.

Тем не менее, для раскрытия потенциала Вам понадобятся знания в управлении экспозицией. Точнее, понадобятся время и усилия, чтобы воспринять их и дать им «прорости». Прежде всего я веду речь о знаниях, которым посвятил первую часть «основ». Затем о тех, которые содержит восьмая часть.

С помощью выполнения теоретического упражнения, приведённого в конце первой части, и методичной практики с фотоаппаратом в разнообразных условиях съёмки Вы сможете развить знания в навык, «довести действия до автоматизма». В итоге, наибольшая часть Вашей энергии и времени будет уходить не на управление экспозицией, а на содержание кадра. В портретной фотографии, дополнительно, на общение с моделью (ещё один «мир», который я описываю в серии «Взаимодействие фотографа и модели»). При этом, техническое качество фотографий будет стабильным и максимально высоким, в какой бы съёмочной ситуации Вы не находились и каким бы фотоаппаратом не пользовались.

Здесь я завершаю описание ручного режима.

Обратите внимание на пример, в котором съёмочная ситуация меняется. Сначала мне требуется фотографировать движущуюся модель, затем неподвижную. Наконец, я снимаю сюжеты с дополнительным освещением, создаваемым импульсными источниками света. Когда я часто меняю параметры съёмки и фотоаппарата, особенно, если в какой-то момент хочу вернуться к ранее применённым значениям параметров, на первый план выходит «близкий родственник» ручного режима – гибко настраиваемый режим. Опишу его.

12. Пользовательский режим (или гибко настраиваемый режим)

Обозначается латинскими буквами «C» (аббр. от англ. «custom» – досл. «изготовленный на заказ») или «U» (аббр. от англ. «user» – «пользовательский»), цифрами «1», «2» и так далее, а также словами «Custom» или «User». Часто, буквы и цифры в обозначении комбинируются: «C1», «C2», «C3» или «U1», «U2» и так далее.

Реализуется во многих моделях зеркальных и беззеркальных системных камер.

Позволяет фотографу быстро переключаться между различными наборами значений съёмочных параметров и изменяемых параметров фотоаппарата.

Чтобы воспользоваться рассматриваемым режимом фотографу необходимо установить желаемые значения одного или нескольких параметров, затем сохранить набор выбранных значений в памяти камеры, используя специальные команды в меню. Каждому набору может соответствовать обозначение на колесе выбора съёмочных режимов (рис. 1 в начале четвёртого раздела) или в меню фотоаппарата. Таким образом, пользователь может активировать заранее определённый и сохранённый набор значений с помощью колеса выбора съёмочных режимов и/или дополнительных элементов управления.

Количество сохраняемых наборов зависит от модели фотоаппарата. Например, в камерах Canon EOS-6D и Nikon D610 я могу сохранить по два набора, в Pentax K-5 II – пять наборов, в Sony Alfa99, Canon EOS-5D Mark III и Canon EOS-1D X – по три набора.

Приведу пример использования данного режима из личной практики.

Я фотографирую мероприятие. БОльшую часть времени снимаю репортаж в зале, освещаемом лампами постоянного света. Периодически делаю постановочные снимки в соседнем помещении, применяя импульсные источники света.

Из-за низкой интенсивности общего освещения я вынужден снимать репортаж с малыми значениями диафрагмы и с большими значениями чувствительности, которые фотоаппарат выбирает из некоторого заданного мной диапазона. Также, в репортажной съёмке я «прошу» камеру определять баланс белого самостоятельно из-за того, что в различных точках помещения цветовая температура света меняется.

О цветовой температуре и балансе белого я веду речь в седьмой части «основ».

Постановочные снимки я создаю с другими значениями тех же параметров: увеличиваю значение диафрагмы, указываю точное значение цветовой температуры (определяю баланс белого «вручную») и устанавливаю базовое значение чувствительности (100 ISO).

Чтобы быстро реагировать на изменение условий съёмки, я предварительно сохранил в памяти камеры каждый набор значений. Перед фотографированием репортажа, вращая колесо выбора съёмочных режимов, я активирую один набор, а перед съёмкой постановочных фотографий – другой набор. Помимо выигрыша во времени я «свожу на нет» вероятность возникновения ситуации, когда при изменении условий съёмки забываю установить новое значение важного параметра.

Пользовательский режим имеет комплексное управление. С помощью колеса выбора съёмочных режимов фотограф может как активировать рассматриваемый режим, наравне с другими режимами съёмки, так и выбирать заранее сохранённый набор значений. А с помощью специальных команд в меню фотоаппарата предварительно сохранять набор значений под тем или иным обозначением.

Однако, в некоторых моделях камер, например, K-5 II производителя Pentax, пользовательский режим включается с помощью традиционного колеса, а наборы доступны для выбора с помощью навигационных клавиш-«стрелок» или основного колеса управления. С помощью меню указанной модели фотоаппарата каждый набор можно обозначить не просто цифрой или буквой, а содержательным словом, например: «Репортаж», «Постановка», «Проводка» и прочим.

Если пользователь фотографирует в любом не автоматическом режиме, то у него появляется возможность сохранить в памяти камеры широкий набор текущих значений съёмочных параметров и изменяемых параметров фотоаппарата, а также предпочитаемый съёмочный режим (обычно, любой кроме одного из автоматических). При этом, сохранённые наборы остаются в памяти после выключения-включения фотоаппарата.

В примере выше в зависимости от условий съёмки я изменял всего три параметра. Я мог бы дополнительно учесть режим экспозамера, режим выбора фокусировочного датчика, режим автофокуса, формат сохраняемого на карту памяти изображения, степень уменьшения цифрового шума и так далее. Это позволило бы мне сэкономить время на перенастройку фотоаппарата. Полный список учитываемых параметров содержит руководство к конкретной модели фотоаппарата.

Следует отличать пользовательский режим съёмки от функции, реализующей похожие возможности.

Такая функция учитывает более узкий, в сравнении с пользовательским режимом, набор параметров, который в инструкциях к камерам, часто, называется «банком». Выбор одного из «банков» осуществляется с помощью общих элементов управления, а не отдельного элемента, например, колеса выбора съёмочных режимов.

Функция едва ли учитывает съёмочный режим, в котором предпочитает фотографировать пользователь, текущие выдержку и значение диафрагмы, режим спуска затвора, режим автофокуса и другие съёмочные параметры. Поэтому она была бы малополезной в съёмочной ситуации из примера выше.

В некоторых моделях камер, например, в D3, D4 и D700 производства Nikon, данная функция замещает пользовательский съёмочный режим.

Здесь я завершаю описание пользовательского режима съёмки и, одновременно, группы ручных режимов. Далее рассмотрю группу специальных режимов.

Завершает раздел «Режимы съёмки» и, одновременно, четвёртую часть серии «Основы фотографии» описания специальных режимов, образующих четвёртую группу – последнюю в выбранной мной классификации. В предыдущей статье я рассмотрел, в частности, ручной режим. Он лежит в основе некоторых режимов, которые опишу сейчас.

Четвёртая группа включает пять режимов съёмки: со «свободной» выдержкой, с синхронизацией с импульсными источниками света, панорам, изображений с расширенным динамическим диапазоном, с автоматическим определением глубины резко изображаемого пространства (далее, ГРИП).

О ГРИП Вы можете узнать из третьей части «основ».

Опишу первый из специальных режимов съёмки, продолжая нумерацию, начатую ранее.

13. Режим Bulb (или режим съёмки со «свободной» выдержкой)

Обозначается латинскими буквой «B» или словом «Bulb» (с англ. досл. «лампа», «сосуд»; читается как «балб»).

Реализуется во всех тех фотоаппаратах, которые снабжены ручным режимом.

В инструкциях к камерам может называться режимом «длительной ручной выдержки».

Позволяет фотографу держать затвор камеры открытым столько времени, сколько необходимо. Обычно, наибольшая по длине выдержка в цифровых фотоаппаратах равна 30 секундам. В тех съёмочных ситуациях, в которых требуются более длинные выдержки, пользователь может фотографировать в рассматриваемом режиме. Несколько примеров таких ситуаций я приведу далее, сначала расскажу, как его задействовать.

В современных цифровых камерах фотограф может выбрать, включить, режим Bulb одним из двух способов: с помощью колеса выбора съёмочных режимов, как, например, в фотоаппарате Canon EOS-6D (см. рис. 1) или в ручном режиме выбрать крайнее значение в диапазоне доступных выдержек, как, например, в камере Nikon D4, Canon EOS-5D Mark II.

Я отмечал, в статье, посвящённой полуавтоматическим съёмочным режимам, что диапазон доступных выдержек, обычно, равен «30 секунд – 1/8000 секунды». В моделях фотоаппаратов, в которых режим съёмки со «свободной» выдержкой включается вторым способом, такой диапазон будет равным «Bulb – 1/8000 секунды».

Вне зависимости от способа, если рассматриваемый режим задействован, то на экране фотоаппарата и в видоискателе вместо выдержки высветится слово «bulb».

Затем, когда фотограф нажимает на кнопку спуска затвора, последний открывается, начинается экспонирование снимка. И пока пользователь удерживает нажатой кнопку, затвор остаётся открытым. Как только фотограф отпускает её, затвор закрывается, экспонирование снимка завершается.

Таким образом, пользователь выбирает выдержку «свободно», и она равна промежутку времени, в течение которого открыт затвор. Промежуток может быть равным 11 секундам, а может и 2 часам (7200 секундам). Когда я буду вести речь о выдержках, превышающих 1 минуту, буду называть их гипердлинными, «очень длинными».

В съёмке с гипердлинными выдержками перед фотографом возникает следующая задача.

Обратите внимание, в режиме Bulb затвор остаётся открытым, пока пользователь прилагает непрерывное физическое усилие к кнопке спуска затвора. Представьте, что в определённых съёмочных ситуациях, когда интенсивность освещения незначительна, фотографу придётся удерживать кнопку в нажатом положении в течение 1-2 часов. Грустная ситуация, по-моему. К тому же, пока пользователь касается камеры, она может слегка перемещаться, «шевелиться»: усилие пальца непостоянно. Несмотря на то, что такие перемещения фотоаппарата могут быть кратковременными и едва заметными невооружённым глазом, они влияют на чёткость экспонируемого снимка. Снижают последнюю. Таким образом, помимо того, что фотографу стоило бы обеспечить себе комфортные условия съёмки, ему необходимо закрепить камеру неподвижно на время создания изображения. Другими словами, пользователь не должен касаться фотосистемы с момента открытия затвора и до момента его закрытия.

У описанной задачи есть эффективное решение.

Чтобы фотографы могли получать качественный результат в съёмке с гипердлинными выдержками, производители фотоаппаратов предусмотрели возможность дистанционного управления спуском затвора. А инженеры, разработавшие пульты дистанционного управления, обеспечили фотографу возможность ведения съёмки в комфортных условиях. Обычно, пульт не входит в комплект поставки фотоаппарата, и его можно приобрести отдельно, сообщив продавцу модель камеры.

Пульт дистанционного управления спуском затвора может быть беспроводным и проводным.

В последнем случае пульт подсоединяется проводом к специальному разъёму на корпусе фотоаппарата. Такое приспособление по традиции, возникшей с появлением механических камер, называют спусковым тросиком. Если Вы хотите управлять затвором таким способом, уточните в магазине, визуальным осмотром или в инструкции к модели фотоаппарата, которым Вы пользуетесь, имеет ли последний необходимый разъём.

На простейших моделях пультов располагается всего одна кнопка. Нажав её, пользователь «открывает» затвор, отпустив её, «закрывает». Пульты снабжены механическим фиксатором, с помощью которого можно заблокировать кнопку в нажатом состоянии. В модифицированных пультах может быть реализован цифровой таймер, который позволяет фотографу точно задать выдержку, скажем, равную 2 часам 34 минутам 15 секундам. Пользователь устанавливает время и запускает таймер, затвор открывается. По истечении заданного временного промежутка затвор закрывается. Также, с помощью цифровых пультов можно спускать затвор как единожды (создавать один снимок), так и заданное количество раз (создавать серию снимков) через равные промежутки времени, с или без предварительной задержки перед первым спуском затвора. Описанные возможности применяются для интервальной съёмки (time-lapse photography).

Беспроводной пульт дистанционного управления сигнализирует фотоаппарату об открытии-закрытии затвора световым лучом (в инфракрасном спектре, невидимом человеческим глазом). В камеру должен быть встроен инфракрасный приёмник, чтобы в съёмке с ней можно было применять такой пульт. Уточните возможность съёмки в инструкции к фотоаппарату, у продавца или в спецификации, опубликованной производителем камеры на официальном Интернет-сайте.

Первое нажатие на кнопку, расположенную на пульте, открывает затвор, второе (повторное) нажатие закрывает. Обратите внимание, в съёмке с беспроводным пультом нет необходимости удерживать кнопку в нажатом положении.

Вместо беспроводного пульта, можно использовать современное мобильное устройство, оснащённое инфракрасным передатчиком. Установив, например, на смартфон специальную программу, пользователь может управлять спуском затвора на фотоаппарате аналогично специальному приспособлению.

Также, вместо специального пульта в съёмке с некоторыми моделями цифровых камер можно применять мобильный или стационарный компьютер, соединённый с фотоаппаратом одним из двух способов: проводом через разъёмы USB (стандартный способ соединения цифрового фотоаппарата с компьютером, который используется, в частности, для копирования-перемещения фотографий с карты памяти на жёсткий диск) или посредством беспроводной сети Wi-Fi.

Вне зависимости от способа соединения такие модели фотоаппаратов управляются с помощью специального программного обеспечения: универсального (например, Capture One компании-разработчика Phase One) или специализированного. Последнее поставляется на компакт-диске в комплекте с фотоаппаратом или доступно для загрузки пользователем с официального Интернет-сайта производителя камеры (например, EOS Utility для зеркальных и беззеркальных системных фотоаппаратов производства Canon, Flucard for Pentax для камер производства Ricoh Imaging, Camera Control Pro для Nikon-фотоаппаратов и так далее).

Дистанционное управление с помощью специальных компьютерных программ предоставляет фотографу значительно более широкие возможности, чем дистанционный спуск затвора и съёмка с гипердлинными выдержками. В частности, Вы можете устанавливать значения съёмочных параметров (выдержку, значение диафрагмы, режим автофокуса и так далее) удалённо, а также в реальном времени передавать созданные изображения на компьютер. Например, чтобы отобразить их на мониторе большого размера, оценить техническое и художественное качество, провести быструю обработку. Я использую такие технологии в рекламной фотографии и в своих мастер-классах, воркшопах, чтобы в реальном времени демонстрировать заказчику, аудитории созданный снимок. Также, они могут быть полезными, в частности, в пейзажной фотографии и макросъёмке для быстрой оценки мелких деталей.

Voila, задача решена. Теперь опишу несколько обобщённых съёмочных ситуаций, в которых понадобится режим Bulb.

В фотографировании явлений, длительность которых малопредсказуема и переменчива от снимка к снимку, режим съёмки со «свободной» выдержкой может стать незаменимым помощником. К таким явлениям относятся, например, фейерверки и молнии.

Также, режим Bulb целесообразно применять в рисовании светом. Это фотографический приём, который позволяет использовать источники света как кисти в живописи. Свет – это, единственное, что способен фиксировать светочувствительный сенсор. Поэтому перемещая в пределах кадра источник света, лучи которого попадают в объектив и далее сквозь открытый затвор на сенсор, художник может фиксировать в фотографическом изображении прямые и кривые линии, точки, другими словами, всевозможные формы любой плотности и фактуры. И, дополнительно, выбирая цвет свечения, создавать полноценные картины (кстати, которые нашли свои места в Эрмитаже и других крупных музеях изобразительных искусств). Всё, как в традиционном рисунке.

Описанный приём можно реализовывать в двух формах: как освещать узким световым пучком объекты снимаемой сцены, например, натюрморта, так и направлять световые лучи непосредственно в объектив. Вне зависимости от формы, если сюжет сложен, состоит из большого количества перемещений источника света или длительных изменений яркости излучения, то время экспонирования – временной промежуток, в течение которого затвор открыт – может быть достаточно большим. К тому же, разные сюжеты и техники светописи требуют различного времени воплощения. Все эти условия, как раз, может удовлетворить режим съёмки со «свободной» выдержкой.

Таким образом, в режиме Bulb удобно создавать комбинированные изображения «одним кадром», то есть средствами фотографии, а не цифровой обработки.

Рисовать можно источниками не только постоянного света, но и импульсного, отдельно или в сочетании с первыми. Приведу пример с использованием импульсных источников, при этом маловажно каких именно: моноблоков, «голов», подключённых к генератору, или накамерных вспышек.

Одна и та же модель занимает разное положение в кадре. В каждом новом положении срабатывает вспышка. В итоге, на снимке видны изображения двух или нескольких моделей-«клонов». Чтобы реализовать такой приём, затвор должен оставаться длительное время открытым, а интенсивность окружающего освещения – минимальной, близкой к нулю. К тому же, от участников потребуются слаженность действий и перемещение в темноте, а значит – предварительные планирование и тренировки для оттачивания действий во время съёмки.

Для того чтобы получить представление о рисовании светом, создании комбинированных изображений «одним кадром», взгляните, например, на произведения Олега Титяева, дуэта Романа Пальченкова и Артёма Долгополова.

Режим Bulb применяют в фотографировании астрономических объектов. Например, звёзд на небе. Интенсивность их излучения, достигающая поверхности Земли, мала. Чтобы запечатлеть «звёздные россыпи», Млечный путь, полёт кометы или следы горения падающих метеоритов в земной атмосфере, фотографу, иногда, придётся снимать с гипердлинными выдержками.

Резюмирую. Режим съёмки со «свободной» выдержкой можно использовать в рисовании светом, в том числе в создании комбинированных изображений «одним кадром», в фотографировании явлений, непредсказуемых по длительности (при условии, что во время явления излучается свет, значительно большей интенсивности, чем окружающее освещение). Наконец, в съёмке самосветящихся с малой интенсивностью объектов и слабо освещённых сцен. К последним, например, относится волнующийся океан, омывающий берег в ясную ночь:

Вид на Сан-Франциско, сфотографированный в режиме Bulb(исходный снимок, преобразованный из RAW-файла в JPEGдля публикации). Движение воды в съёмке с гипердлинными выдержками изображается пеленой-дымкой, укрывающей берег. Параметры съёмки: значение диафрагмы – 11, чувствительность – 100 ISO, фокусное расстояние – 35 мм. Автор: Имад Эльяфи. «Я ехал из Сан Франциско по BayBridge и свернул на остров TreasureIsland, чтобы посмотреть на вид ночного города. Когда приехал, оказалось, что вид – завораживающий. Провёл там час-полтора, снимая его.».

Следующий специальный режим, который я рассмотрю, может быть полезным в съёмке с импульсными источниками света, например, в студии.

14. Режим съёмки с синхронизацией с импульсными источниками света

Обозначается латинской буквой «X» (аббр. от англ. «xenon» – «ксенон»). Колбы ламп, применяемые в фотографии в современных импульсных источниках света, заполнены ксеноном – благородным газом.

Реализуется в фотоаппаратах, выпускаемых под маркой Pentax.

Доступен для выбора с помощью колеса съёмочных режимов.

Является «прямым потомком» ручного режима и отличается от него тем, что «автоматика» фотоаппарата фиксирует выдержку равной определённому временному промежутку. Таким образом, пользователь не может изменять выдержку, снимая в рассматриваемом режиме: при выборе последнего она устанавливается равной выдержке синхронизации, например, 1/200 секунды.

О выдержке синхронизации, её происхождении и значении, я подробнее расскажу в пятой части серии «Основы фотографии». Сейчас опишу суть режима без ссылки на данный термин.

Освещение снимаемой сцены с помощью импульсных источников света – источников, испускающих свет высокой интенсивности, но в течение короткого промежутка времени, например, равного 1/600 секунды – обусловливает фотографирование с выдержками, которые не должны быть короче определённого временного промежутка. Такое условие действительно в съёмке с большинством современных цифровых фотоаппаратов и связано с типом используемого в них затвора. Другими словами, освещая снимаемую сцену вспышкой, фотограф может получать изображения без видимого искажения, снимая с выдержками равными, например, 1/30, 1/60, 1/125 секунды. А фотографируя с выдержками равными, например, 1/320, 1/500 секунды и короче, может, но снимки будут содержать видимое искажение, которое в большинстве случаев «подписывает» бракованной фотографии приговор: «в мусорную корзину». Обращаю внимание, такая ситуация не возникает в двух случаях. При освещении снимаемой сцены источниками постоянного света (как искусственного, так и естественного). И в фотографировании с камерами, в которых установлен центральный затвор, редко применяемый в современных цифровых фотоаппаратах малого формата.

О форматах фотоаппаратов – размерах светочувствительного сенсора – Вы можете узнать из второго раздела. Типы и принципы работы затворов и связанные с такими принципами особенности съёмки я опишу в пятой части «основ».

В своей практике я фотографировал в рассматриваемом режиме в студии, освещая снимаемую сцену с помощью моноблоков – мощных импульсных источников света, питающихся от «розетки» и совмещающих в одном корпусе лампу и электронную схему управления. До тех пор, пока не стал пользоваться различными моделями фотоаппаратов. Во-первых, в некоторых камерах описываемый режим отсутствует. Во-вторых, выдержка синхронизации у разных моделей фотоаппаратов может отличаться.

Если Вы знаете об особенностях съёмки с импульсными источниками света, то необходимость в использовании данного режима исчезает, и последовательность Ваших действий во время съёмки может быть следующей.

Делаете кадр. Если видите бракованное изображение и по характеру брака делаете вывод, что выдержка слишком короткая, удлиняете выдержку. Делаете снимок ещё раз. Если искажение исчезло продолжаете съёмку, если нет – удлиняете выдержку. Снова делаете снимок. И так далее.

Или последовательность Ваших действий может быть такой.

Открываете инструкцию или спецификацию, опубликованную на Интернет-сайте производителя, к модели фотоаппарата, которым пользуетесь, находите параметр «Выдержка синхронизации» (иногда называется «X-sync» или «Flash-sync») и устанавливаете выдержку равную временному промежутку, указанному в инструкции, спецификации.

Следующим я опишу оригинальный режим, с помощью которого можно быстро создавать панорамы.

15. Режим панорамной съёмки

Рис. 1. Обозначение режима панорамной съёмки.

Обозначается пиктограммой, изображённой на рис. 1 или подобной.

Реализуется в цифровых фотоаппаратах: в зеркальных, например, в модели Alfa99, и беззеркальных производства Sony, в компактных выпускаемых Olympus, Fujifilm и другими производителями, а также встроенных в мобильные устройства.

В большинстве моделей фотоаппаратов выбирается через меню или является одной из «сцен» автоматического режима съёмки. В фотоаппарате Sony Alfa99 включается с помощью колеса выбора съёмочных режимов.

Позволяет создавать плоские панорамы – широкоформатные, «длинные» по одной из сторон, изображения с большим углом поля зрения. Такие изображения могут быть получены с помощью специализированных – панорамных – фотоаппаратов. С помощью панорамы фотограф может показать одним изображением, например, комнату целиком или окружающее его открытое пространство. Плоские панорамы могут быть вертикальными или горизонтальными.

Создание панорам с помощью обычного, не панорамного фотоаппарата – процесс, совмещающий как оригинальный способ экспонирования, так и цифровую обработку полученных снимков. В рассматриваемом режиме обработку производит компьютерная программа, «встроенная» в камеру. В нём панорама создаётся сканированием.

Фотограф экспонирует снимок во время непрерывного и равномерного вращения камеры вокруг собственной оси – вертикальной или горизонтальной, параллельных плоскости светочувствительного сенсора. Такой способ называют сканированием. Порядок действий может быть следующим.

Вы берете в руки фотоаппарат, включаете описываемый режим, нажимаете кнопку спуска затвора и равномерно, без рывков, вращаетесь вместе с камерой в руках по часовой стрелке (или против часовой стрелки).

Затем программа, «встроенная» в фотоаппарат, обрабатывает полученную информацию и создаёт горизонтальную панораму-изображение. Перемещение-вращение фотоаппарата по вертикали, например, сверху вниз, позволяет получить вертикальную панораму.

С помощью неспециализированных камер фотографы-профессионалы создают высококачественные панорамы, обычно, «сшиванием» последовательности снимков, а не сканированием «от руки». Поэтому режим панорамной съёмки Вы едва ли встретите в фотоаппаратах, относимых их производителями к профессиональной серии. В съёмке серии отдельных изображений необходим и достаточен ручной или один из полуавтоматических режимов. Кратко опишу последовательность действий.

На первом этапе – во время съёмки – фотограф вращает камеру на равные и определённые по значению углы. Первый снимок делает в начальной позиции, затем поворачивает фотоаппарат вокруг собственной вертикальной оси на 5 градусов, например, по часовой стрелке и получает второй снимок. Затем снова поворачивает камеру на 5 градусов по часовой стрелке и делает третий снимок. И так далее.

Такой способ экспонирования требует поворота камеры на точный угол, чтобы на втором этапе – во время обработки – пользователь мог аккуратно «сшить» последовательность снимков и, как следствие, создать качественную панораму. Поэтому фотографы, специализирующиеся на создании панорам, применяют штатив, на который нанесена угловая шкала и в который могут быть встроены дополнительные приспособления для быстрого и точного поворота фотоаппарата на определённый угол как вокруг вертикальной, так и вокруг горизонтальной осей.

На втором этапе фотографы «сшивают» серию снимков в одно изображение-панораму с помощью, обычно, специализированной программы, выполняемой на стационарном (мобильном) компьютере.

Опишу ещё один режим съёмки, представляющий собой оригинальные способ экспонирования и алгоритм цифровой обработки.

16. Режим съёмки HDR-изображений

Обозначается сочетанием латинских букв «HDR» (аббр. от англ. «high dynamic range» – досл. «расширенный динамический диапазон»).

Реализуется в цифровых фотоаппаратах: зеркальных и беззеркальных, обычно, относимых их производителями к начальной и любительской сериям.

В основном, доступен через меню или является одной из «сцен» автоматического режима съёмки.

Упрощает создание изображений с широким (расширенным) тоновым диапазоном, так называемых, HDR-фотографий.

Тоновый (или динамический) диапазон снимаемой сцены – это разница в освещённости между наименее и наиболее освещаемыми объектами снимаемой сцены. Чем больше разница, тем шире тоновый диапазон. Тоновый диапазон снимаемых сцен, особенно, являющихся частью окружающего мира, может быть значительно шире, чем тоновый диапазон как сенсора цифрового фотоаппарата, так и зрительной системы человека.

О динамическом диапазоне светочувствительного сенсора я рассказал во втором разделе четвёртой части «основ».

HDR-фотографии охватывают часть тонового диапазона снимаемой сцены бОльшую, чем может запечатлеть фотоаппарат одним снимком или увидеть человек. Поэтому они могут казаться зрителю «нереалистичными», что связано с ограниченной способностью зрительной системы человека воспринимать одновременно сильно и слабо освещённые объекты окружающего мира. HDR-изображение позволяет показать, «сжать», реальный тоновый диапазон снимаемой сцены.

Как я отметил ранее, создание HDR-фотографий, как и производство панорам – комплексный процесс. Он включает не только оригинальный способ экспонирования, но и обработку цифровых изображений по специальному алгоритму – компоновку нескольких снимков в одно итоговое изображение. Исходные фотографии отображают один и тот же сюжет, содержащий неподвижные объекты, но различаются экспозицией. Съёмочный приём, нацеленный на получение таких фотографий, называют экспозиционной вилкой. Продемонстрирую его реализацию на примере.

Закрепляю фотоаппарат на штативе или устойчивой поверхности. Делаю «пристрелочный» кадр, чтобы определить, с какими значениями съёмочных параметров, влияющих на экспозицию, могу запечатлеть нормально экспонированное изображение. Пусть в текущих условиях съёмки такой снимок получается с выдержкой равной 1/60 секунды совместно с определёнными значениями диафрагмы и чувствительности. По очереди создаю три снимка, меняя перед очередным спуском затвора лишь выдержку. Первый снимок экспонирую с выдержкой равной 1/125 секунды, второй и третий – с выдержками равными 1/60 и 1/30 секунды, соответственно. Экспозиция во всех трёх полученных фотографиях отличается. Вторая фотография является нормально экспонированной, первая и третья – недоэкспонированной и переэкспонированной, соответственно. Что и хотел получить.

Рассматриваемый режим даёт пользователю возможность мгновенно сделать серию снимков и скомпоновать их с помощью программы, «встроенной» в фотоаппарат. Тем самым, получить HDR-изображения без дополнительных знаний, навыков и технических устройств.

В камерах, относимых их производителями к профессиональной серии, описываемый режим, обычно, отсутствует. Фотограф может получить исходные изображения, снимая в ручном или в одном из полуавтоматических режимов.

Для удобства съёмки экспозиционной вилкой производители оснащают некоторые модели цифровых фотоаппаратов функцией, называемой в руководствах брекетингом экспозиции.

Рис. 2. Виды шкалы экспонометра при задействованном брекетинге экспозиции. На обоих шкалах шаг экспозиции равен 2/3 EV(0,7 EV), количество снимков в серии – 3. Нижняя шкала показывает, что дополнительно задействована коррекция экспозиции, её значение равно -1 EV.

Она помогает пользователю быстро получить несколько фотографий, отличающихся экспозицией. Функция имеет два параметра: шаг экспозиции (в примере, приведённом выше, он равен 1 EV) и количество снимков в серии (в примере их 3, а может быть 2 или 5).

Затем фотограф может скомпоновать исходные фотографии в одно HDR-изображение на компьютере с помощью специальной программы или Adobe Photoshop.

В завершении описания выделю следующий момент. Когда Вы реализуете экспозиционную вилку, чтобы создать HDR-изображение, маловажно, вручную настраиваете экспозицию или пользуетесь брекетингом, обратите внимание на параметры, которые будут влиять на экспозицию. Во многих ситуациях, например, в съёмке статичных сюжетов в пейзажной, предметной или портретной фотографии целесообразно изменять только выдержку или дополнительно чувствительность сенсора. Другими словами, фотографировать экспозиционной вилкой в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Как Вы думаете, почему? В каких съёмочных ситуациях в реализации экспозиционной вилки эффективнее вместо выдержки изменять значение диафрагмы, чувствительность?

17. Режим съёмки с автоматическим определением ГРИП

Обозначается сочетанием латинских букв «A-DEP» (аббр. от англ. «auto — depth of field» – «автоматический контроль глубины резко изображаемого пространства»).

Реализуется в зеркальных цифровых фотоаппаратах, выпускаемых компанией Canon и относимых ею к камерам для начинающих фотографов.

Устанавливается с помощью колеса выбора съёмочных режимов.

Помогает пользователю фотографировать с оптимальной ГРИП. Фотографу необходимо предварительно сообщить «автоматике» камеры на объекты снимаемой сцены, которые должны изобразится чёткими. Пользователю достаточно указать на два объекта: на один – наиболее приближённый к камере – и на второй – наиболее удалённый от камеры. Таким образом, фотограф задаёт положение ближней и дальней границ резкости, а подходящее значение диафрагмы при текущих расстояниях до указанных объектов и фокусном расстоянии объектива, фотоаппарат рассчитывает и устанавливает самостоятельно.

Как пользователь сообщает фотоаппарату об объектах? Располагает ближний и дальний объекты в кадре напротив датчиков фокусировки.

Например, крайний левый датчик может находиться в кадре напротив ближнего объекта, крайний правый датчик – напротив дальнего объекта. Камера рассчитывает расстояние до ближнего объекта с помощью первого датчика, другими словами, вычисляет положение ближней границы резкости, и расстояние до дальнего объекта с помощью второго датчика, вычисляет положение дальней границы резкости. Затем определяет разницу между вторым и первым расстояниями – ГРИП – и, наконец, рассчитывает значения параметров, влияющих на последнюю.

На практике в таком режиме можно снимать средним и крупным планами статичные групповые портреты, в которых портретируемые располагаются в ряд, но каждый – на разном расстоянии от камеры. При этом, фотографу в съёмке в рассматриваемом режиме нет необходимости знать о ГРИП, от чего она зависит и как её рассчитать.

Для эффективной съёмки пользователю необходимо следить за тем, чтобы датчики фокусировки охватывали все объекты в кадре. Другими словами, если значимые объекты – те, которые должны изобразится резкими – находятся у краёв кадра, то «автоматика» фотоаппарата, скорее всего, не учтёт их в своих расчётах: датчики фокусировки, обычно, располагаются около центра кадра. Также, в тех съёмочных ситуациях, в которых автофокус срабатывает некорректно, эффективность съёмки падает.

Я расскажу о причинах «кучкования» датчиков фокусировки в центре кадра и неэффективной работы автофокуса, приведу примеры съёмочных ситуаций и возможные действия пользователя в них в следующей, пятой, части «основ».

В данном режиме камера устанавливает самостоятельно съёмочные параметры, влияющие на экспозицию. Таким образом, ему свойственны особенности автоматических режимов, рассмотренных ранее.

В завершении текущего описания, а вместе с ним и рассмотрения группы, добавлю. В своей текущей практике я редко фотографирую в специальных режимах, за исключением режима Bulb. Их применение теряет целесообразность с освоением ручного режима съёмки.

Четвёртый, последний, раздел четвёртой части серии «Основы фотографии», также, подходит к завершению. Ниже я приведу по традиции домашнее задание, ключевые вопросы и список литературы, на которую ссылался преимущественно во втором и третьем разделах.

Пятая часть серии «Основы фотографии» посвящена автофокусу и затвору – устройствам, которые входят в состав любого современного цифрового фотоаппарата – а также съёмочным приёмам и техникам, связанным с работой этих устройств.