Конструкции гарпунов

Самые простые — для пневматических ружей с передним зацепом: гарпун имеет в передней части проточку и шептало, захватывая стрелу именно этим. Линь привязывается за отверстие, просверленное в гарпуне. Используют эти гарпуны в самых примитивных и недорогих ружьях. К сожалению, проточка ослабляет гарпун, линь, привязанный за переднюю часть гарпуна, «уводит» его в сторону, а в скалах и корягах гарпун часто становится Т-образно, «клинит», тем самым вызывая сложности с вытаскиванием его оттуда.

Самые распространенные и надежные гарпуны — цилиндрической формы и круглые, со скользящей втулкой-бегунком. Линь привязывается за скользящую втулку, в момент выстрела она тормозится на хвостовике гарпуна, стабилизируя его полет.

Самые сложные — фрезерованные, с одной, двумя или четырьмя канавками. По канавкам скользит серьга или скользящая втулка со специальными выступами, но эти гарпуны очень дороги в производстве и не получили широкого распространения.

К курьезам я бы отнес шестигранные гарпуны и гарпуны с плоско шлифованными боковыми поверхностями. Сложность и дороговизна изготовления скользящих втулок ставит их на явно задний план.

Трубчатые гарпуны применяются крайне редко, вероятно, из — за дефицитности подходящих труб, да и преимущества их не особо заметны. Когда-то в качестве эксперимента я сделал уникальный гарпун для стрельбы по мишеням: в переднюю часть титановой трубы (наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1,9 мм) был плотно вставлен вольфрамовый пруток диаметром 4,2 мм, а задняя часть, чтобы не попадала вода, была заполнена «микросферой» — очень легкими стеклянными шариками, смешанными с эпоксидной смолой. Центр тяжести получившегося гарпуна сместился вперед приблизительно на 30 %.

Казалось бы, в итоге стрельба должна была стать точнее, но, ко всеобщему удивлению (при стрельбе из одного и того же ружья с одинаковой дистанции и по одной и той же мишени), стрельба пошла ниже и не так кучно, как при использовании стандартного стального гарпуна. Парадокс?

Некоторые фирмы для резиновых ружей выпускают гарпуны из стеклопластика и комбинированные: карбон-сталь, кевлар-сталь и титановые. При массе равного по длине стального гарпуна они толще и жестче, что особенно хорошо при охоте в камнях и стрельбе на небольшие дистанции. Титановый или композитный гарпун диаметром 8 мм весит приблизительно столько же, что и стальной диаметром 6,5 мм. Далеко стрелять этими гарпунами невозможно, они «вязнут» в воде за счет малой массы и большего сопротивления. При охоте в камнях и гротах ставят титановые гарпуны и на пневматику, но, чтобы масса стрелы была достаточной, он должен быть не короче 550–600 мм. В комбинации с титаном хорошо применять тяжелый, длиной 150–200 мм, нержавеющий наконечник из закаленной стали: он не так расклепывается, попадая в скалы. Стоит учесть и еще один нюанс — при сильной закачке оружия и при легком гарпуне возрастает нагрузка на поршень, он сильнее расклепывается и быстрее выходит из строя, поэтому, применяя легкие гарпуны, следует слегка стравить ружье. Зато какое удовольствие получаешь, особенно при охоте на некрупную рыбу! Легкий гарпун почти не дает взбрасывания, летит быстро и точно, не застревает в корягах, не ломается и не гнется в камнях. Несколько моих друзей, путешествуя по приполярному Уралу, оснастили свои ружья титановыми гарпунами и были в восторге от полученного эффекта, особенно в охоте на хариуса и ленка! Вот только в стрельбе по крупной щуке гарпун ни разу не прошел навылет.

В последнее время фирма PICASSO стала производить гарпуны в карбоновой оболочке. Они совмещают качества титановых и стальных гарпунов, при этом еще и не блестят, что особенно важно при охоте в очень прозрачной воде.

Наконечники — деталь, навинчивающаяся на переднюю часть гарпуна и обеспечивающая пробивание рыбы, а затем посредством флажков — контрагентов не позволяющая ей сойти. Наконечником называют и острие гарпуна с флажком, если гарпун выполнен из цельного прута, и любые аксессуары, навинчиваемые на переднюю часть гарпуна: трезубцы, пятизубцы, «метелки».

Наиболее просты и популярны одноконечники. На резиновых ружьях применяют так называемые таитянские гарпуны — длинные стальные стержни, с одного конца заточенные и оснащенные флажком. Линь привязывается за отверстие в хвостовике гарпуна.

Казалось бы, съемный наконечник удобнее, особенно если предстоит вынимать гарпун из рыбы: свинтил наконечник да и выдернул гарпун, но на самом деле эта операция довольно длительная, и риск выронить/потерять наконечник при этом очень велик. Для того же, чтобы вынуть из добычи таитянский гарпун, достаточно прижать флажок к гарпуну, ввести его в рану и, вращая гарпун вокруг собственной оси, «выкрутить» его. Это довольно простая операция и при известном навыке занимает от 1–2 до 10–15 секунд, что особенно важно, в момент соревнований или при «разборе» стаи. Таитянский гарпун, не имеющий соединений, прочнее и ровнее, и вы всегда знаете, что наконечник не открутится в самый ответственный момент. Удобны такие гарпуны с совмещенным наконечником и на пневматических ружьях.

Если у вас есть знакомый токарь, ему не составит труда, обрезав гарпун от резинки до необходимой длины, нарезать резьбу на задней его части, чтобы навинтить на него хвостовик и выточить скользящую втулку.

Навинчивающиеся наконечники.

Конструкторами, разработчиками снаряжения и охотниками — любителями создано громадное количество различных наконечников для разных видов охоты. Это флажки, разнообразная заточка, резьбы, посадочные места под гарпуны — все, что душе угодно, не говоря уже о количестве зубьев (порой до 12).

Резьбы наиболее распространены в ружьях итальянского производства 7 мм шаг-1. На территории бывшего СССР очень популярны 6 и 8 мм шаг-1, некоторые охотники, изготавливающие ружья самостоятельно, изредка применяют резьбы с меньшим шагом — 0,5; 0,75 мм или меньшего диаметра — 5 мм. Меньший шаг резьбы позволяет на одинаковой длине резьбовой части нанести большее количество витков и не так сильно подрезает металл, а значит, и риск поломки гарпуна на резьбе и потери наконечника уменьшается. Не менее важно и то, как выполнено посадочное место, стык гарпуна и наконечника. Помимо прочной фиксации, место стыковки гарпуна с наконечником не должно ломаться при боковых нагрузках. Очень важно, чтобы после сборки гарпун и наконечник оставались соосны. Не должно быть и люфта на стыке, ведь стык — самое уязвимое место в этой конструкции, и именно здесь чаще всего ломается гарпун. А уж если наконечник слегка люфтит (шатается на резьбовом соединении), то излом по резьбе почти гарантирован. Один из способов избежать этого — подмотать на резьбу один-два оборота полиэтиленовой пленки и только потом сверху навинтить наконечник. Таким образом мы убираем люфт и предотвращаем самооткручивание наконечника.

Самые надежные и простые — наконечники с откидным флажком, но именно они, как правило, требуют применения заряжалок — специальных упоров для удобства заряжания. Флажки обычно имеют длину 50–60 мм, иногда 70 мм. Длиннее делать не имеет смысла, ведь более длинный флажок может остаться в рыбе и не откроется. Для охоты в скалах стоит делать флажки короче — для уменьшения вероятности заклинивания гарпуна в щелях и гротах. Очень важно, на каком расстоянии от кончика гарпуна находится ось флажка. Расстояние это должно быть равным или большим, чем длина самого флажка, иначе бьющаяся на гарпуне рыба просто выворотит из себя гарпун, разбив рану.

Крепятся флажки на оси — заклепке 2–3 мм. Здесь исключительно важно, чтобы флажок «болтался» на гарпуне, ведь стоит ему заклинить хоть немного — и рыба может сойти!

Очень просты в изготовлении проволочные флажки, но насколько они просты, настолько и ненадежны: крупная рыба с легкостью разгибает проволоку и — прощай, добыча!

Если ваша цель взять крупную рыбу, не обойтись без наконечника с двумя флажками: именно они надежнее всего удержат даже очень сильную и нежную рыбину. Чаще всего оба флажка располагаются на одной оси, и очень важно, чтобы они легко, без усилия, открывались и закрывались, здесь недопустимо даже малейшее затирание. Изредка ставят два, а то и три флажка подряд, каждый на своей оси, но так чаще всего располагают флажки на довольно тонких, длинных и цельных таитянских гарпунах.

Изобретательные охотники придумали и такие наконечники, которым не нужна заряжалка — так называемые «ломающиеся наконечники». Контрагент такого наконечника одновременно служит и упором для заряжания, но, как и все универсальное, ломающиеся наконечники не вполне хороши, если нужно удержать крупную рыбу, они не любят попаданий в камни и коряги, а также зачастую заклинивают, попадая в песок. Да и конструктивно они достаточно сложны и очень дороги в производстве.

Х-образный наконечник, или наконечник Зелинского — весьма популярен среди украинских охотников. Обладает исключительно высокой проникающей способностью и минимальным сопротивлением при стрельбе. Его не уводит в сторону при дальних выстрелах, и, открывшись, он неплохо держит рыбу, но эти наконечники моментально заклинивают при попадании в песок и легко гнутся либо ломаются, попадая в камни. Но! Именно с таким наконечником однажды я смог подстрелить 4 сазанов одним выстрелом!

Т-образный наконечник конструкции О. В. Лагутина — очень сложный конструктивно и не любящий прямых попаданий в камни (хотя кто их любит?). А бесспорные достоинства: всегда летит ровно и даже, будучи раскрыт Т-образно, автоматически становится в боевое положение в момент выстрела. Легко раскрывается в теле рыбы и хорошо держит. Удобен в качестве заряжалки; при заряжании не режет рук — в отличие от наконечника Зелинского.

Наконечники с накаткой обычно делаются из бронзы или латуни, применяются на тонких гарпунах 6–6,5 мм и для некрупной рыбы, очень удобны в ружьях с передним зацепом. С таким наконечником сложнее перекосить и сломать гарпун при заряжании. Наконечник представляет собой шершавый цилиндр длиной 100–150 мм и диаметром 10–12 мм, заточенный и имеющий острый сменный боек с одной стороны, и резьбу с другой для навинчивания на гарпун. Чтобы зарядить ружье, достаточно обхватить рукой наконечник и запихнуть гарпун в ствол. Что интересно, на этих наконечниках чаще всего не ставятся флажки. Крупная накатка неплохо держит, а толстый наконечник шокирует рыбу. Идеальны при охоте в камышах и в густой траве, прекрасно зарекомендовали себя в комплекте с тонкими гарпунами на переднезацепных ружьях в морской охоте.

Отделяющиеся наконечники необходимы в борьбе за самый крупный трофей. Наконечник состоит из двух основных деталей, соединенных между собой тросом. В момент рывка рыбины собственно наконечник остается в теле, а гарпун болтается рядом на гибкой связке-тросе. Эти наконечники незаменимы при охоте на пелагическую океанскую рыбу (BLUE WATER FISHING) в открытом море (тунцы, марлины, ваху). Да и в пресноводной охоте на крупных сомов и амуров это неплохая штука.

Гарпуны без наконечника, а вернее, без флажков — разновидность таитянского гарпуна — часто применяются для добивания рыбы, крепко засевшей в пещере, из которой ее невозможно вытащить, не убив. Гарпун без флажка не застрянет в теле добычи, а значит, и не будет мешать при вытаскивании трофея сквозь узкие щели гротов.

Заточка наконечника. В зависимости от условий водоема и видов рыб, на которых предстоит охотиться, подбирается и способ заточки наконечника. Проще всего это острый конус или «пуля», цилиндрическая заточка в момент изготовления наконечника на токарном станке. Но при такой заточке острие легко сгибается и тупится, особенно в камнях. Двойной конус лучше выдерживает удары о камни, но, как и пуля и простой конус, может рикошетить от прочной чешуи крупных рыб. Трехгранная или четырехгранная заточка лучше прорезает чешую, но рвет мягкие ткани. «Крест», как и «корона», — на первый взгляд, странная форма. Исключает рикошеты, а, попадая в кость, часто перерубает ее. Или просто выбивает позвонок, обездвиживая рыбу. На острие наконечника делают специальные подрезающие канавки и бороздки, зазубрины и «перья», твердосплавные напайки и вставки.

Интересный вариант заточки придумал киевский охотник мастер спорта О. Гупало — «тройной радиус». Заточенный таким образом гарпун совершенно не вязнет в древесине и, как ни странно, хорошо побивает рыбу.

Странная, но тем не менее эффективная заточка «стамеска» или «долото»: если ваш выстрел достаточно точен, такой наконечник легко перерубает позвоночник рыбы, обездвиживая ее. Иногда создается впечатление, что гарпун сам находит позвоночник в теле рыбы.

Рыбу мы застрелили, теперь необходимо вынуть из нее гарпун. Для облегчения этой задачи придумано много наконечников с фиксаторами флажков. И даже такой сложный наконечник конструкции О. Гупало, оба флажка которого можно развернуть в обратную сторону.

Можно «выкрутить» гарпун, можно продернуть его в рану, а затем, развернув в обратную сторону, вынуть сквозь рану обратно. Многие просто отстегивают гарпун от ружья и, продернув линь сквозь рыбу, снова пристегивают его обратно.

Порванные резиновые тяги режем на отрезки сантиметра по 3–4 и надеваем на гарпуны в качестве протектора.

Никогда не выбрасывайте вышедшие из строя детали снаряжения: они пойдут на запчасти если не вам, то вашим друзьям!

Многозубцы. Существует множество ситуаций и мест, где без многозубого наконечника просто не обойтись: охота на мелкую рыбу, стрельба в камнях и гротах, в пенном прибое, когда нет возможности прицелиться, в густой траве, где стрельба идет в основном сверху вниз, и многих других местах. Распространенное заблуждение — трезубец повышает точность стрельбы. Ничуть не бывало! В 95 % случаев все равно вы попадаете в рыбу центральным зубом! Просто стрельба многозубцем вселяет в вас уверенность в точном выстреле, а дальше начинает работать подсознание, и «бортовой компьютер» корректирует точность наводки.

Трезубцы, наверное, самые популярные из многозубцев, ведь даже Нептун пользуется исключительно трезубцем! Тем не менее, многозубые наконечники позволяют увеличить вероятность попадания в несколько раз, шокируют и неплохо удерживают рыбу. Но, обладая большим сопротивлением, требуют более мощного оружия, а с небольшой дистанции сильно рубят рыбу, особенно мелкую, на излете теряют много энергии, да и «крупняк» не всегда берут.

Кроме того, гарпун, оснащенный любым многозубцем, необходимо рихтовать по месту (делать в начале охоты несколько контрольных выстрелов и подгибать зубья или гарпун, добиваясь ровного полета) и обязательно использовать гарпун со стабилизатором, иначе его сильно «уводит» в момент выстрела, особенно в конце полета. Еще одно правило — многозубец должен всегда устанавливаться одинаково. Как вариант — на один из зубьев краской или лаком наносится метка, и гарпун всегда устанавливается этой меткой вверх или вниз, как вам удобно.

Простейшие трезубцы изготавливаются из согнутого нержавеющего прутка толщиной 4–6 мм. Трезубцы с основанием из 2-3-миллиметровой пластины имеют меньшее сопротивление, а значит, и большую энергию, однако и рыбу рубят больше.

Самая совершенная, на мой взгляд, конструкция О. Гупало: трезубец с основанием из двух пластин толщиной 1–1,5 мм каждая. Зубья толщиной 8 мм имеют достаточную массу и прочность, чтобы поражать даже довольно крупных рыб. Тонкие пластины не ухудшают сопротивление, а сварная конструкция имеет достаточную жесткость. При попадании в рыбу спаренные пластины действуют, как одна пластина толщиной 8 мм, и не рубят добычу, а во время зарядки оружия не режут руки. Этот трезубец идеален для охоты и соревнований на пресных водоемах и Азовском море, где основная охота ведется по прячущейся среди травы некрупной рыбе. Или на кефаль в море. Только вот действительно крупного сома или сазана таким трезубцем тоже не взять!

Если же ваша цель — скальная рыба (горбыль, зубарь, мостель, скорпена, конгрио), пригодится пятизубец с зазубринами, плоский — «расческа» или круглый — «метелка». Пятизубцы шокируют добычу, очень хорошо держат ее, не боятся ударов о камни. Итальянская фирма S — DI–VE выпускает для резиновых ружей специальные гарпуны, перед флажком которых имеется участок резьбы, на который непосредственно перед выстрелом можно навинтить четырехзубец. Это бывает очень удобно, особенно во время соревнований.

Для охоты на пресноводного угря пользуются порой наконечниками с 7, 9 зубьями и без зазубрин, ведь стрелять нужно с дистанции 1–1,5 м, а иногда и ближе, и сразу же хватать сильную рыбину, которую не удержат никакие флажки и зазубрины.

Сейчас, зайдя в хороший специализированный магазин, можно подобрать наконечник на любой вкус и с любой заточкой, но мне кажется, дело не только в этом.

Хороший охотник подберет необходимый момент и ракурс для точного выстрела и не оставит подранка; правда, у хорошего охотника и снаряжение соответствующее…

Скользящие втулки. Привязка гарпуна за хвостовик позволяет сделать более точный выстрел, и если в резиновых ружьях, оснащенных таитянскими гарпунами, с этим вопросов не возникает, то во всех остальных не обойтись без скользящей втулки.

Промышленно выпускаемые ружья оснащают втулками из пластика, втулка дублируется специальной пружиной и стальной шайбой, скользящей по гарпуну, но это обусловливает ее большие размеры и увеличивает сопротивление. Чем меньше по размерам и легче по весу скользящая втулка, тем меньше она изнашивается и разбивается при ударах о хвостовик гарпуна во время выстрела. Лучшие скользящие втулки получаются из титана, нержавейка не годится: тяжелый металл, даже каленый, расклепывается и клинит на хвостовике гарпуна.

Для более мягкого торможения делают втулки с гидротормозом, а на хвостовике гарпуна ставят демпферные колечки с резиновыми амортизаторами. В стрельбе по мишеням и на охоте с трезубцами важно пользоваться стабилизаторами, лучше также титановыми, но применяют и капроновые, и алюминиевые, и даже стеклопластиковые. Стабилизаторы с тремя или четырьмя «перьями» позволяют значительно повысить точность стрельбы по мишеням и не позволяют «рыскать» гарпуну с трезубцем, но и здесь на стабилизаторе желателен — а чаще просто необходим — гидротормоз.

Для привязки на скользящей втулке делается одно или два «уха». Как показывает практика, не очень важно, за одно или за оба уха идет привязка — точность выстрела от этого почти не страдает.

Привязка гарпуна. Рыбка, вальяжно плавая, так и норовит удрать от вас подальше! А вам при попадании важно эту рыбку удержать, и от того, насколько качественной будет привязка гарпуна, прочным линь, а узлы привязки соответствовать силе рыбы и прочности линя, в итоге и будет зависеть результат охоты. Для охоты на большой глубине или на крупную рыбу применяют катушки и амортизаторы, а линь подбирают с учетом особенностей охоты. Так, на море обычно используют линь из лески 1–2,5 мм: он прекрасно скользит в воде, его сопротивление минимально. В реках и озерах хорош капроновый шнур 3–4 мм, а для особо крупных рыб — линь из кевлара. Кевларовый линь исключительно прочен, но он совершенно не растягивается, поэтому его нужно обязательно оснащать амортизатором, иначе при промахах и мощных рывках вся нагрузка ляжет на места привязки, постепенно разрушая их.

Линь из шнура хорошо привязывать «беседочным узлом», а можно и прошить капроновыми нитками, после чего пропитать резиновым клеем. Такое соединение обладает минимальным сопротивлением, и его применяют на очень толстых шнурах.

Для линя из толстой лески нет ничего лучше, чем специальные трубчатые зажимы. Очень удобно, когда рабочая часть линя крепится к катушке или к ружью соответствующей прочности карабином, тогда в случае необходимости можно легко освободить трофей от гарпуна, просто отстегнув карабин и продернув свободный конец линя в рану. Если вы не пользуетесь катушкой, то можно пропустить линь в рым — кольцо на надульнике, а петлю на конце линя надеть на рукоятку или заднюю часть ресивера. Тогда, чтобы быстро освободить гарпун, достаточно снять петлю и повторить те же действия, что и с карабином.

Достаточно популярны в последнее время эластичные лини — резиновый шнур в капроновой оболочке. Эластичный линь сматывают на катушку (рабочая его часть сделана из толстой лески, тонкого капронового или кевларового шнура). И чем больше линя выберет рыба, тем эффективнее и мягче будет амортизация ее рывков.

Предохранители

По поводу целесообразности предохранителя, нужен он или нет, спорить можно до хрипоты. Но простейшая логика говорит о том, что как ни крути, а без предохранителя не обойтись! Одно только название чего стоит — ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Значит, если вы поставили оружие на предохранитель, то оно выстрелить, по идее, не должно!

Вот что говорит по этому поводу тренер сборной России по подводной охоте Павел Евгеньевич Антонов: «Все очень просто! С самого начала мы учим охотника тому, что как только оружие заряжено, оно ставится на предохранитель! А в момент нырка предохранитель разблокируется! Достаточно выработать в охотнике устойчивый навык по постановке и снятию оружия с предохранителя, как все проблемы, связанные с этим нехитрым устройством, уйдут на второй план!» Постоянно обучая студентов, Павел отмечает, что как бы ни было доведено до автоматизма правило «зарядил-поставил-нырнул-снял», все равно находятся персонажи, которые или стреляют внезапно, или не могут выстрелить в нужный момент!

Все оружие, выпускаемое промышленно, оснащается предохранителями самых различных конструкций. Все они блокируют спусковой механизм, и их основная задача — испортить вам всю охоту. Стоит лишь выйти на — по-настоящему! — серьезную рыбу, когда нужно, мгновенно среагировав, выстрелить, как окажется, что ружье ваше стоит на предохранителе! Тут уж или вы не заметили, или случайно поставили на предохранитель, или просто забыли снять с предохранителя, — итог один: рыбка «тю-тю»! Дальше — больше: если вы поставили ружье на предохранитель, это совершенно не значит, что оно не выстрелит! Ведь ни для кого не секрет, что ружья стреляют. Стреляют сами по себе, и даже поставленные на предохранитель! Даже самые надежные огнестрелы и те не застрахованы вполне. В них ведь не гарпун блокируется и не поршень — там ситуация вполне инженерная. Чтобы выстрела не было (1), патрон в ствол не досылаем (2). Патрон в стволе — так не дадим бойку до капсюля добраться (3). С капсюлем и бойком проблемы (ну, это уж на самый крайний случай) — блокируем спусковой крючок! Налицо, как минимум, три уровня защиты, на самом деле — еще больше!

Необходимо помнить постоянно: если патрон в стволе, то оружие может выстрелить! Избежать самострела можно только двумя способами: 1 — не заряжать оружие; 2 — относиться к заряженному оружию как к потенциально опасному и удерживать его в противоположном от людей направлении. Знать — выстрел возможен и без вашего на то желания!

Неоднократно приходилось быть свидетелем такой сцены: отец семейства выходит на берег с заряженным оружием и кладет его поблизости от играющих детей. А на просьбу разрядить его, отвечает: «Да не страшно, оно на предохранителе!»

Одно из главных правил подводного охотника — относитесь к оружию и обращайтесь с ним так, как будто оно всегда ЗАРЯЖЕНО! Подводное ружье — предмет повышенной опасности для его обладателя, а главное — для окружающих. Предохранитель же, на мой взгляд, делает оружие еще опаснее!

Ни один предохранитель не исключает возможности выстрела. Из соображений безопасности, заботы об окружающих и успеха охоты я рекомендовал бы снять с оружия предохранитель. Предоставив его функцию своему мозгу. Если натянута резина в резиновом ружье или гарпун в стволе оружия любой другой системы — оно заряжено и должно быть направлено ТОЛЬКО на рыбу.

Заряжать ружье нужно только в воде, а разряжать — перед выходом из воды, но не выстрелом, а сняв резины с засечки гарпуна «резинки»; или, придерживая гарпун заряжалкой, нажатием на спусковой крючок спокойно разрядить оружие.

ВЫВОД.

Приобретя ружье, тут же — НЕМЕДЛЕННО! — снимаем с него предохранитель и с этого момента относимся к ружью как к предмету повышенной опасности! Не направляем на людей, не заряжаем на поверхности, не держим заряженным на берегу и в лодке! И уж тем более не стреляем из подводного ружья в направлении поверхности и на берегу!

Заряжалки

Только резиновые ружья можно зарядить, не касаясь гарпуна, путем взведения резин, все остальные требуют приложения усилия непосредственно на гарпун, и вся нагрузка ложится на зарядное устройство, упор-заряжалку. Правда, придуманы и специальные зарядные устройства для заряжания и резиновых ружей.

Сразу стоит заметить: совершенно недопустимо, применять в качестве заряжалок не приспособленные для этого упоры — камни, куски деревяшек, свинцовые грузы и прочее. А тем более опасно, как я однажды видел, упирать наконечник гарпуна в… собственный грузовой пояс!

Заряжалка должна обеспечивать безопасное и удобное заряжание оружия и не мешать во время плавания. Все производители подводного оружия комплектуют свои ружья достаточно удобными и безопасными заряжалками из металла или пластмассы. Как правило, они имеют вид рукоятки с выемкой посередине. И порой приспособлены для хранения в рукоятке оружия.

Однако заряжалки — расходный материал. Они теряются, забываются на берегу и просто непонятно куда исчезают. Приходится покупать новые, а если нет возможности, то и делать самим. Простейший образец заряжалки — обрезок металлической трубки с отверстием, крепящийся к руке веревочной петлей. Важно, чтобы заряжалка была прочной, не громоздкой, легкой и обеспечивала надежную фиксацию гарпуна в момент заряжания. И еще: болтающаяся на руке заряжалка — предмет повышенной опасности! Ею можно зацепиться под водой за что угодно. Поэтому лучше всего прятать заряжалку в рукав костюма, перчатку, под специальный резиновый бандажик. Еще один вариант — крепить заряжалку не веревочной петлей, а резиновым кольцом, тогда в отпущенном состоянии она автоматически прижмется к запястью.

Иногда умельцы изготавливают очень удачные по конструкции и красивые заряжалки, сохраняющие свою основную идею — безопасность. В результате появляются так называемые «безопасные» заряжалки, предохраняющие ваши руки от травм при самостреле даже в самый опасный момент — снятия заряжалки с гарпуна.

К разряду безопасных заряжалок можно отнести и стальной штырь, вставляемый в отверстие на гарпуне, и пластину с пропилом, которая позволяет заряжать даже очень длинные гарпуны.

Есть эстеты, изготавливающие эксцентриковые заряжалки. Они в основном хороши для очень мощных гидропневматических ружей, где можно прервать заряжание в любой момент. Длинные рычаги эксцентриков удобны, но они приемлемы только там, где стрелять приходится не слишком много и часто.

Очень необычна и интересна т. н. «херсонская» заряжалка, укрепляемая на ноге. Ее обычно совмещают с ножнами подводного ножа и крепят прочными неэластичными ремнями. Эта заряжалка достаточно безопасна, не стесняет движения, не болтается на руке и позволяет заряжать даже очень длинные ружья. Кроме того, ее тяжело потерять, ведь она постоянно пристегнута к ноге.

Для спортивных соревнований в бассейне, где важно каждое движение, я предлагаю заряжалку-«кастет», надевающуюся на пальцы рук. Она совершенно не мешает стрелять и всегда готова к работе. Может выполняться в виде двух колец, кольца с упором или крепиться резиновой лентой.

Исключительно важно во время охоты, если вы носите заряжалку на руке, чтобы она не болталась, а была прижата к руке резиновым кольцом, полоской неопрена или просто находилась под перчаткой с тыльной стороны ладони. Болтающаяся свободно заряжалка может зацепиться за линь или снаряжение, а что еще хуже — за корягу, щель в камнях, обрывок сети или лески на дне. И согласно закону Мэрфи, это произойдет именно в тот в момент, когда вам уже давным-давно пора на поверхность! Так что будьте осторожны и внимательны!

Катушки

Катушка — очень важная, а порой просто совершенно необходимая, деталь оружия. В некоторых случаях, конечно, можно обойтись и без катушки. Многие охотники могут всю жизнь успешно нырять и охотиться, не применяя катушку и с твердым убеждением, что она совершенно не нужна.

Тем не менее, на мой взгляд, серьезная охота обязывает использовать катушку, и довольно часто только наличие катушки позволяет одержать победу в борьбе с крупной добычей. Основная задача катушки — нести запас линя и в случае необходимости легко и быстро освободить необходимое его количество.

Охотясь на глубине, среди коряг или в скалах, когда рыба может запутываться на дне или расклиниваться в пещере, катушка даст вам возможность беспрепятственно всплыть, а затем, по ситуации, и вытащить рыбу на поверхность. В мутной воде или на течении линь послужит вам проводником и облегчит работу по выпутыванию застрявшего гарпуна или рыбы. Разматывающийся с катушки запас шнура смягчит рывки раненой рыбы, позволит быстро всплыть на поверхность и в итоге победить.

Существует множество видов катушек как самодельных, так и производимых промышленно, крепящихся на оружии отдельно в качестве его конструктивной детали с различными системами торможения и блокировки.

Простейшим заменителем катушки может служить 15–20 метров шнура, намотанного на заднюю часть ресивера и прижатого резиновым кольцом; в случае необходимости следует просто сдернуть страхующее кольцо и всплыть. Плохо лишь то, что очень неудобно удерживать свободный конец линя, особенно при рывках крупной рыбы. Удобна эта система только в случае, когда необходимо оставить ружье на дне, да и то на небольшой глубине.

Австралийские охотники и жители Океании почти не применяют катушек, они крепят ружье к буйку и в случае необходимости просто его бросают. И это оправданно: вода в океане прозрачная, рыбы много, а присутствие «веселых соседей» акул заставляет зачастую пренебречь добычей.

Хорошая и удобная катушка не мешает линю свободно разматываться, не перетирает его и не запутывает линь при резких рывках рыбы. Большинство промышленно производимых катушек имеют простой и эффективный винтовой тормоз, срабатывающий при рывке. Линь наматывается на барабан катушки по часовой стрелке и зажимается большой и удобной стопорной гайкой. Рывок рыбы — и провернувшаяся катушка, легко вращаясь, свободно выдает шнур. Однако свободно вращающийся барабан стимулирует и образование «бород». Чтобы избежать этого, катушку помещают в обойму или в полностью закрытый корпус — кожух. При промахе рывок гарпуна также может сорвать со стопора барабан катушки, и потом, при перезарядке, необходимо будет снова выбирать нужную длину линя или распутывать его.

Иной путь борьбы с запутываниями линя на катушке — фрикционный тормоз. Запас шнура всегда разматывается с катушки под нагрузкой, а усилие регулируется тем же винтом, но между винтом и корпусом катушки помещена резиновая или пластиковая шайба — фрикцион. Если ваша цель — крупная добыча, можно поджать тормоз, и рыба выберет лишь то количество шнура, что вы ей позволите, а охотясь на глубине и зажав тормоз лишь слегка, вы сможете свободно всплыть и с самой большой глубины.

В последнее время появилось много видов металлических катушек. Они несколько тяжелее обычных пластиковых, но зато гораздо прочнее. Особенно актуальны они при охоте на крупную пелагическую рыбу. Мощные морские рыбы, стремительно разматывая линь с катушки, зачастую просто разрезают им направляющую. Это чревато тем, что стоит рыбине лишь чуть-чуть ослабить тягу, как линь заклинит в разрезе, и при следующем мощном рывке вы потеряете или рыбу, или ружье, или гарпун.

Какой линь ставить на катушку? Достаточно прочный и никак не слабее, чем основной рабочий отрезок линя! На море чаще всего рабочий линь ставится из лески или специальной мононити 1,5–2 мм диаметром, тогда на катушку мотается капроновый или, еще лучше, кевларовый шнур 2–2,5 мм. Не стоит экономить на шнуре — его на катушке должно быть много: во всяком случае, никак не меньше, чем та глубина, на которую вы в состоянии нырнуть. А лучше, если и на треть больше вашей рабочей глубины. При охоте на крупную сильную морскую рыбу на ружье ставят мощные катушки увеличенного объема. Будь то рабочий линь, стальной трос в пластиковой оболочке или 2,5-3-миллиметровая леска, на катушку сматывается максимальное количество прочного капронового шнура 3–4 мм или 4-5-миллиметровый резиновый шнур-амортизатор в капроновой оболочке. Такой толстый линь не режет руки и хорошо смягчает рывки крупной добычи.

В реке, когда ваша задача найти действительно крупного противника, катушка снаряжается, как и в предыдущем случае, максимально прочной снастью. Желательно, чтобы линь был белого или ярко — желтого цвета. В мутной речной воде хорошо заметный яркий линь позволит легко выпутать рыбину из завала и уберечь себя от запутывания этим же линем.

Очень важно, как стыкуется основной рабочий отрезок линя с линем на катушке. Чаще всего на место стыка ставится достаточно мощный карабин с вертлюгом. Важно, чтобы карабин не расстегивался произвольно: здесь хорошо ставить спиральный зацеп с вертлюгом или вязать ходовой конец линя с катушки напрямую к рабочему линю.

Случается, что применение разных ружей, забота о весе и плавучести ружья, частая смена оружия во время соревнований, охота в прибое, где большую роль играет парусность ружья, оканчиваются тем, что катушку на ружье не ставят, а крепят на поясе или на руке (на левом или правом предплечье). В этом случае крепление катушки должно быть таким, чтобы обеспечить мгновенный ее сброс в аварийной ситуации. И если поясная катушка легко сбрасывается вместе с поясом, то на руке ее нужно крепить резиновым ремнем с быстро расстегивающейся пряжкой. В случае необходимости не составляет труда быстро пристегнуть карабин к ружью и всплыть.

Даже если у вас все ружья оснащены катушками, для охоты на большой глубине дополнительная катушка может понадобиться в любой момент, и ее нужно иметь, даже если в ваши планы и не входит экстремальная охота.

Все ведущие фирмы комплектуют или поставляют как опцию катушки на свои ружья. Предусматривают под них универсальные узлы крепления или даже специальные катушки — для отдельных моделей ружей. А то и делают катушку конструктивным элементом ружья. К сожалению, встроенные катушки не могут быть достаточно объемными, не ухудшая при этом общего дизайна ружья, а значит, и проигрывают, когда необходим достаточно большой запас толстого линя.

На самодельные ружья чаще ставят и самодельные же катушки — металлические, пластиковые, из композитных материалов. Простейший способ их крепления — изолента. Привязанная изолентой катушка достаточно надежно держится на оружии, при необходимости легко снимается и устанавливается на другое место.

Годятся для монтажа и металлические автомобильные хомуты, и пластиковые хомуты-стяжки. Для охоты на море, где не так важны габариты оружия, можно укрепить катушку болтами на торце рукоятки, поскольку главная задача здесь — удобство пользования.

Что необходимо уметь и как этому научиться?

Первые шаги

Вас можно поздравить! Свой первый шаг под воду вы уже сделали, решившись заняться подводной охотой. Очень вероятно, что подводный охотник — отныне ваш диагноз! Из этого следует, что, как минимум, вы любите природу и активный отдых, вам не чужд дух спорта и авантюризма, и еще, что немаловажно, у вас есть свободное время и деньги! А времени вам понадобится немало! Да и не только времени. Еще лет пятнадцать назад существовала поговорка: «Хочешь разорить друга — подари ему фотоаппарат». Теперь нечто подобное можно сказать о том, кто пожелал посвятить свое свободное время подводной охоте. Снаряжение достаточно дорогое, его до безобразия много и для разных условий охоты необходимо разное. Кроме того, подводная охота как вид отдыха и спорта настолько всеобъемлющее понятие, что, наверное, его можно назвать образом жизни. Можно приводить массу примеров, когда занятия подводной охотой приводили к коренным изменениям в образе жизни, отношениях и даже мировоззрении достаточно взрослых людей. Мне встречались охотники, которые занимаются подводной охотой по 40–50 лет, и люди, которые только приходят к мысли о занятиях этим увлекательным делом в 40-50-летнем возрасте. Встречаются пацаны, которые с вилкой и маской гоняют плотву и ершей в ближайшей луже, и солидные бизнесмены, тратящие тысячи долларов на снаряжение.

В подводную охоту приходят разными путями: кто-то с опытом дайвинга, кто-то — рыболова, некоторым дарят стартовый комплект на дни рождения и юбилеи… А кое-кто, грея пузо на солнышке, вдруг видит выходящую из воды фигуру с ружьем и в костюме, на поясе которого болтается солидный сом, или несколько кефалей, или еще чего, и… в общем, зависть берет!

Один мой знакомый Н. М. пришел в подводную охоту и вовсе оригинальным путем. Отдыхая в палатке с молодой женой на прекрасном крымском берегу, день на третий обратил внимание, что в соседних палатках живут двое молодых людей, которые раз за разом выходят из моря с рыбой, которую или съедают сами, или обменивают на фрукты и вино. Или даже продают, что делает их отдых если не бесплатным, то, по крайней мере, выгодным; к тому же спортивным и насыщенным впечатлениями. Наш герой отправляется в ближайший магазин, где покупает маску, трубку, ласты, подводное ружье, сковородку, масло и соль! Вернувшись из магазина и справедливо распределив покупки (сковороду, масло и соль — жене, остальное себе), со словами: «Сейчас рыбы наловлю, будешь жарить!» — полез в воду. Увы, то ли рыба была сильно быстрая, то ли ружье сильно слабое, в общем, спустя несколько часов, вылез замерзший и без рыбы. Но не боги горшки обжигают, и, отогревшись, Н. М. полез снова. Результат повторился, при этом жена заметила: «А соседи-то с рыбой! Как обычно!» наш герой стал думать, и решение не замедлило прийти! Наутро, сбегав в ближайший магазин, разменял двадцатипятирублевую бумажку на горсть увесистых железных рублей.

Вернувшись на берег, приготовил все свое снаряжение и, напихав плавки рублями, сел на берегу наблюдать за морем. Как только соседи собрались нырять, Н. М. тут же помчался за ними. Выбрав одного из них, по его мнению, более опытного, он неотступно следовал за ним, пока тот не подстрелил первую рыбину. В тот момент, когда гарпун пробил рыбу, Н. М. бросился к ней, пересадил на свой гарпун и вытащив из плавок горсть рублей, всучил их ошеломленному охотнику! Затем, отплыв под водой на приличную дистанцию, гордо поднял над водой «подстреленную» рыбу и, спустя минуту, вручил ее радостно встретившей «добытчика» жене… Вечером с бутылкой хорошего коньяка пошел к соседям знакомиться и выяснить, как же все-таки догнать эту рыбу! Соседи, Олег Зелинский и Николай Сядрыстый, оказались людьми общительными и веселыми, знакомство состоялось, и остаток отпуска наш герой посвятил изучению тонкостей подводной охоты под руководством двух замечательных охотников. С тех пор прошло около 30 лет, и каждый год Н. М. выезжает к морю и с удовольствием ныряет в его голубые воды.

Итак…

1. Начинать заниматься подводной охотой лучше всего под руководством опытного наставника!

А что же делать тем, у кого есть речка, пруд или даже море, а грамотных опытных охотников поблизости почему-то нет? Или вы стоите перед прилавком, полны решимости (и даже денег) тут же купить себе самый лучший комплект снаряжения? И глаза разбегаются от всеобщего изобилия: что выбрать, с чего начать? Есть несколько крайностей, от которых хотелось бы предостеречь вас. Не нужно покупать сразу самые длинные ласты и самое большое ружье, равно как и не стоит покупать все самое дешевое. Выбор должен максимально соответствовать вашим сегодняшним нуждам. Со временем, накопив какой-то опыт, вы всегда сможете докупить необходимые детали снаряжения.

2. Хорошо изучите все, что касается снаряжения и оборудования. Выберите из всего изобилия для начала, может быть, и не самое дорогое, но добротное и надежное.

Не нужно стараться купить сразу все и на все случаи жизни: подбирайте себе комплект, исходя из тех условий, в которых собираетесь охотиться.

Например, вы на море (Крым, Кавказ), у вас совсем немного денег, и вы собираетесь заняться охотой в перерывах между преферансом на пляже и вечерним пивом. Для этого подойдет простейшее резиновое ружье длиной 75–90 см, ласты с закрытой пяткой и без «наворотов»; маска с черным или серебристым силиконом, трубка без клапанов. Этот комплект позволит вам, пару раз в день облачающемуся в такое замечательное снаряжение, почувствовать, что все не так просто, как кажется, изрядно замерзнуть и в итоге либо забросить все это оборудование куда подальше, либо задуматься о дальнейших шагах. Если денег достаточно — покупайте самое дорогое резиновое ружье 75–90 см длиной, пару запасных гарпунов, самые дорогие ласты с закрытой пяткой, самую дорогую маску с черным или серебристым силиконом и самую дорогую трубку без клапанов! В любом случае, необходимы буй, буйреп и еще кукан, он позволит не плавать каждый раз на берег, если вы все же ухитритесь чего — нибудь подстрелить. Обязательно купите перчатки, чтобы предохранить руки от травм и порезов.

Второй вариант — вы увидели прекрасное озеро или речку с прозрачной водой и точно знаете, что рыбы здесь в изобилии. Тут определиться с выбором будет сложнее, но все равно для начала подойдут и темная маска, и простая трубка, а вот ружье должно быть или 50–60 см резиновое, или пневматическое. Рукоятка сзади обеспечит точность выстрелов, а пневматика со средним расположением рукоятки будет маневреннее.

Третий вариант — ружье (почему-то чаще всего дарят пневматику) вам подарили на юбилей, по случаю окончания школы/института или отдал сосед, которого эта подводная охота совершенно не заинтересовала (пиво и преферанс — интереснее). Здесь важным становится вопрос, где и какое еще снаряжение необходимо добыть, чтобы поскорее погрузиться под воду. Во всех трех вариантах важно принять к сведению максимум информации. Откуда взять? Интернет, журналы, книги, советы друзей.

3. Пользуйтесь гидрозащитной одеждой.

Какой бы теплой не была вода в избранном вами для первых тренировок водоеме, все равно в нашем Отечестве вода достаточно холодная, и вы неизбежно замерзнете — сразу или чуть позже. Переохлаждение же и температурный дискомфорт не только вредны для организма, но и отвлекают человека от охоты, снижают эмоциональный настрой, препятствуя не только охоте в данный момент, но и приводя зачастую к достаточно серьезным последствиям, которые сделают невозможными занятия подводной охотой в дальнейшем.

Гидрокостюм — это не только красиво и престижно. Предохраняя тело от контактов с водной растительностью, травм и порезов о ракушки, камни и прочее, он является, ко всему прочему, еще и средством пассивной безопасности. Без грузпояса гидрокостюм может работать и как спасательный жилет, обеспечивая своему хозяину 3-15 кг положительной плавучести.

4. Знайте и соблюдайте правила техники безопасности!

Безопасность и страховка всегда ставятся «во главу угла». Каким бы вы ни были прекрасным (на ваш взгляд) пловцом и ныряльщиком, каким бы безопасным не выглядел водоем, существует много ситуаций, когда грань между жизнью и смертью, здоровьем и нездоровьем настолько незаметна, что охотник часто и предвидеть не может, что произойдет через мгновение. Ныряльщик должен постоянно контролировать ситуацию, свое состояние и состояние окружающей среды, применяя все требования и правила техники безопасности. Все это должно быть дополнено средствами пассивной и активной безопасности: хороший острый нож в удобных ножнах, яркий, заметный буй, желательно с флагом, оборудованный удобным мотовилом, плавающим буйрепом и легкосъемным грузом/якорем. Нужно помнить и о возможности повреждений, ран/травм, механических или от укусов, игл, щупальцев различных водных организмов. Вы должны не только уметь оказывать первую помощь себе и товарищам, но и знать, как поступать и что делать в ситуациях, когда пострадавшего необходимо доставить в ближайшее лечебное учреждение. Хорошо, если рядом с вами будет лодка и в ней товарищ, который в нужный момент сумеет оказать необходимую помощь.

5. Изучайте и знайте законы физики, физиологии и подводной медицины.

Вода, являясь родиной всей жизни на земле, тем не менее, остается для человека средой повышенной опасности. Существует множество специфических водолазных заболеваний и патологических состояний, связанных с жизнедеятельностью человеческого организма в водной среде. Все эти заболевания являются следствием пренебрежительного отношения к изучению этих заболеваний и основных правил/норм, принятых для ныряльщиков.

Как-то я познакомился на берегу с одним достаточно опытным подводным охотником, и он задал мне вопрос:

«А как ты ныряешь так глубоко? Что, уши не болят?»

Я отвечаю: «Да я продуваюсь». Он: «А это как?» Объясняю и спрашиваю: «А как ты нырял до этого, ведь больно же?» — «Да терпел!» — отвечает.

6. Старайтесь всегда охотиться в паре.

Уже описано много случаев, когда в аварийной ситуации удавалось спасти подводного охотника только потому, что спортсмены погружались в паре, и помощь приходила вовремя, в кратчайшие сроки. Выходя на водоем и охотясь в паре, вы получаете прекрасный опыт наблюдения не только за динамично развивающейся ситуацией, но и видите ошибки/промахи партнера, это дает вам возможность более точно отследить поведение товарища, исправить его ошибки и научиться самому не делать подобных. Равно и наоборот, напарник, контролируя вас, учится сам и помогает вам, исправляя ваши огрехи.

Только в парной охоте возможны наиболее рискованные и сложные соревновательные формулы, а взаимная страховка делает их максимально безопасными. Особенно важна помощь партнера в трофейной охоте, ведь не всегда ваш выстрел приходится в убойное место. И тогда ваш товарищ поможет вам добрать рыбу, он же поможет и подать ее в лодку, и вызволить из корчей или скал застрявший гарпун. Даже на соревнованиях, когда нужно бывает достать гарпун или что-то поправить, отремонтировать «на ходу», нужно, не стесняясь, просить помощи у находящихся рядом охотников, даже если это не члены вашей команды. А если вы охотитесь в океане, где возможны встречи с акулами, напарник всегда подстрахует вас со спины, вовремя заметив приближающуюся опасность.

7. Специально настраивайтесь на каждую следующую охоту, готовьте снаряжение конкретно под данные условия.

Уже давно замечено: если вы держите в уме образ рыбы, которую собираетесь найти, то вскоре вы непременно встретите ее, и, вероятнее всего, что именно в том месте, где и представляли. Высказывание «специальное всегда лучше, чем универсальное» особенно актуально в подводной охоте. И если вы специально и целенаправленно ищете, например, крупную щуку, сома или сазана, то вероятность встречи именно с этой рыбой повышается многократно. Целенаправленный подход дает возможность лучше и тщательнее подготовиться к каждой конкретной охоте и в результате получить совершенно другие эмоции и впечатления. Особенно ярко заметна разница среди морских охотников. Есть узкие специалисты — кефалятники, любители blue water hunting, охотники на глубинную скальную рыбу и, конечно же, универсалы — как правило, это спортсмены, которым часто приходится бороться за награды на совершенно разных по рельефу и фауне водоемах. В каждом способе охоты есть свои нюансы и «фишки», требующие специального снаряжения, навыков и специальных мест охоты.

8. Ведите дневник ваших охот, занятий и тренировок!

Каждый новый выход на водоем приносит вам новые впечатления и знания. Но со временем наступает момент, когда вы не в состоянии вспомнить в точности всех обстоятельств какой — то интересной охоты. Вы мучительно пытаетесь вспомнить, когда и где это было, какая была температура воды и погода. Лучший способ систематизировать все эти сведения — вести дневник! Дневник позволяет неторопливо проследить весь день охоты и как бы со стороны взглянуть на свои действия, удачи и ошибки. С течением времени, через год — два, вы начнете осознавать пользу дневника, а лет через десять, если места вашей охоты выживут под напором человека, дневник станет бесценным источником информации. Не ленитесь зарисовывать схемы мест охоты и ориентиры на наиболее интересные точки. Я порой просматриваю старые дневники и иногда замечаю интересные особенности, закономерности, на которые не обращал внимания прежде. Когда же начинаешь вести дневник спортивной тренировки, становится видна динамика роста спортивной формы, периоды стабилизации и неминуемых спадов. Появляется возможность прогноза результатов!

9. Уделяйте время спортивной тренировке: ваше тело должно быть подготовлено!

Большинство современных людей львиную долю своего времени отдают работе или учебе, и на занятия подводной охотой остается совсем мало времени.

Тем не менее, подводная охота — серьезный и очень жесткий вид спорта, требующий максимальной концентрации сил и внимания. Нагрузки в ней можно сравнить с нагрузками бегуна на длинные дистанции, поэтому здесь особенно важной становится хорошая физическая и спортивная форма. Утренние или вечерние тренировки, спортзал, тренажеры, йога и, конечно же, бассейн помогут вам приобрести, поддержать и сохранить хорошие физические кондиции, такие необходимые на охоте.

При этом важно не путать тренировку, зарядку и физкультуру!

Организм тренируется, и результаты растут лишь тогда, когда вы загоняете себя в предельные режимы. И здесь особенно важной становится роль тренера, который и подскажет, и заставит, и скажет «отдохни!»

Физкультура способствует в основном только поддержанию спортивной формы. Разнообразие упражнений, форм и способов тренировки, которые вы применяете для своих занятий каждый день или несколько раз в неделю, способствует гармоничному развитию и делает тренировки интересными.

Зарядка — одна из форм физкультуры. Комплекс упражнений, позволяющий держать мышцы в тонусе, не дает организму расслабиться и деградировать.

Пора в воду!

Прежде чем брать в руки ружье и делать первые попытки добыть рыбу, хорошо бы убедиться, что вы действительно умеете пользоваться комплектом № 1 (маска, ласты и трубка). Зайдите в воду, и, надев все это безобразие на себя, поплывите метров 10–15 по поверхности воды. Вы видели барышень, изображающих из себя русалок? Сразу обратите внимание на работу ног и скорость. Не нужно торопиться: чем медленнее вы плывете, тем больше потом рыбы увидите. А следовательно, успокойтесь, расслабьте тело и, погрузив ласты под воду, не спеша гребите вперед. При этом ваши ласты не должны работать, как весло или лапа утки. Ласта, подобно хвосту рыбы или кита, толкает вас, скользя и изгибаясь в воде. Главная ошибка начинающих ныряльщиков — попытка толкать воду ластами — со стороны это выглядит, как езда на велосипеде. Во избежание этого слегка закрепостите коленный сустав и голеностоп, работая всей ногой от бедра. И… вы тут же заметите, что шлепаете ластами по воде! Но стоит чуть прогнуться в пояснице, опустив ноги, вы почувствуете скорость и возросшую нагрузку на ноги. Ого, скажете вы, так это же сложно! Вовсе нет — просто нужно приложить некоторые усилия!

Всегда здорово тренироваться в компании, поскольку это и страховка, и взгляд со стороны, который подметит ваши явные ошибки. И еще: если у вас есть возможность посещать бассейн хотя бы два раза в неделю, то есть шанс, что сезон вы встретите в приличной спортивной форме!

Маска, только купленная в магазине, поначалу будет безбожно потеть, и чтобы избавиться от этой напасти, как уже упоминалось ранее, простейший способ — плюнуть на внутреннюю поверхность стекла маски и хорошо растереть пальцем, потом сполоснуть водой и надеть на лицо. Эту операцию необходимо производить перед каждым заходом в воду. Если маска подобрана правильно, но при этом все же затекает, значит, под маску могли попасть волосы или край гидрокостюма. Некоторые маски потеют, пусть даже в них наплюет стая верблюдов. Что делать? Есть несколько вариантов: налить внутрь маски пепси-колу российского разлива и оставить на ночь; вымыть маску изнутри со стиральным порошком; натереть стекла зубной пастой (самой дешевой) или тем же стиральным порошком; на худой конец, можно провести пальцами по побеленному известкой потолку или стене и затем хорошо протереть пальцами влажную поверхность стекол. После каждого из методов маску следует: промыть-плюнуть на стекло-растереть-сполоснуть-одеть на лицо. Если маска все еще потеет, остается купить спрей «Антифог» (жидкость против запотевания). Некоторые используют «Антифог» сразу же, но, как показывает опыт, естественный метод все же лучше!

Трубка — как же без нее? По рекомендации производителей, ее следует крепить к ремешку маски специальным кольцом или зажимом, но, по моему мнению, для охотников гораздо удобнее просто засунуть трубку под ремешок маски. Трубка может находиться возле уха, но правильнее провести ее за ухом, по затылку, там она меньше цепляется за траву и камни, не так захлестывается водой. Но это получится и будет удобным только в том случае, если трубка выполнена из мягкого материала и легко гнется. Мягкая трубка пригодится и когда вы начнете исследовать пещеры и гроты. Она не будет выворачивать вам зубы и стучать о камни, если вы вдруг коснетесь ею свода пещеры. Трубок производится великое множество, и у каждой фирмы-производителя можно насчитать не менее десятка суперсовременных последних моделей. Как показывает опыт, самая простая трубка, с необязательно мягким, но непременно очень удобным загубником будет служить вам много лет верой и правдой!

И вот вы уже плывете, наблюдая сквозь стекло маски безмолвный подводный мир и, делая очередной вдох… глотаете порцию воды. Просто увлекшись, вы опустили голову слишком низко, и вода попала в трубку. Научиться выплевывать воду из трубки несложно: резкий сильный выдох в трубку — и вода фонтаном вылетает наружу, важно только убедиться перед этим, что верхний конец трубки уже на поверхности. (Тут опять стоит вернуться в бассейн: под надзором тренера или друзей можно комфортно, выпив пару литров воды, научиться выплевывать воду из трубки не хуже, чем слон это делает своим хоботом.)

Не одевая ластов, встаньте на мелководье по пояс в воде и для начала потренируйтесь выплевывать воду из трубки, стоя на твердом дне. Опускайте голову ниже поверхности воды и набирайте воду в трубку, а затем, поднимаясь на уровень поверхности, выплевывайте воду. Потом можно пробовать то же самое, но уже лежа возле уреза воды и опираясь на дно руками. Вначале будут проблемы с выплевыванием из трубки всего объема воды, но, имея возможность опереться на дно, вы можете передохнуть и продолжать тренировку И только почувствовав уверенность, переходите к плаванию и нырянию. Со временем вы перестанете думать о трубке и как выплевывать из нее воду, потому что дыхание через трубку станет для вас таким же автоматическим, как и на суше, а ведь на земле вы не думаете, как дышать?

Пора нырять! Существует несколько способов погружения под воду, и, в зависимости от задач и той глубины, на которую вы хотите погрузиться, эти способы можно варьировать. Исходное положение везде одинаково — горизонтально на поверхности воды. Однако важно понять, что же это такое — «горизонтально на поверхности воды». А это значит: голова опущена в воду и уровень воды проходит приблизительно по середине лба; ягодицы или касаются поверхности воды, или находятся к ней очень близко; ноги слегка согнуты в коленях и расслаблены, пятки находятся почти на поверхности воды.

Наиболее распространенная ошибка начинающих охотников — это опущенные вниз ноги. На самом деле плавучесть ног невелика, и стоит только расслабиться, как ноги начинают тонуть. Во избежание этого делаем легкие движения кончиками ластов, добиваясь, чтобы ноги всплыли под поверхность воды. Здесь достаточно слегка шевелить голеностопом, не подключая к движению всю ногу.

1. Сделав вдох и задержав дыхание, резко сгибаемся в пояснице, опуская голову и руки вниз, и тут же выбрасываем вверх ноги. Ноги, поднявшись над поверхностью, своим весом затолкнут вас под воду, и как только они окажутся под водой, можно начинать грести ластами. Этот способ прост, но при таком нырке вы производите шум, расходуете много энергии и совершаете сильные колебания на поверхности воды, которые напугают рыбу, если глубина небольшая. Таким способом лучше погружаться только на сильном течении на большую глубину или в штормящем море, когда вы охотитесь в прибое и важен резкий и быстрый уход под воду.

2. Второй способ позволит вам уйти под воду практически бесшумно. Разница его с предыдущим состоит лишь в том, что в момент нырка нужно спокойно и не торопясь поднять над водой только одну ногу. Вторая нога лежит на поверхности и помогает удерживать равновесие в момент нырка. При таком способе поднятие ноги происходит одновременно со сгибанием в пояснице и опусканием рук вниз в направлении нырка. Поднятая нога своим весом, а это 7-10 кг, начнет задавливать вас под воду, что, наряду с принятой вами правильной гидродинамической формой, даст возможность спокойно проскользить 2–3 м вниз за счет одного только этого движения. Помнить нужно и о продувке, особенно если у вас плохая проходимость евстахиевых труб. Рука в момент сгибания прижимает нос, и вы продуваетесь уже с первых сантиметров погружения. Продуваться нужно, начиная именно с самой поверхности, еще до возникновения болевых ощущений.

3. На небольшой глубине, в траве или камышах, где глубина около метра, а вес грузпояса подобран «в ноль», можно погрузиться, слегка согнувшись в пояснице и чуть приподняв талию, нижнюю часть тела и грузпояс над водой. Импульса, данного весом одного или нескольких грузов, оказавшихся над поверхностью, будет достаточно для погружения. Важно, чтобы движения были плавными и неторопливыми. При таком нырке из воды может показаться ласта, которая, помогая создать необходимый импульс, еще и сработает, как подруливающее устройство.

4. Бывает так, что, увидев с поверхности рыбу, подобраться к ней вы сможете лишь нырнув. Но любое движение в прозрачной воде спугнет желанную добычу. Здесь поможет тактика «падающего листа» — прием эффективный, но опасный. Нырять нужно на выдохе! Заметив рыбину, делаем полувыдох. Наша плавучесть падает на 1,5–2 кг, и под тяжестью своего веса мы плавно, без движения опускаемся на дно. Применять такой прием можно только на небольшой глубине (не более 4–5 м) и при строжайшем самоконтроле. Ныряя таким способом, нужно помнить еще и о том, что вам нужно будет всплывать, продувать трубку и отдыхать на поверхности! Любое ваше движение активно выбрасывает в кровь порцию углекислоты; и так как выдох сделан, дисбаланс между количеством накопленной углекислоты и запасом кислорода в воздухе, который все еще есть у вас в легких, наступает очень быстро. При этом риск заработать shallow water black-out возрастает многократно. Тактика «падающего листа» наиболее применима при охоте на пасущуюся в траве пресных водоемов на глубине 2–3 м кефаль, когда дно с поверхности просматривается хорошо, а стрелять в рыбу уже далеко или неудобно. Такое неоднократно случалось при охоте и на судака, и на крупного карася в траве.

5. Вертикальное подкрадывание. Очень часто в охоте на море возникает необходимость подкрасться к рыбе вдоль скалы, передвигаясь вертикально снизу вверх или сверху вниз. В первом случае это охота в прибое, когда в сильной накатной волне, в пене и взвеси, поднятой прибоем, рыбы (лавраки, сериолы, баракуды, сарго, кефали, дорады) кормятся мелкой растительной пищей. Тут подойдет простейший, без особых ухищрений, нырок поглубже, а там подбираемся вдоль склона поближе к полосе прибоя и замираем на этой границе. Спустя несколько секунд, внезапно, а это всегда происходит внезапно, видим рыб, возникающих из мутной пенистой пелены. Вот тут и стреляй, не зевая! Быстро уйдя вниз и выйдя из прибойной зоны, пересаживаем рыбу на кукан и снова ныряем в круговерть прибоя!

Второй вариант — вертикально вниз. Здесь важно научиться плавно, без лишних движений и суеты опускаться вниз в зону охоты. Здесь пригодится умение двигаться на руках, цепляясь за траву и неровности камней. Прямо от уреза воды, шаг за шагом подтягиваемся вдоль склона, сначала преодолевая плавучесть, а после, сопротивляясь падению, выходим в зону прохода или кормежки рыбы. Так мы охотились в Марселе на чемпионате Европы в 1997 году. В легком прибое, прямо в метре от уреза воды, вертелись сарго, кефали и сальпы; нужно было подбираться к пасущимся на кромке рыбам буквально по сантиметрам. Вода была очень прозрачная, а рыбы очень осторожные и некрупные…

Охота в прибое требует и мощных жестких ласт, и великолепных апноэ в движении, и мощного оружия, и точной быстрой стрельбы! В любом случае, охота по вертикали — одно из самых интересных и драматичных занятий и по праву считается определяющим критерием уровня подводного охотника.

Апноэ

АПНОЭ — сознательная или непроизвольная задержка дыхания.

Именно сознательное апноэ и является базой всей подводной охоты. Дыхание — автоматическая функция, но почти все животные способны сознательно задерживать его, в большей или меньшей степени. Киты, дельфины, тюлени, слоны, крысы, обезьяны и… ЧЕЛОВЕК. Нетренированный человек в состоянии задержать дыхание на 30–40 секунд. Йог, практикующий постоянно, на вершине мастерства иногда достигает поразительных по времени апноэ — 10, 20 и больше минут. Ныряльщик-апноист находится где-то посередине: рекорды статических апноэ на сегодняшний день прочно удерживаются на уровне 6–7,5 минут. Разница в возможности задерживать дыхание зависит только от тренировки. Автоматическая функция дыхания у тренированного спортсмена становится сознательной и активной. ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК в состоянии развить в себе способности длительных апноэ: контролировать свое дыхание и время его задержки.

Если мы хотим научится не дышать, в первую очередь, мы должны понять, как и почему дышит человек. Тело состоит из миллиардов клеток, и каждой из них необходим кислород. Клетка выделяет CO₂, сжигая свои отходы. Йоги считают, что вместе с воздухом в организм попадает космическая энергия — прана, и каждый выдох освобождает место для нового глотка энергии. Воздух, которым мы дышим, не просто кислород, азот, углекислый газ и прочее. Мы живем в городах, ездим в автомобилях и на другом транспорте, не обходим десятой дорогой алкоголь и сигареты — т. е. делаем много вещей во вред своей внутренней природе. Постоянные и регулярные тренировки позволяют понять сущность и развить способности апноэ, тем самым оказывая весомую пользу нашему организму.

Организм человека имеет врожденную адаптацию к водной среде — нырятельный рефлекс. Налицо феномен готовности нашего тела к апноэ. Погружение в воду автоматически замедляет частоту сердечных сокращений. Вне зависимости от того, опытный это апноист или новичок, впервые попавший под воду, — происходит общее расслабление мышц, снижение кровяного давления. Причина кроется в происхождении каждого из нас: проявляется водная сущность человека, первые девять месяцев своей жизни проводящего в утробе матери. Обжатие грудной клетки под давлением воды также способствует этому, и на большой глубине у спортсменов пульс достигает иногда 20 ударов в минуту Существует два основных направления в практике задержки дыхания:

1. Гипервентиляция.

2. Настоящее апноэ, базирующееся на правильном дыхании, полном расслаблении и контроле. Этот тип дыхания берет начало от пранайамы — практики учения йоги о культуре и динамике дыхания.

Большая часть несчастных случаев с трагическим финалом происходит с подводными охотниками и фридайверами как раз опытными. Сценарий стандартный — спортсмена в маске, грузпоясе и с разряженным ружьем находят на дне. Почему так, почему именно опытные и тренированные ныряльщики — shallow water black-out (SWB) — гибнут чаще остальных? Мы должны найти ответ.

Прежде чем начать беседу о том, что такое shallow water black-out, или, как его еще называют, «латентная гипоксия», разберемся в особенностях и механизмах дыхания. Для нас, обитателей суши, процесс дыхания полностью автоматизирован и не зависит от сознания.

Вдыхая воздух, состоящий из кислорода О₂ — 20,93 %, углекислого газа СО₂ — 0,03 %, азота N₂ — 78,08 % и около 1 % инертных газов, мы потребляем кислород, используя