Возведение ряжевой подпорной стенки

Я предпочитаю строить подпорные стенки из древесины, обработанной давлением, чтобы в будущем не возникало проблем с термитами или влагой. Для того, чтобы определить высоту стоек подпорной стенки, сначала закрепите болтами нижний брус стенки к основанию. Затем туго натяните шнур над нижним брусом стенки от одного почвенного бруса на стене фундамента до противоположного. Положите два верхних бруса на нижний. Расстояние от верхнего бруса до шнура и будет высотой стоек подпорной стенки (см. верхнее правое фото выше). Прибейте стойки к нижнему брусу, забивая гвозди под углом, с межцентровым расстоянием 24 дюйма(61 см), при этом надо оставить просвет в 30 дюймов(76.2 см) в любой части стенки, чтобы сантехники или электрики могли проходить из одной части подпола в другую. Для прибивания стоек к нижнему брусу подпорной стенки, можно использовать либо четыре гвоздя 8d, либо три гвоздя 16d на каждую стойку. Если Вы пользуетесь пневматическим гвоздепистолетом, придерживайтесь мер безопасности, изложенных в ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ГВОЗДЕПИСТОЛЕТЫ

После того, как стойки стенки установлены и прибиты, прибейте один из двух верхних брусьев. Прибейте брус двумя гвоздями 16d в каждую стойку. Сверху прибейте второй верхний брус по 1 гвоздю 16d в каждую стойку, а также прибейте его, забивая гвозди под углом к брусьям стен основания с каждой стороны дома. Для зашивки секций подпорной стенки и придания ей хорошей горизонтальной жесткости, я бы использовал обработанную давлением фанеру (в первую очередь) или ДСП (см. нижнее левое фото выше). Не забудьте оставить незашитым технический лаз для перехода из одной части подпола в другую. Вместо зашивки можно использовать диагональные элементы жесткости, прибитые к верхним и нижнему брусьям и стойкам.

Строим конструкцию из столбов и балок

Столбы для конструкции из столбов и балок могут крепиться анкерами непосредственно на металлическую пяту, заделанную в бетонное основание. Вы также можете использовать предварительно отлитый пилон с металлической полосой, которая крепит столб к пилону и удерживает его в этом положении. Если столбы изготовлены из древесины, которая не обрабатывалась давлением, предусмотрите обработанную давлением подкладку толщиной 1½ дюйма под столб, т.е. между торцом столба и пилоном. Высота столбов отмеряется точно так же как высота стоек в ряжевой подпорной стенке - натянув шнур над куском балки, лежащей на пилоне, и измерив расстояние от балки до шнура. Отпиленные в размер столбы крепятся непосредственно к пилону или к деревянной подкладке гвоздями, вбитыми под углом. Убедитесь, что столбы стоят вертикально и параллельно друг другу.

Балки стыкуются торцами над столбом. Когда вставляете балку в карман стены фундамента, подложите под нее деревянную подкладку так, чтобы верхняя сторона балки была вровень с верхней поверхностью опорного бруса. Подкладки под балками примут на себя весь вес пола, поэтому они должны быть изготовлены из древесины, обработанной давлением. Следите, чтобы подкладки не получались конусообразными, толщина должна быть равномерно выдержана. Они также должны быть точно по размеру дна кармана в стене фундамента. Вместо карманов мы иногда заделывали металлическую основу столба в основание фундамента впритык к стене фундамента, и край балки укладывается на столб.

Так как бетон впитывает влагу, строительные нормы и правила требуют, чтобы торец балки не упирался вплотную к задней стенке карманы, а был от нее на расстоянии примерно ½ дюйма(1,27 cm). Это надо учитывать при отрезании балки по размеру. Если балка не из обработанной давлением древесины, Вы можете обмотать конец балки строительным картоном или листовым железом, чтобы защитить балку от влаги. Прибейте балки к столбам, забивая гвозди под углом. Используйте либо 4 гвоздя 8d, либо 3 гвоздя 16d.

Теперь свяжите столбы с балками усилительными накладками (косынками) из фанеры, прибивая их с обеих сторон стыка (см. рис.).

_____________________________________________________

ШАГ 6: Установите лаги

Лаги перекрывают дом от стены до стены, служат поддержкой (и поверхностью для забивания гвоздей) настила пола и платформой для стен. Во многих домах старой постройки использовались укороченные лаги, что со временем приводило к оседанию полов и потолков. В наше время строительные нормы и правила определяют адекватные размеры и распределение лаг для обеспечения жесткости и одновременно упругости полов. Лаги обычно распределяются, чтобы можно было наиболее эффективно использовать полноразмерные листы ОСП (OSB) или фанеры (4 фута на 8 футов). Лаги, вырезанные из двухдюймовых(5 см) досок, обычно устанавливаются через каждые 16(40.6 см) или 24 дюйма(61 см) (межцентровое расстояние). Композитные I-лаги на основе древесины могут располагаться на межцентровом расстоянии в 12(30.48), 16(40.64), 19,2(48.76) или 24(61) дюйма(см).

Цельные лаги против композитных I-лаг

Еще лет двадцать назад большинство домов в нашей стране строились со стандартными двухдюймовыми лагами. В наши дни большинство полов строятся с композитными I-лагами. Они так названы из-за формы своего профиля – I. Верхний и нижний пояс (накладка) I – лаг делается из фанеры и связывается между собой ребром из ОСП (ориентированная стружечная плита (OSB))(см. фото). Такие лаги имеют ряд преимуществ по сравнению с цельнодеревянными. Так как это композитное изделие, у него нет сучков или свили, и такая лага может перекрывать большие расстояния без внутренних подпорок. I – лаги не набухают, не усыхают, не коробятся, как это случается с цельной древесиной. Они легче, чем двухдюймовые цельнодеревянные лаги, их проще переносить. Их размер не меняется по всей длине. В двухдюймовых балках ширина может варьировать до 3/8 дюйма(1 cm). С I-лагами такого не бывает. Когда они установлены, они создают строго горизонтальный пол. Гвозди, вбитые через настил в такие лаги, не разбалтываются, и поэтому пол не скрипит, особенно если, кроме гвоздей, настил стелется с применением клея. Что касается цены, то она сопоставима с ценой двухдюймовых досок. Установка I-лаг немного отличается от установки двухдюймовых лаг. Ниже мы рассмотрим эти отличия.

В первую очередь прибейте внешние лаги

Внешние лаги формируют внешнюю сторону здания, и они устанавливаются первыми. Места расположения остальных лаг отмечаются на верхней стороне внешних лаг. Отрежьте внешние лаги в размер и прибейте их, забивая гвозди под углом, заподлицо с внешней стороной опорного бруса фундамента. Я забиваю по 1 гвоздю 16d через каждые 16 дюймов по всему периметру (см. фото слева). Помните, что гвозди, забиваемые в обработанную давлением древесину, должны быть оцинкованы горячим способом. В сейсмо- и штормоопасных районах строительные нормы могут предусматривать дополнительное крепление внешних лаг к брусьям стыковыми накладками. Согласуйте это с Вашим местным строительным инспектором. Если Вы не сделали вентиляционных отверстий в фундаменте, они могут быть прорезаны во внешних лагах. Стандартная вентиляционная решетка встанет в отверстие размером 4 ½ (11.43 см) на 14 ½ дюйма (36.83 см).

Если Вы будете устанавливать I-лаги, Вы, вероятно, будете делать на заказ специальные внешние I-лаги из ОСП. Установите внешние лаги только с одной стороны дома. Затем просто положите лаги поперек брусьев фундамента, плотно уперев их в уже установленную внешнюю лагу. Противоположные концы лаг будут немного выступать за брус стены фундамента на другой стороне дома. Теперь Вы можете с помощью меленого шнура отбить линию, по которой надо будет обрезать лаги.

В боковой колонке описывается, как сделать простое приспособление, которое позволить обрезать лаги точно и просто. После того как лаги обрезаны, завершите установку внешней лаги.

Лаги устанавливаются быстро

Когда установлена одна единственная лага, остальные ставятся точно также, параллельно первой. Просто зацепите рулетку за торец внешней лаги и отмерьте каждые 16(40.64 см) дюймов (32, 48 и т.д.) на всей ее длине. Поставьте крестик, чтобы видеть с какой стороны отметки пройдет лага.

Над центральной балкой или стенкой лаги идут внахлест и, поэтому на противоположной внешней лаге поперечные лаги должны устанавливаться со сдвигом. На одной внешней лаге поставьте крестик справа от Ваших отметок (каждые 16 дюймов(40.64 см)). На противоположной внешней лаге устанавливайте поперечные лаги слева от Ваших отметок. Это позволит расположить поперечные лаги внахлест над балкой или стенкой и сбить их гвоздями, где они также будут стабилизироваться брусками (см. рис. "Раскладка лаг" выше).

План расположения лаг может включать в себя проемы, так называемые «лазы», например, для лестницы, сантехники или вентиляции. На Ваших планах эти проемы должны быть отображены, но, все-таки, лучше посоветоваться со слесарем-сантехником, что может сэкономить время, силы и средства. Самая распространенная ошибка – недостаточно места между лагами для сантехнических сифонов или канализации. Возможно, Вам понадобиться вставить проем в оклад, чтобы обеспечить место для сантехнических подводок. Подробнее оправление проема описано в ОБРАМЛЕНИЕ (ОБВЯЗКА) ПРОЕМА. Надо помнить, что, как и все другие композитные лаги, их нельзя подпиливать, делать в них пазы, так как это нарушает их структурную целостность.

Отрезайте лаги по месту

Если Вы доверяете своему глазомеру, попытайтесь резать двухдюймовые лаги по месту, чтобы не отмерять каждую в отдельности. Когда Вы освоитесь с циркулярной пилой, Вы сможете сделать срез под 90˚, не пользуясь угольником (см. РЕЗКА ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ БЕЗ УГОЛЬНИКА). Этот прием полезно освоить. Во время построения каркаса дома, это сэкономит Вам много времени.

Поднимите и прибейте лаги

Когда лаги отрезаны в размер и находятся на своих местах, пришло время, как говорят плотники, «поднять их». Это означает, что лаги надо просто поставить их на ребро, выровнять их и прибить на свои места. Если Вы работаете с двухдюймовыми лагами, нужно взглянуть вдоль каждой, чтобы выяснить, есть ли в ней изгибы. Ставьте лаги изгибом вверх.

Забейте два гвоздя 16d сквозь внешнюю лагу непосредственно в торец поперечной лаги, один вверху, один внизу (см. фото ниже). В некоторых случаях строительные нормы также требуют, чтобы лаги прибивались к брусьям стен фундамента и поддерживающим балкам гвоздями под углом. I-лаги прибиваются гвоздями 16d через внешнюю лагу в верхнюю и нижнюю накладку лаги, а затем прибейте нижнюю накладку лаги к брусу, забивая по гвоздю с каждой стороны ребра лаги.

Убедитесь, что лаги надежно закреплены. Это важно как по соображениям безопасности, качества работы и соблюдения строительных норм и правил. Лаги прибиты вертикально, теперь проверьте симметричность, убедитесь, что лаги расположены параллельно друг к другу.

Это простой способ выявить ошибки в расположении. Потратьте немного времени, чтобы сопоставить готовый остов с чертежами. На этом этапе внести поправки гораздо проще, чем после укладки настила. Полюбуйтесь на свою работу. Лаги, стоящие на ребре, красивы сами по себе. Они безошибочно и четко являют собой обещание нового дома.

___________________________

ШАГ 7: Установите дополнительные лаги и распорки

До недавнего времени часто требовалось устанавливать дополнительные лаги под стенами дома, которые ставятся параллельно лагам, так как это обеспечивало дополнительную поддержку конструкции крыши. В большинстве домов, строящихся в наши дни, используются фермы-перекрытия, изготовленные таким образом, чтобы перекрыть дом от одной внешней стены до противоположной, и им не требуются внутренние подпорки. Так что нет необходимости устанавливать дополнительные лаги. Тем не менее, в соответствии с некоторыми местными нормами и правилами строительства, они требуются. Чтобы быть уверенным, обратитесь в свою местную строительную инспекцию.

Установка деревянных или металлических перекладин или связок также больше не требуется. Их устанавливали крест-накрест между лагами, и их до сих пор можно увидеть между внешними лагами и внутренними балками или подпорными стенками в подвалах или подполах старых домов. Испытания на прочность давно доказали, что промежуточные связки ненамного увеличивают стабильность пола зашитого настилом из фанеры или плит ОСП. Мой личный опыт подсказывает, что такие связки ничего не добавляют, кроме скрипа.

С другой стороны, распорки между лагами, стабилизируют все здание и не дают лагам упасть как кости домино при сильной горизонтальной нагрузке, например при землетрясении или сильном ветре. Распорки устанавливаются в точках опоры, где лаги пересекают балки или ряжевые подпорные стенки. Во многих домах они устанавливаются также в местах, где лаги, идущие от противоположных стен, накладываются друг на друга (см. рис. ниже). Чтобы быстро нарезать циркулярной пилой одинаковые распорки, используйте приспособление, изображенное в боковой колонке выше.

Если Вы работаете с I-лагами, Вам нужно определиться с длиной распорок на стройплощадке, так как ширина I-лаг у разных производителей различна. Самая распространенная ширина для жилых домов – 9½ дюйма(24.13 cm). Так что Вы можете нарезать распорки из отходов I-лаг или из досок 2 х 10 дюймов (5х25 сm). Нарежьте распорки так, чтобы они плотно входили, между верхними и нижними накладками соседних лаг и прибейте их к накладкам.

Прибивать распорки между лагами лучше всего начать с одного конца дома и продвигаться к другому. Посмотрите вдоль первой лаги (ближайшей к внешней лаге) и убедитесь, что она стоит ровно. Измерьте расстояние между лагами и отрежьте распорку необходимого размера. Установите распорку на ребро над балкой или подпорной стенкой. Вбейте два гвоздя 16d в один торец распорки и еще два через лагу в другой торец. Затем прибейте лагу непосредственно к балке двумя гвоздями 16d. И, наконец, сбейте соединяющиеся внахлест лаги еще двумя гвоздями 16d.

После того как Вы прибили несколько распорок, возьмите рулетку и убедитесь, что лаги находятся точно на межцентровом расстоянии в 16 или 24 дюйма, чтобы плиты настила легли точно посередине лаги. В случае необходимости делайте распорки немного короче или длиннее, чтобы сохранить точное расстояние.

Во многих районах страны прокладка канализационных, водопроводных и обогревательных трубопроводов производится до укладки настила на пол. Проконсультируйтесь с подрядчиками прежде, чем зашивать пол. Также выясните нужна ли Вам инспекция лаг пола перед укладки настила.

__________________

ШАГ 8: Уложите настил

Когда фанеру или ОСП нельзя было легко приобрести, мы зашивали полы досками 1 х 6 дюймов из хвойных пород древесины, которые прибивались по диагонали к лагам. Концы досок обрезались под углом 45º и, таким образом, доски стыковались. Часто доски были плохого качества, с большим количеством сучков и свили. У меня до сих пор остались шрамы на ногах, после того как я проваливался сквозь настил пола на стройплощадках много лет назад. Панели настила, которые мы используем сегодня, гораздо лучше тех 1 х 6 досок - еще одно улучшение, по сравнению с тем, как строились дома в «доброе старое время».

Укладка настила из листов шунтованной фанеры или ОСП размером 4 х 8 футов -дело не трудное, правда, их не очень удобно перемещать. Переносите их с напарником и старайтесь не повредить шпунт или гребень, иначе будет трудно стыковать листы. Используйте водостойкую фанеру или ОСП толщиной 5/8(1.58 см) или ¾ дюйма(1.9 см).

Отбейте мелованную линию, чтобы спланировать расположение первого ряда настила

Когда Вы выкладываете длинные ряды листов настила размером 4 х 8 футов (121.92 х 243.84 см), лучше всего начинать от контрольной или исходной линии. На одной стороне дома отмерьте вовнутрь 48¼ дюйма(122.55 см) с каждого угла и отбейте мелованную линию поперек лаг. Первый ряд настила укладывается и прибивается прямо по этой линии. Все последующие ряды будет легко укладывать, если первый ряд уложен ровно.

Перед тем как укладывать каждый лист настила, нанесите непрерывный слой строительного клея толщиной ¼ дюйма(0.63 см) на лаги под листом (см. фото ниже). Это сделает пол структурно прочнее и предотвратит возникновение скрипа в будущем.

Положите первый лист стороной с пазом вдоль контрольной линии одной стороной по центру внешней лаги, а другим по центру внутренней лаги - 8 футов(243.84 см) влево или вправо. Если край листа не попадает на центр лаги, попробуйте немного подвинуть лагу. Если это невозможно, отбейте на листе мелованную линию над центром лаги и по ней обрежьте лист. Прежде, чем приступать ко второму ряду, завершите укладку первого ряда.

Второй ряд укладывается так же, как и первый, кроме того, что Вы начинаете с укладки половины листа (кусок 4 х 4 фута (121.92 х 121.92 см)). Таким образом, стыки будут располагаться уступами, что придаст полу прочности. Если Вы строите дом в местности с влажным климатом, оставляйте между краями и обрезами листов настила зазор 1/8 дюйма(0.32 см) как допуск для расширения. Такой зазор можно определить на глаз или при помощи гвоздя 8d в качестве проставки. В этом случае необходимо соблюдать эту поправку, чтобы край листа всегда приходился на середину лаги.

Когда сантехнические трубопроводы устанавливаются перед укладкой настила, необходимо наметить и вырезать отверстия. Самый простой метод определить места для таких прорезов - это измерить расстояние от краев уже уложенных листов до центра трубы, а затем перенести эти измерения на лист, через который должна пройти эта труба (см. рис. ниже). Циркулярной пилой сделайте врезку, как показано в Главе 2. Вырезайте отверстия немного больше диаметра трубы. Так будет проще класть лист настила на трубы. Чуть позже плотно зашпаклюйте отверстия, чтобы снизу в жилые помещения не попадали влага и холод.

Прибейте настил к лагам гвоздями 8d

В случае, если последний лист ряда настила выступает за внешнюю лагу, прежде чем прибивать, отпилите его заподлицо с внешней лагой (см. фото ниже).

Настил обычно прибивают гвоздями 8d через каждые 6 дюймов(15.24 см) по периметру и на стыках листов настила, а по остальной поверхности настила – через каждые 12 дюймов(30.48 см). Лучше всего прибивать листы настила сразу после того, как Вы их положите, особенно в жаркую погоду, чтобы клей не застыл, прежде чем листы настила прочно притянутся гвоздями к лагам. Если нужно, отбейте мелованную линию, чтобы видеть, где расположена лага и куда вбивать гвозди.

Хорошо организовать работу так, чтобы одна бригада укладывала листы и прихватывала их по четырем углам, а за ними другая бригада окончательно прибивала листы. Во многих районах страны плотники используют горячеоцинкованные, нешлифованные гвозди с кольцевыми канавками (гвозди с насечкой), чтобы настил был прочно закреплен на лагах.

______________________________________________________

ПОДНИМАЕМСЯ ВЫШЕ: Стены создают пространство

Установка каркаса стен во время строительства дома – это волнующая фаза. Штабеля досок, разбросанные по всей площадке, вскоре будут собраны в сложный скелет, который определит форму и размер внутренних помещений дома. Впервые с момента начала строительства предоставляется возможность испытать чувство нового дома. До новоселья еще далеко, но завершенный каркас – это колоссальный шаг вперед.

Чтобы возвести каркас нужно много усилий, необходима организованная командная работа и здравый рассудок. Как Вы узнаете на последующих страницах, нужно очень много сделать, чтобы поднять стены, готовые принять стропильные фермы. Расположение стен должно быть отмечено мелованной нитью на монолитной плите или плоскости пола; надо разложить доски, нарезать поперечные и продольные профили оконных коробок, короткие стойки (подоконные и надоконные) подоконные доски. Все элементы каркаса должны быть помечены и сбиты. После того как все элементы каждой стены прибиты на место, стены поднимаются, выравниваются, связываются и зашиваются. Все это происходит довольно быстро, но прежде, чем Вы можете это осознать, Вы вдруг видите, что перед Вами стоит дом, которого прежде здесь не было.

Когда я был еще начинающим плотником, я всегда боялся допустить ошибку при разметке расположения стен. Перенос измерений с чертежей на настил пола или монолитную плиту казался мне какой-то точной и ничего не прощающей наукой, законы которой я не мог полностью понять. Я отдавал себе отчет в том, что когда каркас дома уже стоит, линии разметки станут реальным пространством, то есть спальнями, ванными комнатами, кухнями, так что точность казалась мне решающим фактором. Однако, после того как я разметил несколько домов, я понял, что, как и другие составляющие плотницкого дела, разметка должна быть просто «допустимой» - обычный допуск до ¼ дюйма – а не инженерно или научно точной. Когда я это понял, я смог расслабиться и продолжить работу.

ШАГ 1: Отмечаем расположение стен

Я разметил много домов самостоятельно, но лучше браться за эту работу с помощником или двумя. Дело идет быстрее, когда у Вас есть кто-то, кто будет держать другой конец рулетки или мелованной нити. При этом значительно снижается вероятность ошибок.

Читайте план здания

План здания - это путеводитель, такой же, как и карта автомобильных дорог. Там есть символы и значения измерений, подсказывающие Вам, что делать(см рис ниже).

Чтобы добраться из Техаса в Мэн, Вам не нужно вникать в каждую подробность на карте. Точно также Вам не нужно отчетливо представлять себе все детали плана, чтобы построить дом. Вам просто нужно знать, как правильно читать план, а затем следовать ему шаг за шагом.

Наиболее распространенный масштаб, используемый в планах – ¼ дюйма(0.635 см) на плане = 1 фут(30.48 см) в реальности. Таким образом, 1 дюйм(2.54 см) на плане означает 4 фута(121.92 см) на поверхности пола (Предполагается маштаб 1 к 48, те в 1 см на плане - 48 см на поверхности пола). Размеры на плане могут быть проставлены как от наружной стороны до наружной стороны, от внутренней стороны до внутренней стороны, от наружной стороны до центра, так и от центра до центра (от стены до стены). Надо очень внимательно относиться к этой информации (см. рисунок ниже).

Если в плане обозначено измерение «снаружи до центра» (o/s – c), чтобы правильно нанести разметку просто добавьте 1¾ дюйма – половину ширины 4-дюймовой доски, и получите размер «от наружной стороны до наружной стороны, который затем Вы сможете перенести на пол (если для стены используются доски 2 х 6 дюйма, добавьте 2¾ дюйма).

В первую очередь надо перенести основную информацию с плана на настил пола или бетонную монолитную плиту. Эти линии разметки помогут Вам установить верхнюю и нижнюю обвязку всех стен дома, то, что называется «раскладкой стен». Временно сбиваете вместе верхний и нижний брусья обвязки, выложенные на настиле пола, и делаете на них разметку, чтобы точно знать местоположение каждой стойки, стоек, которые пройдут вдоль дверных и оконных проемов, перемычки оконных и дверных проемов, короба. Если Вы еще этого не делали, не спеша ознакомьтесь с элементами, которые входят в деревянный каркас стены (см рис ниже).

Отметьте расположение элементов стен

Для разметки нужны три вещи: мелованная нить, цветной мелок и плотницкий карандаш. Мелованная нить и запас мела позволят Вам отбивать линии на настиле пола или бетонной плите фундамента (см. фото ниже).

Нет необходимости наносить две линии для одной стены. Вместо этого используйте цветной мелок, чтобы пометить знаком «Х» ту сторону от линии, которая будет накрыта стеной. Цветной мелок также пригодится для маркировки элементов, пометки на поперечных профилях (косяках) оконных коробок размеров коротких стоек, а также обозначения дверных и оконных проемов.

Чтобы мелованную линию было проще найти, при помощи мелка или карандаша пометьте линию стрелкой или литерой “V” углом к линии. Если Вы отбили линию ошибочно, вытрите ее ногой или перечеркните волнистой линией, прежде чем нанести линию в правильном месте. Для нанесения правильной линии используйте мел другого цвета. Пытайтесь делать отметки простыми и ясными, чтобы ничего не усложнять без необходимости. Главное – перенести необходимую Вам информацию с плана на плоскость пола в понятном Вам формате.

Сначала отметьте наружные стены

Если стены фундамента не параллельны, а периметр не прямоуголен, стены дома тоже не будут таковыми. Сейчас самое время проверить это методом, изложенным в Главе 3. При необходимости внесите небольшие корректировки в расположении внешних стен, чтобы углы стали прямыми, а стены параллельными. Линии, которые Вы отбиваете, покажут место расположения внутренней поверхности наружных стен. Если стены возводятся из досок 2 х 4 дюйма, отмерьте 3½ от края поверхности пола (немного больше или меньше при необходимости сделать стены параллельными и прямоугольными). При использовании досок 2 х 6, нужно отмерить 5½ дюйма. Однако вместо того, чтобы отмерять, можно просто положить доску 2 х 4 или 2 х 6 на край пола и провести линию по ее внутренней стороне. На всех внешних углах отметьте точки, куда будет прикладываться мелованная нить.

Когда Вы отметили эти точки на углах, отбейте мелованные линии по периметру. Если Вы возводите стены на монолитной плите фундамента, может быть, Вы захотите передвинуть эти линии внутрь еще на ½ дюйма(1.27 см) для того, чтобы обшивка каркаса стены была заподлицо с бетоном. На данном этапе не надо помнить о дверных и оконных проемах, просто отбейте сплошные линии по всему периметру.

Затем отметьте внутренние стены

Начинайте отмечать расположение внутренних стен, делая измерения от наружных стен. Например, на рисунке выше (первая схема FROM PLANS TO PLATES) говорится, что от внешнего угла до центра внутренней стены расстояние составляет 12 футов 7 дюймов. Добавьте или вычтите 1¾ дюйма, чтобы отбить линию для внутренней стены. Обязательно обращайте внимание, каким образом производились и отображались измерения на плане. В первую очередь отметьте местоположение основных внутренних стен, таких, как стены вестибюля или прихожей, затем коротких стен (напр. кладовок). Опять же, нет необходимости отмечать дверные или оконные проемы.

Минимальная ширина коридоров – 37 дюймов(93.98 см), а после установки гипсокартона по обеим сторонам – 36 дюймов(91.44 см). Я иногда делаю коридоры по 40 дюймов(101.6 см) (это без обшивки), чтобы свободно проходила инвалидная коляска (стандартная ширина коляски – 27 дюймов(68.58 см)). Особенно выверяйте перпендикулярность разметки для стен кухонь и ванных комнат - Вам будет проще устанавливать кухонную мебель и стелить виниловое покрытие. При разметке на монолитном фундаменте надо помнить, что водопроводные линии и канализация уже заделаны в бетон. Если оказывается, что труба немного заходит на то место, где должна быть стена, лучше подвинуть стену, чем трубу. Если труба сильно заходит на предполагаемое место стены, придется привлекать слесаря-сантехника.

Хотя длина стандартной ванны 60 дюймов(152.4 см), я размечаю стены для ванной комнаты – 601/8 дюйма(152.718 см), что облегчает работу по установке ванны. Стену ванной комнаты, в которой будут прокладываться водопроводные трубы, я размечаю под доски 2 х 6, а не 2 х 4, так как в более широкой стене проще разместить все разводки ванной комнаты.

_______________________________________